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Réception montage et test Alfawise U20


patrick-81

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Sur mon anet A8, j'ai le tube téflon et il m'a sauvé l’impression, car j'ai des fois cassé le tige fillette creuse ou le téflon passe, avec deux écroux j'ai fait tenir la tige fillette jusqu'à avoir une nouvelle. Grace au tube téflon pas de fuite en plus. +1 

Là, comme y a pas galère...

Si tu démontes cela ce soir, prends des photos de tout que je vois cela, merci.  😉 

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N'empêche, hein....

Depuis que tu as mis cette photo de profil, j'y arrive plus, à te causer sans imaginer que c'est ta yeule....

Mais bon, moi ce que j'en dis, hein..... dans les photos de profil, j'y connais que dalle. :sorti:

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Bon. J'ai déposé la cache de la tête. La HotEnd est effectivement la même que sur la CR-10, ou plutôt la même que celle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, avec le tube de merde non fileté. Faudrait que je démonte vraiment, mais j'ai bien l'impression qu'elle va avoir droit à une petite chirurgie, celle-là! Avec peut-être la thermistance en 24VCC, mais je n'ai pas vérifié les tensions.

Les détails >>>ICI<<<, dans le bon sujet.

Modifié (le) par rmlc460
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ben moi c'est toujours la m....de avec mon imprimante. Le fil ne coule pas assez et je n comprend pas d'où cela peut provenir. Je sens que je vais récupérer ma Anet A8 et bazarder la U20 si ça continu.

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Ce soir j'ai changé la buse. Mais c'est pas beaucoup mieux.

Sinon pour l'extrudeur de CR-10 de chez AliExpress, c'est bien mais le problème c'est qu'il faut payer par carte banquaire et pas de Paypal possible. Normalement ça doit se trouver chez Gearbest il me semble.

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Comment mal remonter l'extrudeur ou le moteur. Je comprend pas. Ni pourquoi tu me parles de truc de poulie ? 

En fait pour moi la cause du problème doit se situer vers le moteur avec son engrenage d'entrainement. Par moment il semble  patiner. Mais je vois pas comment augmenter la pression sur le fil car il est déjà en buté.

J'aimerai connaitre la valeur de E par défaut dans le Setting de la U20 car je ne l'ai pas noté avant de le modifier.

Sinon j'ai commandé Ceci

Modifié (le) par Murphy
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Je me demande aussi si la cartouche de chauffe fonctionne normalement. J'ai testé sur une pièce. C'est bon jusqu'à une certaine hauteur puis plus haut il n'y a plus assez de fil.

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Il y a 15 heures, Murphy a dit :

Sinon pour l'extrudeur de CR-10 de chez AliExpress, c'est bien mais le problème c'est qu'il faut payer par carte banquaire et pas de Paypal possible. Normalement ça doit se trouver chez Gearbest il me semble.

Bien sur que Paypal, c'est une soluce optimale. Mais AliExpress, a un système tout à fait équivalent et sécurisé: je te rappelle qu'à un moment donné, tu as bien rentré ton num CB pour ouvrir ton compte Paypal!!! J'ai 22 pages de commandes chez Ali, depuis 2012, et jamais une emmerde! Le seul champ que je remplis à chaque fois, c'est le num carte àforce, je le connais par cœur, mieux que mon num tel!), les autres sont mémorisés par Firefox, c'est hyper rapide

Et ensuite, sauf si elle est bouchée, c'est jamais la buse qui est à la base du problème! Cherche plutôt un problème de fuite dans le tube.

.../...

Je complète, puisque j'avais pas envoyé mon post:

Ce que je n'aime pas dans cette tête, c'est qu'il y a les deux vis qui traversent le bloc de chauffe.

Or (suis bien mon raisonnement) s'il y a ces deux vis, c'est que le radiateur, sans elles, pourrait tourner. Pourquoi? Parce que c'est un tube lisse extérieurement. On en a parlé, il me semble! Et du coup, il n'y aura pas de téflon à l'intérieur. C'est pourtant pas si difficile à comprendre!.

Moi, je maintiens que ton problème vient d'un montage défectueux ou imprécis au niveau de la tête actuelle, et qu'il faut juste approvisionner des tubes 30mm avec slot. Je pense avoir donné le lien plus haut. C'est facile, pas cher, et ça ne merde jamais! Alors qu'un tube sans téflon, à un moment ou à un autre, ça merde, que ce soit de la faute du bowden, de la manière dont tu l'as enfoncé, d'une étanchéité pas parfaite, ou de son usure, ou de celle du connecteur qui lui bousille l'enveloppe extérieure.

Un indice supplémentaire: quand tu regardes les photos d'une tête, on en trouve même qui n'ont pas ces fameuses vis, mais en revanche, les radiateurs ont les 2 trous. Ça veut dure que le tube n'est pas fileté, parce que l'alésage central dans le radiateur est lisse. Et par voie de conséquence qu'il n'y aura pas de téflon dedans! C'est mécanique, obligatoire (exemple). Faut être plus malin que les vendeurs chinois, et c'est pas toujours facile!

Mais rien ne vaut les essais, les erreurs et les échecs pour avancer, pas vrai???

PS: au cas ou tu ne l'aurais pas réalisé, la temp affichée sur l'écran est consignée par la sonde! Si la résistance ou la régul ne sont pas bon, ya qu'à regarder... Elle, elle s'en fout, elle ne fait que rapporter la réalité...

Modifié (le) par rmlc460
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Juste pour Paypal, je suis enregistré avec un RIB pas une CB.

Sinon je continu mes tests. J'ai fait une première impression à 220°. C'était mieux. Maintenant je suis en train d'imprimer à 225° et c'est encore mieux. Donc c'est un problème de sonde qui est mal qualibré et qui fausse la diffusion du fil. Je ne sais pas pas si on peut corriger ce qualibrage dans le programme de la U20.

Sinon est-ce que cela a quelque chose à voir avec le montage de la buse dans le cylindre ?

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Le 05/10/2018 at 19:41, rmlc460 a dit :

. Et par voie de conséquence qu'il n'y aura pas de téflon dedans!

Je ne comprends pas.

Les nouvelles têtes que vend Creality sont toutes de ce modèle. Le radiateur extérieurement est identique. L'intérieur est effectivement prévu pour recevoir ces nouveaux heat break mais l'alésage intérieur est de 4mm pour pouvoir recevoir un tube PTFE qui doit absolument aller au contact de la base sinon c'est le bouchage assuré. Un schéma valant mieux que de long discours (je pense que tu le reconnaitras 😄) :

montage-tete-radiateur-tube-teflon.thumb.jpg.d530bccef256456a15d25c205f91b572.jpgIMG_20181007_114929.thumb.jpg.910284fdf22485bda9f0749dd29de760.jpgIMG_20181007_114905.thumb.jpg.303edb764cbcf4c81aa0a61b7571e69a.jpg

Eclaté de la tête                                                                                                       Heatbreak                                                                                              Heatbreak avec du PTFE à l'intérieur

 

Ce qui me gène le plus dans ces "nouvelles" têtes ce sont les deux vis qui traversent le corps de chauffe et vont dans le radiateur. Elles sont en métal et donc transfèrent de la chaleur au radiateur or la zone de transition normalement assurée par la gorge / heatbreak ne joue plus pleinement son rôle. Sur mon matériel, je n'utilise ces vis qu'au moment du montage, une fois l'espacement correct laissé entre le radiateur et le corps de chauffe (environ 3mm), je serre la vis du radiateur pour maintenir la gorge (j'enduis au préalable cette vis de frein filet) puis j’enlève ces deux vis traversantes. Ça ne bouge pas ni ne tourne.

Modifié (le) par fran6p
oups, orthographe défaillante + mise en page
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Effectivement, ce dessin que j'avais fait à l'époque, faudrait que je le modifie, et surtout que je l'améliore. Laisse-le dans les tréfonds du fofo!😱. On a aussi le droit de dire des conneries, quand on n'a pas assez d'expérience!🤬

Le problème de ce genre de tube à l'usage, c'est qu'il faut faire descendre le téflon bas. Or, on ne peut pas faire de marque sur le PTFE, même avec un feutre in-débile (sic), et on ne sait donc jamais s'il est correctement enfoncé. Si ce n'est pas le cas, alors, bouchage assuré, il se crée, entre le bout du tube PTFE et celui du logement, un bourrelet qui finit par boucher.

Déjà, il suffit d'une fois, parce que à ce moment là tu démontes, tu niques un peu l'extérieur du PTFE au niveau du connecteur, et au bout de 2/3 fois, ça tient comme ça peut (donc le PTFE recule). Du coup, au moindre refroidissement, le PLA devient plus pâteux, on est à la merci du bouchage. Alors, tu démontes 1 fois, 2, voire 3, mais crois moi, ça gave!

Et a chaque fois, tu te rends compte qu'en plus, l'extrémité du tube a dû bien chauffer quand même, il m'est arrivé de la retrouver jaunie, et en tous cas, à chaque fois j'ai été obligé de la couper!

Bref, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers les tubes équipés. On contrôle bien mieux la position du tube du bowden (on le pousse sur une très courte distance, quelques mm), et il n'y a plus de fuites en bas, parce que je bloque la buse sur le tube, à chaud, la séparation des deux côtés du bloc de chauffe étant de l'épaisseur du coton et du kapton qui l'entourent. Et le tube métal de 30mm n'a rien de trop en longueur, parce qu'il faut faire la même jonction au niveau du connecteur, bien sur. Mais le fait que dans ce cas le radiateur soit fileté aide à se positionner nickel. On met le connecteur pneu en dernier, et pareil, il faut qu'il soit un poil de cul au dessus du radiateur pour être sur du contact idéal. Avec ce type de montage, on sait comment c'est gaulé dedans!!! S'il y a un problème, c'est donc qu'il vient d'ailleurs. CQFD.

PS: et je monte à sec, sans frein filet. Quand je galérais, j'avais même fait des montages avec du ruban téflon pour plombier!!! ridicule!

Modifié (le) par rmlc460
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Mais c'est loin d'être certain que ce soit ça le problème de @Murphy, non ? Sa buse n'est pas bouchée à la fin de l'impression ?

Le 05/10/2018 at 19:36, Murphy a dit :

J'ai testé sur une pièce. C'est bon jusqu'à une certaine hauteur puis plus haut il n'y a plus assez de fil.

Modifié (le) par StephR
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Faut voir.... Il n'y a que lui qui peut tirer les vrais enseignements, il a la machine sous les yeux.

M'enfin, je pars du principe (je peux me tromper) que même si la sonde est fausse, ce qui est affiché à l'écran c'est vraiment ce qu'elle lit.Si elle se trompe, alors ça doit se voir.

Quant à faire une fixette sur l'extrudeur, celui de la Wise est en alu, et il n'y a aucune raison que ça vienne de là! pratiquement tous ceux qui ont des problèmes d'avance, il regardent là, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans la hotend! Et pourtant, c'est pas de la magie, mais c'est super précis...

Après, la qualité de la fixation du tube PTFE dans les connecteurs intervient aussi en Bowden: un jour que tout merdait sur la CR-10, je me suis aperçu que le tube dansait la gigue parce qu'il était tout mâché et détruit sur sa face extérieure! C'est que c'est violent, à cet endroit. Total, les rétractations se passaient tellement mal que tout merdait (du coup, c'était le tube qui bougeait, pas le fil!). Et ma buse se bouchait à n'importe quel moment, à y perdre son latin... Depuis, je n'essaye même plus d'extraire ce tube, je dévisse le connecteur à chaque fois, et je coupe. Pneumatique ou pas, j'arrive jamais à retirer le plastique, ça bloque! Et toujours avoir un connecteur de rechange, ça aide!

Modifié (le) par rmlc460
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En panne...

J'ai cette pièce en sortie de l'extrudeur qui vient de me lacher pendant une impression. Le tube ne tient plus dedans et je n'en ai pas en remplacement de cette taille. D'après ma mesure c'est un filetage de 6mm. Comment en trouver une sans attendre 3 semaine de livraison ?

 

SortieExtrudeur.jpg

Modifié (le) par Murphy
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Euuuuuuh, MPète moi ton adresse postale, je t'en envoie un, tu me le rendras quand tu pourras

 

ça s'appelle un "pneufit", j'adore ce mot.

 

Je sais pas comment ça se dit en Gaulois, peut-être raccord pneumatique

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