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Filament ABS

Gizmil

Impression de mauvaise qualité et thermistance qui perde le nord !

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Hello, tout le monde !

Eh oui, c'est de nouveau moi ! Je suis toujours à la recherche de compréhension d'un problème qui survient sur ma tête d'impression et étant un peu obstiné, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe alors je me permet de recréer un topic pour remettre les choses au clair et puis parce que j'ai constaté un nouveau truc étrange.

Je vais faire un rapide tour d'horizon du problème afin de remettre tout dans l'ordre.

Les soucis continuellement constatés à différentes températures d'extrusion, avec différents filaments, avec différentes vitesses d'extrusion et de rétraction :

- oozing (fils d'araignée)
- filament qui refuse de tenir au lit
- extruder : roue de guidage du filament qui patine de temps en temps alors que la roue dentée tourne
- sortie de la buse intermittente (ça imprime bien pendant 1,30 minutes et pendant 10 secondes, le filament ne sort presque plus)


Changements effectués de mon côté au niveau de la hotend :


- retrait des 2 vis de maintient de la buse qui avaient été oubliées à l'usine
- chauffage du corps de chauffe à la lampe à souder pour retirer du PLA figé dans le pas de vis interne (lors de mon premier remontage, j'avais mal ajusté le tube téflon), je le précise parce que je me demandais si chauffer à la flamme ne pouvait pas avoir modifié les propriétés physiques du corps de chauffe
- remplacement de la gorge (heat break) car elle avait noirci sur l'embout, côté corps de chauffe
- changement de la chaussette d'origine par une chaussette en silicone
- changement du tube PTFE


Faire tout ça n'a pas éliminé mon problème !

Problème causé en effectuant mes opérations :

J'ai cassé bêtement une pale de ventilateur. Je l'ai recollée très proprement et dans sa position d'origine mais j'ai quand même recommandé un ventilateur.


Anomalies constatées :

Les températures relevées par mon thermomètre laser semblent anormales (températures relevées sans le bloc de ventilation) :


- radiateur : 150° (plutôt en bas au centre, là où passe la gorge)
- gorge (heat break) : 55°
- corps de chauffe : 40°
- cartouche chauffante : 37°


Et une nouvelle anomalie : je fais chauffer mon corps de chauffe à 210° pour retirer mon filament et tout se passe bien. Puis je stoppe la chauffe sous Marlin et je quitte mon poste de travail pour aller à mon PC, le temps que ça refroidisse. Je reviens 5 minutes après, je jette un œil à mon écran et je lis 350° sur l'écran. J'attends pour voir ce qui va se passer et je constate que la température indiquée se maintient, oscillant de 350° à 352°. Je palpe le corps de chauffe, il est froid. Curieux, je veux démonter la thermistance et je commence par dévisser la cartouche de chauffe. Dès le moment où j'ai dévissé la cartouche, la température est retombée à 25° sur l'écran. Donc je n'ai fais que dévisser, la cartouche étant toujours dans le corps de chauffe, de même que la thermistance (toujours vissée). J'en conclu qu'il doit y avoir un mauvais contact, peut-être, au niveau de la thermistance ? A moins que vous ayez d'autres hypothèses ?

IMG_5982.thumb.JPG.73eb17947835f1614924b74b719e1b97.JPG


 

Modifié (le) par Gizmil

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Bonjour @Gizmil

Depuis le temps qu'on te conseille de remplacer la tête complète (pneufit, radiateur, gorge, corps de chauffe équipé de sa cartouche de chauffe et de sa thermistance).

Vouloir comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est une bonne chose et une bonne démarche. Cependant pour pouvoir effectuer les nombreux tests afin de sérier et trouver quel matériel / pièce / composant électrique|électronique est défaillant, il faut que tu disposes de ces pièces. As-tu une cartouche de chauffe en remplacement? Et une thermistance? Voire une carte mère (le Mosfet qui pilote la tête a très bien pu se mettre en court-circuit (demande @Bosco2509 ça lui est arrivé)).

Les températures que tu as mesurées sont totalement inadéquates pour permettre une extrusion de matière (corps de chauffe et cartouche à moins de 50°): le PLA se ramollit à partir de 60°, il devient "liquide" à partir d'au moins 170° (et là on peut imprimer).

Donc tes problèmes d'impression viennent bien de là. La cartouche est équipée de deux câbles électriques qui peuvent (à force de manipulations ou d'origine avec des composants pas forcément aux normes (qualité du cuivre (quand c'en est) et/ou aluminium (là aussi quand c'en est vraiment)) se détériorer voire se couper. Une cartouche neuve, je viens de vérifier sur une de mon stock, a une valeur, chez moi, de moins de 3 ohms (attention c'est une 50W) [R=UxU/P donc pour une cartouche de 40W avec l'alimentation de 12V, tu devrais trouver une valeur de 3,6 ohms] . Si quand tu mesures la tienne tu obtiens l'infini alors le fil est coupé quelque part et entre 5 et un peu plus que 0 alors elle peut être utilisable.

Bon courage, ne perd pas espoir car quand quand elle fonctionne, cette imprimante sort de pièces de qualité 😉 .

Modifié (le) par fran6p
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Hello, Fran6p !

Oui, j'ai recommandé une hotend, aujourd'hui + un ventilateur Noctua !

Et je sais, j'insiste un peu avec ce problème. C'est vrai que vous vous êtes tous déjà penché sur celui-ci et que vous n'y voyez pas d'avantage clair que moi.  Disons que parvenir à utiliser cette imprimante est quelque chose d'important pour moi, j'ai un projet professionnel à mettre en place en lien avec l'impression 3D et je me vois dans l'obligation d'avancer. Alors je suis un peu en résistance face à ce problème, j'avoue. Et puis je voudrais éviter que celui-ci survienne à nouveau avec mon nouveau matériel. Si le souci n'est pas situé au niveau de la hotend, j'aimerais autant le savoir... ou pouvoir le deviner, disons.

Mais, oui, promis : à présent, je vais me calmer et juste attendre que mon nouveau matos arrive ! 🤔😏

Pour la cartouche, c'est 4,8 ohm, dixit le site CR10.fr. Et c'est bien cette valeur-là que j'ai obtenu en testant ! Et je ne sais pas tester la thermistance, à moins de dénuder les fils. Je le ferais peut-être quand j'aurais reçu la nouvelle hotend.

Et, oui, à force de manipulations, j'ai peut-être fini par détériorer quelque chose...

Modifié (le) par Gizmil

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Attention, le site cr10.fr dit parfois des bêtises. Pour moi, avec une alimentation de 12v (U), une cartouche de 40W (P), la loi d'ohm étant R=UxU/P me donne comme valeur avec ma calculatrice : 3,6 ohm (144/40) et pas 4,8 (qui correspondrait à une cartouche de 30 W). J'ai cherché de nombreuses cartouches chauffantes et la majorité sont des 40W (pas trouvé de 30W mais pas non plus effectué de recherche intensive 😄 ).

Tiens, un graphique qu'avait donné @Janpolanton (loi d'ohm pour les nuls 😉 )

ohm_pour-les-nuls.thumb.png.98a6073445405509ccccda65d3cb5d8f.png

Pour faciliter le transfert de  chaleur de la cartouche au corps de chauffe, je mets un peu de pâte thermique (supportant jusqu'à plus de 300°) comme celle-ci (le seul inconvénient est sa couleur (grise)). J'adore la pâte thermique: j'en mets aussi quand je monte une buse et / ou la gorge... Je pars du principe que ça ne peut pas faire de mal (attention,, c'est toxique pour les poissons mais je n'en ai pas 😉 ). En informatique, c'est un produit trop souvent oublié: changer temps en temps celle du processeur ne lui fait jamais de mal, bien au contraire.

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Il y a 3 heures, fran6p a dit :

(demande @Bosco2509 ça lui est arrivé)).

Quoi... on me cite encore... alors que je suis... extrèmement occupé... avec mes propres soucis (non pas de mon imprimante, mais de mon routeur qui viens de rendre l'âme... après seulement 8 mois de bon et loyaux service... 279€ de routeur qui part en réparation pendant 15 jours, fort heureusement qu'il y a une garantie de 3 ans)... alors désolé si je suis occupé ailleurs (j'ai passé la journée à migrer mon installation sur ma box).

@Gizmil suit les conseils de @fran6p...
Mais si tu vois un jour... la température de la buse ou du plateau se mettre à s'emballer (chauffer) sans raison ou sans impression... dit toi que la carte mère dans le boitier est morte.
Un peu plus... et je disais que ta carte était HS au vue du symptômes... mais tu as de la chance, car il ne semble que cela viens seulement de la cartouche de chauffe et du termostat (sonde).
Sur cela... je retourne à mes occupations...

Modifié (le) par Bosco2509

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Salut @Gizmil,

 

Vu son comportement, ta thermistance est hors d'usage --> direction la poubelle.

 

Pour ton filament, si tu veux qu'il accroche, tu peux jouer sur 3  plans:

  1. L'écrasement du filament sur le plateau
  2. Les températures (plateau et buse)
  3. La rugosité de la surface d'impression (scotch, verre dépoli) et/ou son coté collant (laque, colle UHU).

 

🙂

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Hello, merci à tous pour vos interventions ! 🙂

@Yo : j'ai déjà tout essayé pour le maintien sur le plateau mais rien ne tenait ! Au début, oui, ça fonctionnait bien ! Mais après, non, plus moyen de le faire tenir !

Bon, ceci étant, ça y est, j'ai reçu ma nouvelle hotend et me revoilà donc avec un nouvelle question ! Je l'ai reçue avec les 2 vis intégrées au corps de chauffe ! Du coup, je me dis : qu'est-ce que fais, je dois les retirer ou les laisser ? Parce qu'ils montent la tête avec la chaussette par dessus. Si je retire les 2 vis, je dois aussi retirer la chaussette. C'est cool ou pas ?

Je suis quand même un peu étonné qu'ils montent les hotends avec les vis intégrées alors que vous me dites qu'il faut les retirer. C'est un oubli à l'usine ou c'est intentionnel de leur part ? Vu comme ça, on dirait plutôt que c'est intentionnel alors je m'interroge...

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Fais comme tu le sens!

Pour moi (et ça n'engage que moi), c'est une ineptie (les vis transmettront la chaleur au radiateur). S'ils en mettent, c'est surtout pour éviter que pendant le transport, des vis se dévissent et que la tête arrive chez toi de guingois.

Pour que les vis puissent être vissées (lapalissade 😉 ), il est nécessaire d'avoir un corps de chauffe adapté et un radiateur. Les chinois ont bêtement copié développé / amélioré la tête Microswiss (qui possédait dans ses premiers modèles un système avec deux vis à mettre le temps de l'installation de la gorge dans le radiateur mais une fois montée, ils disaient bien de les enlever dans leur documentation).

Laisse les en place car sinon pour pouvoir les ôter tu vas devoir sacrifier le coton / Kapton à moins d'avoir sous la main des bandes de coton et / ou des chaussettes silicone pour couvrir le corps de chauffe. Cet élément contribue à maintenir une chaleur / température constante.

Concernant l'accroche de la première couche sur le plateau, j'utilise une feuille de PEI avec le plateau à 65° puis 60° ET un nivellement le plus ajusté possible: pas ou très rarement de décrochage ni de gauchissement (warping). Avec la plaque de verre, je partais pour du PLA avec une température de plateau à 70° que je baissais ensuite après la quatrième / cinquième couche à 60° et là aussi ça accrochait bien... Mais je me répète: le nivellement doit être le plus parfait possible.

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Oui, je ne suis pas inquiet pour le maintient de mon filament sur mon plateau. Le seul souci que j'avais était inhérent à mon problème de température. Avec la nouvelle hotend, si elle fonctionne normalement, ça devrait marcher.

Pour ce qui est des vis, je comprend bien l'hérésie que ça peut représenter. Et avec l'historique que tu donnes, c'est encore plus parlant. La question est peut-être : est-ce vraiment un problème, la présence de ces vis ? Elles créent un pont calorifique qui s'effectue entre le corps de chauffe et le radiateur. Or, il doit y avoir un pont calorifique entre le corps de chauffe et le radiateur, à priori, non ? Habituellement, il se fait via le heat break. Est-ce que la présence des deux vis ne le facilite pas, justement, ce pont calorifique et ne permet pas un meilleur refroidissement ? C'est ça, la question que je me pose. Parce qu'à l'usine, s'ils prennent le parti de laisser les vis, c'est que ça ne doit pas être si gênant. Leur but est quand même de faire en sorte que leur système soit au point.

Enfin, bref, je comprend très bien ton point de vue... et là, je suis très hésitant : les laisser ou tuer la chaussette d'origine et mettre ma chaussette en silicone. Va falloir que je prenne une décision ! 🤔🤨

Modifié (le) par Gizmil

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il y a 29 minutes, Gizmil a dit :

et là, je suis très hésitant : les laisser ou tuer la chaussette d'origine et mettre ma chaussette en silicone. Va falloir que je fasse un choix !

Certes 😉

A force d'hésiter, tergiverser, retarder, bref en gros procrastiner, on avance pas 😄

L'important dans l'impression 3D n'est-il pas d'imprimer, faire que le filament coule à flot (là où il faut et pas ailleurs 😉 ).

Monte la tête sans retirer les vis (d'autres ne se sont même pas rendu compte de la présence d'icelles 🙂 ) et refais toi plaisir en sortant de belles pièces. Et si par malchance, des problèmes à nouveau tu avais, reviens nous voir (d'ailleurs, on est pas obligé d'avoir des problèmes pour venir participer sur ce forum 😉 ).

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Le 23/08/2018 at 14:37, Gizmil a dit :

c'est que ça ne doit pas être si gênant. Leur but est quand même de faire en sorte que leur système soit au point.

A mon avis ils les laissent pour que les débutants ne bousillent pas une tête à chaque fois qu'ils font une fausse manip' et viennent gueuler ensuite que leur imprimante c'est de la daube 😉
Là si tu plies le tube de liaison avec les vis c'est que t'y es allé comme un bonhomme !
Ils doivent envoyer une figurine imprimée de Chuck Norris avec le pouce en l'air à ceux qui y arrivent ^^

Quant à savoir si ils font en sorte que leur système sorte au point, je pense que le nombre d'améliorations nécessaires pour obtenir une CR-10(S) capable d'un niveau de qualité acceptable et répétable tendrait à indiquer le contraire.

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