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MMU V2 Prusa I3 MK3|2.5


Messages recommandés

il y a 2 minutes, Djam a dit :

en espérant que la qualité de coupe

la première fois je les avais fait couper, mais c'était tellement moche que les suivantes je les ai fait à la lame de scie à métaux et à la cale à poncer...

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Si tout va bien, mon kit MMU v1 => MMU v2 arrive lundi.

Je commence à déménager le vendredi de la même semaine, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour jouer avec. 🙂

Au passage, un lien vers une partie de l'idée que j'avais proposé je ne sais plus où sur le forum, réalisé par quelqu'un d'autre https://www.thingiverse.com/thing:3200204

Il manque encore la maîtrise du glissement limité par un limiteur de couple.

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Salut, top pour ton kit Kachidoki , moi j'ai toujours pas utilisé ^^, j'attend de finir mon bouzin avant! Et comme aucune commande n'est arrivé en temps ben j'attends toujours les plaque plexi qui sont partie hier...

Pour l'autorewind c'est top, mais j'ai des doute sur la longévité, à tester.

Sinon voila ou j'en suis:
Les petits pieds ajustable pour les profilés:

10001.thumb.jpg.231fe367b0a2b2bacdbdd1c5b2664fb6.jpg

Avant

10002.thumb.jpg.370aacc7e58f0e208a4cb23bc7bd52d8.jpg

Aprés:

10005.thumb.jpg.81926dec4452d40abf2ac19ef3ade336.jpg

Le "Slot" en attente des plaques plexi!

10004.thumb.jpg.672d9d65a3d7ebcc5f6e65e241681a03.jpg10006.thumb.jpg.04be4053d9b7ba60f8f5fa66066e8c8c.jpg

Et on peut voir la tronche que la chose aura:

10003.thumb.jpg.a2d7c814b31dc06378b7d6ef09b54566.jpg

Voila doucement mais surement, pour ceux que ça intéresse voilal le lien vers les pieds:

https://www.thingiverse.com/thing:3215515

Modifié (le) par Djam
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Salut la foule déchainé ^^, bon ben voila des news, me reste plus que 4 pièce à imprimer et comme j'ai toujours pas les plaques de plexi qui deviennent indispensable avant d'aller plus loin (tolérance, dimensions, glissement...) donc ben j'ai tenté de faire une liaison simple entre les 5 tubes PTFE venant du MMU et les 14 slot prévu dans le futur (oui plus j'y pense plus je me dit que 8 ça aurait bien moins long à faire...mais bon c'est lancé)

Donc ben aprés quelques idée essais voila le plus concluante et relativement simple:

0005.thumb.jpg.502bc38130b0867a1a036cc58787e492.jpg

0004.thumb.jpg.36eea3522daebece9dfbf6b2758d93d1.jpg

Et voila l'intérieur ultra sofistiqué du bouzzin:

0001.thumb.jpg.12a55c9655407f7f67ee5396ce70dc25.jpg

0002.thumb.jpg.edb84f8b6812ba5f010957fa15203e4d.jpg

0003.thumb.jpg.c027e34a389b8a0a7c3e6535bf8c3d2a.jpg

 

Vala, un peu de news pour assouvir votre attente à tous...LOL... en espérant recevoir les plaques de plexi lundi dans ce cas je test direct le soir !

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Me revoila, j'ai trouvé des plaques de plexi de 2mm pour un test (en fait j'ai des plaques qui trainent mais en 2, 5 et 7 mais pas de 3!!!...bref) les plaques tiennent avec des rizlen pour faire office de calle, me serait jamais douté que j'utiliserais un rizlen comme ça!

donc voila le bouzin avec pas de retract:

20181118_213919.thumb.jpg.a74ae4a031b7b64a96a9594c2ae18d26.jpg

Et avec un peu plus de 65Cm de filament en retract:

20181118_214227.thumb.jpg.94e2da7d2067d0fb139dedb65ce2ecc7.jpg

Et en prime une vidéo de moi en pleine séance de retract...

 

 

Donc ma question vous en pensez quoi? déja je pense que l''antiretour du bas n'est pas bien formé et qu'il mérité un petit relifting, ou j'attend de voir en situation réel ce que ça donne? bref j'attends vos retour....

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Effectivement. L'espèce d'aileron de requin en bas est inutile et nuit même. Et je pense qu'il faut augmenter le rayon de la partie noire juste en dessous de la sortie: lorsque ça tire, vers 0'09, ça pourrait casser avec un filament un peu fragilisé. Est-ce normal que le filament puisse aller sur deux épaisseurs entre les plaques?

Modifié (le) par Tircown
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Merci de ta réponse Tircown L'aileron est peut étre un peu gros mais permet au filament de s'arrondir et de faire les boucles pour mettre le plus de longueur possible, je vais de suite tester sans la partie basse pour voir....

Oui pas pensé à la courbure un peu trop sèche en sortie je vais arrondir ça 😉

Et pour le croisement du filament c'est voulut y'a 5.6mm d'espace entre les plaques pour que deux filament se croisent, je pense pas que cela engendre des soucis si les courbures sont belle.?

EDIT > sans la partie basse c'est bien mieux pas de claquement, je vois pas pourquoi j'ai voulut me compliquer le truc, donc se sera guide droit, et je vais retravailler le courbure de sortie!

Modifié (le) par Djam
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Content d'avoir pu aider. A y repenser, je ne vois pas non plus comment le croisement pourrait gêner: il n'y a pas d'extrémité de filament dans la boîte, tant que la première boucle va bien au bord, aucun risque de nœud.

Modifié (le) par Tircown
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Plop, ben voila avec les modif (ou suppression) apporté, 70Cm dans la vidéo, c'est bien mieux!

Bon par contre j'ai reçu les plaques de plexi, super content de la découpe, y'a de l'ébavurage à faire et un peu de ponçage mais découpe à la scie et pas au laser, donc pour le prix je suis plus que satisfait, oui mais...

Ben y'a pas assez de tolérance pour que ça glisse comme je le voyais, obligé de forcer et j'aime pô! donc je réimprime certaine pièce avec une tolérance de 0.2mm en plus, je sais je suis un fou ^^

Bref ça avance bien, juste l'histoire de la tolérance à revoir et je lance les tests avec deux slots!

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Salut par ici, bon ben c'est pas fameux comme premier branchement avec le MMU, pour le moment j'ai laissé les slot plexi de coté, pas que ça ne fonctionne pas mais vue les déboire que j'ai avec le matos j'ai viré tout les truc non original pour ne pas multiplier les soucis...

Donc c'est vraiment une upgrade qui demande pas mal de modification pour ne pas étre emm**** par des bourrages ou du filament bouffé....

En gros faut faire en sorte que sur tout le trajet du filament rien ne croche, donc poncer et refaire les trous dans les pièces plastique pour enlever toute bavures potentiollement capable de bloquer ne serait ce que une seconde le trajet de la fillasse...Bien aligner les poulies denté dans l'extrudeur et sur le MMU, je sais c'est déja dit dans le manuel mais faut aligner au poil de c*l prés.
Conseil aussi changé le sensor cover qui a un pneufit peu adapté, par un capot avec un pneufit avec PTFE traversant type PC4-M6, pour éviter la liaison de deux tubes PTFE et entrainer du bourrage ou retard.
Les vis de tension extru et MMU sont importante et il faut trouver le bon réglage, pour l'extru il faut limite arréter de serrer quand on sent le ressort, pour que le filament "glisse" et se fasse prendre en le poussant avec deux doigts, les vis de tension MMU faut pas trop les tendres, je pense que le bon réglage c'est à vide le haut des téte de vis doivent étre à 0.5 mm de la surface du plastique, aprés je peaufine encore la tension, donc c'est au petit bonnheur la chance, je le fais en fonction de comment le filament se comporte lorsqu'il est introduit dans l'extru...

Une petite modif sympa et qui je pense fait beaucoup: Forum Prusa

20181014_224138_resized.thumb.jpg.c3d02496db5630197d95776c62a342ce.jpg

Et une fois passé le cap du filament bouffé par le MMU ou qui ne rentre pas dans l'extru ou ....pas mal de chose ^^

 

Ben il va falloir paramétrer slicer pour avoir les pointes de filament comme il faut, sans fillasse au bout pour éviter une mauvaise lecture du FINDA ou un bourrage MMU, pas grossis non plus pour ne bourrer dans le PTFE, bref une belle pointe...

et c'est dans filament setting > advanced > ramming en bas, diverse post parle de mettre 4sec à la place de 2.5, ce que j'ai fait, puis il y a aussi les paramétres toolchanges qui sont à changer, copie d'un post :

Extruder First Layer Temp: 215, Other Layers: 210
Loading Speed at the Start: 19
Loading Speed: 22
Unloading Speed at the Start: 110 (un autre parle de 80 avec ce comment : i set my Unload at the start to 80mm/s the faster numbers make the tips a little more stringy. )
Unloading Speed: 20
Filament Load Time: 12
Filament Unload time: 11
Delay after unloading: 0
Speed of the first cooling move: 2
Speed of the last cooling move: 1
Minimal purge on wipe tower: 15

Et avec ça logiquement ça marche, enfin faut que je peufine le ramings et le toolchange pour mon filament le dailyfill, une fois fait je pense que je pourrais vous montrer enfin une photo d'une impression...

Et sérieux je suis le seul sur ce forum à avoir un MMU V2? ou le seul à avoir des soucis avec? bref manifestez vous les gens 🙂

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Le mien est assemblé depuis un moment, mais pas encore installé. J'attends de migrer la MK3 vers la nouvelle maison pour avoir la place de tester avec les bobines bien derrière comme il faut et tout.

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@Kachidoki Hate que tu t'y mettes aussi, je me sens un peu seul avec mon bouzin ^^

petit conseil imprime toi ce truc et commande 2 PC4-M6 pour le point que j'ai abordé plus haut, et du PTFE classique blanc "translucide" (pas merdique chinois) pour remplacer le orange, c'est top pour voir les "tip" du filament

https://www.thingiverse.com/thing:3242979

je suis entrain de redessiner le selector front plate pour pouvoir mettre aussi un tube PTFE traversant avec les PC4-M6 et donc virer la liaison en laiton avec le selector ça croche un peu par ici, je vais voir aussi pour que la lame soit mieux callé pour éviter qu'elle ne bouge....

Ha et oui si tu comptes utiliser les spool holder original oublis ils sont pas bon, ils glissent pas assez c'est les tiges de métal qui font ça, donc imprimes aussi un truc du style:

https://www.thingiverse.com/thing:3113520

Et oui c'est pas mal de reddit du forum prusa mais au moins c'est ici et en français ^^

Modifié (le) par Djam
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  • 3 weeks later...

Bonjour à tout le monde,

J'ai une mk3 qui a déjà quelques heures de fonctionnement et je viens de commander le MMU 2.0 pour une livraison a priori février ou mars 2019.

Du coup j'ai voulu regarder sur slick3r PE à quoi ressemblait la nouvelle interface avec l'intégration du mmu 2.0.

J'ai récupéré ce modèle sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2640493

Lorsque j'exporte le gcode en 0.2mm, dans les infos il m'annonce  20h43 de temps d'impression alors que le même modèle sans mmu devrait prendre à peine plus de 3h. Ca me parait énorme comme temps d'impression. Est ce réaliste ?

Merci de vos réponses

Laurent

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Ah voui, vu sous cet angle ça parait plus normal 🙂

Merci de ta réponse, je n'ai plus qu'à m'armer de patience en attendant la réception. Ça va me laisser le temps de rehausser mes tables Ikea et de redécouper quelques plaques de plexi pour remplacer les actuelles...

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  • 6 months later...

Aller je relance le sujet.

J'ai enfin trouvé le temps le weekend dernier de monter mon upgrade S et par la même occasion le MMU2S.

Alors j'ai tout laissé d'origine, même pas de ressorts sur le sélecteur rien, stock de chez stock. Juste mis à jour les deux firmware et repassé toutes les calibrations sauf le E-step, pas eu le temps. Il faut savoir qu'un changement de type d'imprimante = retour usine des paramètres.

Au premier essai, j'ai eu une coupure de courant pendant la nuit, donc j'ai eu deux moitiés de grenouille, mais impec. J'aurais pu reprendre l'impression car le Power Panic avait fait son job, mais vu qu'on allait m'installer Linky 2h plus tard, j'ai laissé tomber. Au second essai (derrière l'onduleur cette fois), j'ai obtenu ça :

20190625_130318.thumb.jpg.b375bbb78b90bc17be27a2274a4a1e1d.jpg

Alors sur les 282 changements d'outil, j'ai du intervenir deux fois. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je soupçonne le PTFE orange trop étroit, ce qui a entraîné un rognage du filament dans le MMU. Dans les deux cas j'ai seulement eu à décaler le sélecteur, pousser le filament vers le devant, couper juste derrière la morsure et roule ma poule.

Bon je précise que c'est la buse d'origine qui a déjà passé plusieurs kilo de PLA/ABS/PETG et quelques exotiques, et qui est en fin de vie (elle commence à faire des cheveux partout) et les filaments utilisés sont des fins de bobines ouvertes depuis plus d'un an, sans sachet zip ou quoique ce soit. Donc ça se voit un peu sur le rendu (j'ai passé un coup de soufflette air chaud pour les cheveux). Ce sont aussi les paramètres standard, j'ai fait exprès de mettre du noir, et du rouge, qui sont connus pour faire du bleeding sur les couleurs claires comme le vert fluo, le jaune et le gris/bleu.

Bon j'avais aussi oublié combien c'était long un print multi-couleur. 10h pour la grenouille en 0.15mm...

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