Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation

[StephR]

Perso je n'aurai pas mis la diode schottky 1N5822 mais j'aurai mis une diode (4007 ou 4001)de protection entre l'entrée est la sortie du régulateur (cathode sur l'entrée).

Mais sinon c'est grand luxe pour faire tourner un ventilateur

Modifié (le) Octobre 7, 2018 par StephR

[CacaoTor]

il y a une heure, StephR a dit :

Perso je n'aurai pas mis la diode schottky 1N5822 mais j'aurai mis une diode (4007 ou 4001)de protection entre l'entrée est la sortie du régulateur (cathode sur l'entrée).

Mais sinon c'est grand luxe pour faire tourner un ventilateur

Rah la vache c'est clair, carrément grand luxe ^^

Perso je m'en sort avec ça (bon me manque mes selfs un un chti fusible) : 

Je testerai à l'occaz le schéma de Janpolanton si je trouve une 1N5822 et un BD139, mon TIP122 est légèrement surdimensionné 

EDIT : Oups je n'avais pas vu, Janpolanton, le PWM est à 7,80Hz plus ou moins 8Hz . Mesure effectuée avec filtrage minime en amont à cause des variations négatif/positif, puis une charge de résistance 50ohms 100W.

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par CacaoTor

[Janpolanton]

Il y a 7 heures, CacaoTor a dit :

Oups je n'avais pas vu, Janpolanton, le PWM est à 7,80Hz plus ou moins 8Hz .

Bonjour,

Je me suis basé sur cette photo pour la fréquence de 417Hz

J'ai refait une simu avec une fréquence de 7.8Hz / 50% Duty

Évidemment, avec les valeur du schéma précédent, !a tension filtrée était trop faible avec une grande amplitude d'ondulation.

En augmentant la constante de temps du filtre RC avec une valeur du condo à 2200µF, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Je pense qu'on ne peut pas descendre sous 1000µF et avoir un fonctionnement correct du ventilo.

Mais mes essais restent dans le domaine de la grande théorie. Il faudrait modéliser le Fan plus sérieusement -inductance réelle, résistance série, back EMF; etc...)

Il y a 7 heures, CacaoTor a dit :

Rah la vache c'est clair, carrément grand luxe ^^

Ce n'est pas le grand luxe, il y a peu de composants en fait et pas plus que sur ta plaquette d'essais, le seul ajout étant le régulateur 12V

On peut supprimer le condo de 1000µF de sortie, il est maintenant superflu...

La diode Schottky peut être remplacée effectivement par une diode 1N40xx et le BD139 peut aussi être remplacé par un transistor moyenne puissance quelconque, voir même un Darlington de la famille des TIP. Mais pour avoir 6V avec un duty cycle de 50%, il faudra peut-être jouer sur la valeur de la résistance R1.

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par Janpolanton

[Onclefly]

Perso je veux rester en 24V, j'ai une machine sous 24V c'est pas pour mettre du 12V, je vois pas l’intérêt, juste des complications et faire une usine à gaz.

Faut trouver la solution la plus simple pour ces ventillos bruyant. pas refaire une machine a neuf.

Juste changer les ventillos pas des ventillos silencieux est pas cher.

De ce que je vois s'en faire de mesure le ventillo qui souffle sur l'impression tourne à fond tout le temps, il ne varie pas ça vitesse.

[Janpolanton]

Il y a 2 heures, Onclefly a dit :

Perso je veux rester en 24V, j'ai une machine sous 24V c'est pas pour mettre du 12V, je vois pas l’intérêt, juste des complications et faire une usine à gaz.

Désolé, j'essaie de trouver une solution pour @rmlc460 qui souhaite utiliser un ventilateur 12V (et probablement pour d'autres personnes aussi...)

Ton choix t'appartient, quand à l'usine à gaz, si tu trouves une solution simple pour faire tourner un fan brushless 12V avec un signal PWM 24V, je suis preneur...

Edité : Simplification du schéma, le régulateur 7812 étant superflu, il a été supprimé...

Le transistor BD139 câblé en collecteur commun fonctionne en suiveur de tension avec un gain global légèrement inférieur à 1, ce qui explique le déséquilibre entre les valeurs des résistance R1 et R2.

Normalement, pour avoir un rapport de tension de 1/2,  les 2 résistances devraient être égales...

Comme la tension sur la base du BD139 est fonction  du filtre passe bas formé par R1 et C1 et du pont diviseur formé par R1 et R2, elle sera de 12V  avec un rapport cyclique de 100% et de 6V avec un rapport cyclique de 50%. (9V avec 75%, etc...)

Voilà pour la compréhension du fonctionnement du schmilblick

 

 

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par Janpolanton

[CacaoTor]

Il y a 4 heures, Janpolanton a dit :

Bonjour,

Je me suis basé sur cette photo pour la fréquence de 417Hz

J'ai refait une simu avec une fréquence de 7.8Hz / 50% Duty

Évidemment, avec les valeur du schéma précédent, !a tension filtrée était trop faible avec une grande amplitude d'ondulation.

En augmentant la constante de temps du filtre RC avec une valeur du condo à 2200µF, on arrive à quelque chose d'à peu près correct. Je pense qu'on ne peut pas descendre sous 1000µF et avoir un fonctionnement correct du ventilo.

Mais mes essais restent dans le domaine de la grande théorie. Il faudrait modéliser le Fan plus sérieusement -inductance réelle, résistance série, back EMF; etc...)

Ce n'est pas le grand luxe, il y a peu de composants en fait et pas plus que sur ta plaquette d'essais, le seul ajout étant le régulateur 12V

On peut supprimer le condo de 1000µF de sortie, il est maintenant superflu...

La diode Schottky peut être remplacée effectivement par une diode 1N40xx et le BD139 peut aussi être remplacé par un transistor moyenne puissance quelconque, voir même un Darlington de la famille des TIP. Mais pour avoir 6V avec un duty cycle de 50%, il faudra peut-être jouer sur la valeur de la résistance R1.

Non mais je suis d'accord avec toi, sur le principe du qui peut le plus peu le moins je te rassure  La seule différence c'est ton étage de sortie effectivement, et le fait que t'es pris le temps de faire un beau schéma alors que les miens sont restés coincés sur mon tableau blanc ^^

Sur mon filtre RC, j'ai "privilégié" la résistance avec une ajustable du coup de 5K (réglé à 2,4K environ) pour R1 qui permet de bien fixer la tension que l'on souhaite en sortie, et un condo qui dépasse pas 11µF (10+1), pour 12,4V à 50% et 24,5V à 100%.

Je vais piquer quelques composants ce soir et tester cette forme de montage je vous dirais, et merci pour ta proposition  

Pour ce qui est 

[Janpolanton]

Il y a 1 heure, CacaoTor a dit :

La seule différence c'est ton étage de sortie

Exact! et je tenais à sortir des sentiers battus car on ne trouve pas ce montage émetteur suiveur dans les schémas du net traitant de ce sujet.

On doit pouvoir certainement diminuer la valeur de C1. Seuls des essais en réel pourront le déterminer.

Edité :

Dernières améliorations :

Ajout d'un BC547B en Darlington avec le BD139 (toujours en Emitter-Follower)

Augmentation de l'impédance d'entrée qui permet de diminuer la valeur du condensateur à 47µF baissant sérieusement l'ondulation résiduelle de la tension de sortie (160mV crête/crête sous une charge de 120mA à 50% de duty cycle).

NB : Avec un condo de 10µF, l'ondulation de la tension de sortie reste dans une fourchette acceptable de 0.75V à 50% duty cycle.

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par Janpolanton

[CacaoTor]

Je vais devoir rendre l'oscillo d'ici mercredi :S

Je sais pas si je vais avoir le temps de tester tout ça. Ra vivement Noël pour un nouvel appareil 

[Janpolanton]

il y a 41 minutes, CacaoTor a dit :

Ra vivement Noël pour un nouvel appareil

Un petit oscillo chinois à quelques euros type DSO138  peut très bien faire l'affaire pour ce genre de montages.

Évidemment, un Rigol c'est beaucoup mieux mais c'est plus cher

[CacaoTor]

il y a 6 minutes, Janpolanton a dit :

Un petit oscillo chinois à quelques euros type DSO138  peut très bien faire l'affaire pour ce genre de montages.

Évidemment, un Rigol c'est beaucoup mieux mais c'est plus cher

Ouai non ça va aller ^^ Je connais celui-là à la rigueur : ISDS205X

Mais sinon je préfère attendre la fin de l'année ou la BlackFriday. Ils bradent un max chez Rigol en ce moment car fin de séries ^^

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par CacaoTor

[Janpolanton]

J'ai un Hantek6022BE, j'avoue que c'est quand même un peu gadget et à l'époque j'avais galéré pour récupérer les drivers WIN10. Depuis, hantek a sorti les drivers officiels qui vont bien, mais le logiciel de contrôle sur PC est un peu cheap.

[CacaoTor]

Il y a 4 heures, Janpolanton a dit :

J'ai un Hantek6022BE, j'avoue que c'est quand même un peu gadget et à l'époque j'avais galéré pour récupérer les drivers WIN10. Depuis, hantek a sorti les drivers officiels qui vont bien, mais le logiciel de contrôle sur PC est un peu cheap.

Ouai j'ai lu plusieurs fois que c'était vraiment moyen. Enfin en même temps pour le prix... Je peut pas revenir à un truc cheap, je patiente un peu et passe direct à du gros ^^

EDIT : Eh je crois qu'on a fait fuir tout le monde ici ^^

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par CacaoTor

[Janpolanton]

il y a 15 minutes, CacaoTor a dit :

EDIT : Eh je crois qu'on a fait fuir tout le monde ici ^^

Non t'inquiètes, ils lisent dans le silence...

[rmlc460]

@Onclefly, Eh oui, Tonton, mais on n'a pas tous les mêmes buts dans la vie, ni les mêmes exigences, ni les mêmes contraintes.

A la limite, le bruit, je pourrais très bien m'en foutre: les machines sont à plus de 8 mètres de moi, dans la pièce d'à côté!

@CacaoTor: Que dalle, ouais, les HS, c'est les petits virus dans l'ADN des forums, ça fait chier ou ça intéresse, ça fait rigoler ou pas, mais en tous cas, c'est toujours une ouverture sur un autre sujet, et à ce titre, c'est utile! Après, faut savoir s'en sortir, et ça, c'est pas donné à tout le monde (combien de fois je me tape sur le clavier...)!

Du coup, le sujet, c'est ventilos, donc gestion, donc électronique!

[PrBifidus]

Le 07/10/2018 at 22:14, CacaoTor a dit :

Je vais aussi m'attaquer au refroidissement du module de commande, mais là, easy ^^. Je trouve ça surprenant qu'il n'y ait aucun ventilo dans le module d’aillers excepté pour l'alim.

Perso, j'ai fait ça :

2 ventilos AAB de 40mm en 12V (< 12.9dbA) montés en série. Achetés sur Amazon (6.59 € pièce)
Ils sont branchés sur le connecteur JST XH (2 pins) libre, qui est alimenté en permanence.

Le support est imprimé en PETG (peujt-être un peu trop souple pour l'épaisseur du support que j'ai dessiné, mais ça va, et ça me semblait plus approprié que le PLA). Il est fixé au radiateur qui se trouve sur la droite avec des petites vis récupérées sur un PC portable. Il faut faire un petit trou à la perçeuse dans le creux des ailettes de chaque côté du radiateur, mais ce n'est pas grand chose.

[CacaoTor]

il y a 30 minutes, PrBifidus a dit :

Perso, j'ai fait ça :

2 ventilos AAB de 40mm en 12V (< 12.9dbA) montés en série. Achetés sur Amazon (6.59 € pièce)
Ils sont branchés sur le connecteur JST XH (2 pins) libre, qui est alimenté en permanence.

Le support est imprimé en PETG (peujt-être un peu trop souple pour l'épaisseur du support que j'ai dessiné, mais ça va, et ça me semblait plus approprié que le PLA). Il est fixé au radiateur qui se trouve sur la droite avec des petites vis récupérées sur un PC portable. Il faut faire un petit trou à la perçeuse dans le creux des ailettes de chaque côté du radiateur, mais ce n'est pas grand chose.

Très intéressant merci

Tiens d'ailleurs, le ventilo de l'alim a bien l'air "PWM", en tout cas il est auto-régulé.

@rmlc460 @Janpolanton bon alors ça va ^^

En tout cas le silence est vraiment très appréciable. Je me dit que me si l'imprimante était dans un labo je prendrait le bruit des heures dans les oreilles x)

Mes livraisons Banggood arrivent fin de semaine, de quoi encore jouer un peu 

Modifié (le) Octobre 8, 2018 par CacaoTor

[Janpolanton]

il y a 6 minutes, CacaoTor a dit :

@rmlc460 @Janpolanton bon alors ça va ^^

Peux-tu développer, je n'ai pas compris...

[CacaoTor]

il y a 1 minute, Janpolanton a dit :

Peux-tu développer, je n'ai pas compris...

Non je pensais que les actifs du topic avaient disparus ^^ Toi et rmlc460 m'avez répondu.

Au passage, il me reste quelques ventilos neufs sur les bras (ayant servis à des tests), si des gens sont intéressés, je les fait prix coûtant + fdp (minimes).

[StephR]

il y a 56 minutes, PrBifidus a dit :

Perso, j'ai fait ça :

2 ventilos AAB de 40mm en 12V (< 12.9dbA) montés en série. Achetés sur Amazon (6.59 € pièce)

Juste pour préciser :en série ça va pas le faire avec tous les types de ventilateurs 12Vdc. Souvent les ventilateurs qui sont sur les imprimantes 3D sont de type brushless (Ex.Ventilateur 4010 d’origine de la CR-10) et là en série il y a très peu de chance qu'ils tournent.

[CacaoTor]

Un petit HS pour les experts du réglage, je viens de prendre un comparateur digital pour faire une vraie mesure, et surtout un vrai réglage du bed.

Pour vous sur l'AflaWise, quelle hauteur idéale doit-on avoir entre la buse et le bed ?

Parce-que le coup du réglage à taton avec la feuille ça va 5mins je trouve ^^

[Jean-Claude Garnier]

Hello @CacaoTor

Un comparateur digital oui, mais auparavant il te faut régler le parallélisme de ton axe X avec le "sol" ou plus exactement avec le plan constitué par la base de ta  machine.

Une fois ceci fait, tu peux en effet promener ton comparateur sur la périphérie du plateau afin de le régler au mieux, mais cet appareil ne te servira à rien pour déterminer la distance entre la buse et le bed.

En absence d'un BL-Touch ou d'un capteur (capacitif ou autre), il n'existe pas d'autre moyen que de glisser, à chaud, une cale entre ces deux organes. Si c'est la feuille de papier qui te dérange, tu peux toujours utiliser à la place ce qu'on appelle en mécanique un "jeu de paillettes" >>>> ou jauges d'épaisseur, mais le principe est le même, c'est d'ailleurs comme ça qu'on règle les culbuteurs d'un moteur à explosion et pour ça il n'y a pas non plus de plan B

[rmlc460]

Béoui: un comparateur, ce n'est utile que pour valider la parfaite planéité du plateau. Donc, ça sert pratiquement jamais (éventuellement pour checker si on suppose une déformation à terme ou sous l'effet de la chaleur. Mais un bon réglet métal, c'est plus rapide et efficace! D'autant qu'il faut bidouiller un support pour monter l'appareil sur la tête. Exemple, mon machin qui ne sert à rien!

De toute manière, si tu as la même cote à droite et à gauche, c'est que tu es //, pas vrai??? Le but, c'est que la cote soit constante, et pour ça, pas besoin de cet outil.

Et puis, je te rappelle que tout ça est lié à la position de ton fdc Z..., qui va déterminer de combien tu vas serrer les écrous du lit. Moi, je suis partisan d'un serrage assez ferme, parce que comme ça, ça ne bouge plus. Tous les jours, je lance une impression sans rien régler: Challenge marrant! Et pourtant, sur la CR-10, je n'ai plus de clips, la vitre est juste posée!!!

Tiens, je me trompe, @Jean-Claude Garnier, ou c'est sur ta machine que j'ai vu une sorte de réglage micrométrique du fdc Z??? Si c'est la cas, tu pourrais me faire une photo en gros plan, stp??

[Janpolanton]

Le 07/10/2018 at 20:07, rmlc460 a dit :

Mais c'est le bordel: sur le site sunon, on ne retrouve pas les mêmes refs, et sur Ali, celui-ci que j'ai retenu est en 2 fils:

https://fr.aliexpress.com/item/brand-new-SUNON-GB1205PHVX-8AY-GN-12V-2-0W-5cm-5015-Blower-cooling-fan/32830488774.html, qui me semble être celui qu'ils appellent MF50151VX-B000A99. Va falloir que je le descende à 25dB max (chez Sunon, on est moins optimiste que chez Ali!!!)

Modifié (le) dimanche à 20:15 par rmlc460

Bonjour à tous,

On trouve bien la référence GB1205PHVX-8AY sur le catalogue SUNON. C'est un moteur 8 pôles 2 fils. La tension minimale de démarrage est de 6V

 

Le MF50151VX-B000A99 est un moteur 4 pôles 2 fils avec des caractéristiques sensiblement différentes dont une tension de démarrage plus faible.

Malgré tout, les 2 modèles sont relativement bruyants

Le catalogue SUNON : SUNON_MagLevFan&Blower.pdf

[Jean-Claude Garnier]

il y a 22 minutes, rmlc460 a dit :

.. /.. @Jean-Claude Garnier c'est sur ta machine que j'ai vu une sorte de réglage micrométrique du fdc Z???

Hénon, c'est pas sur mamienne que t'as vu ça, car mamienne elle a pas de fin de course en Z, juste un tâteur patatacitif qui fait le job impecc'

[rmlc460]

@Janpolanton Pas étonnant que je n'aie pas trouvé le 2ème, il n'a pas l'air d'être au catalogue. Un ancien modèle, peut-être?