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Filament ABS

CacaoTor

Alfawise-U20 - La ventilation

Messages recommandés

Bonjour à tous,

Fraîchement débarqué sur le forum, et dans le monde de l'impression en général, je suis l'heureux propriétaire d'une Alfawise-U20 depuis 3 semaines maintenant (reçu d'occaz soit dit en passant très mauvais point pour Gearbest...🙄).

Comme beaucoup, je trouve cette imprimante vraiment excellente, notamment pour son prix, mais le bruit de ses ventilateurs est vraiment trop gênant, d'autant plus que leurs performances semblent très discutables.

Il serait intéressant si ce topic pouvait faire date dans sa catégorie et aider un maximum de personne.

Citation

Sans avoir à refaire tout la structure de l'imprimante, je me suis lancé à la recherche de ventilateurs de rechange, et j'ai retenu deux modèles :

- Pour le HotEnd Fournisseur en électronique, TME et le DataSheet : MC30101V1-A99

Je trouve le rapport dba/CMF/Pression excellent, encore plus quand on voit les caractéristiques relativement rare de ce genre de ventilateur.

Pour "la buse" : Fournisseur en électronique TME, et le DatSheet global (il faut chercher dans le PDF) MF40101VX-1000U-A99

Certains pourront me dire que ce genre de ventilo peut poser problème avec les mouvements ou autre, mais je n'imprime pas vite, et la tolérance est respectable.

Le ventilo de la buse peut sembler bruyant, mais son efficacité est 3 fois supérieur au générique que j'ai trouvé d'origine. Il suffit de ne pas tourner à 100% sauf cas spécifique.

Mais voilà, tout n'est pas si simple...

Pour des raisons étranges, l'imprimante fonctionne en 24V pour ses ventilateurs (ceux d'impression je n'ai pas testé les autres), et en PWM à 2 fils en impulsions de tension ou intensité (je ne suit pas sur, je manque de matériel pour analyser, mais avec un réglage de ventilo lent, on voit bien au multimètre les variations flagrantes de type signal carré "tout ou rien").

Le ventilateur du HotEnd est à vitesse fixe, qu'à cela ne tienne, j'avais sous la main un LM7812, un condo et une diode. Je me fait un micro-montage, et tout marche à merveille. Le ventilateur tourne très bien silencieux "à vide". Une fois remonté dans sa cage, le bruit s'amplifie, de part le fait que le ventilateur est collé au métal, qui ne présente pas suffisamment de prise d'air et créé une aspiration qui augmente les dBA, mais met également à l'épreuve le ventilateur qui présente un débit inférieur. Je décide de le décoller de sa cage, à l'aide de 4 entretoise rondes en nylon, qui me fait gagner environ 0,7cm (et par la même approche le contact avec le hotend). Le débit augmente, et le bruit diminue. Peut encore mieux faire, mais je verrais ça plus tard, car mon vrai problème arrive...

Le problème c'est la pose du ventilateur de la "buse"... A nue en direct, il ne peut tolérer un voltage aussi fort que le 24V longtemps, avant qu'il ne lâche, mais surtout, en réglage de vitesse inférieur à 70%, il tremble, et tourne peu, et siffle. Cela reflète très bien le système d'impulsions que le ventilateur n'apprécie guère. Mais pas envie d'abandonner ce ventilo prometteur.

Je commence donc par limiter la tension à 12V avec un LM7812 pour un réglage plus fin, en me calant sur les recommandations du DatSheet. Je test avec ventilo à 100%, on ne dépasse pas 13,785V exactement. Mais évidemment, quand je commence à jouer avec le variateur logiciel (Octoprint, Gcode Cura ou autre) c'est le basar. Il est évident que le montage n'est pas fait pour, mais je lisse un peut les impulsions avec un condo de 470µF50V. La variation du ventilateur réagit bien mieux, mais ce n'est que du bricolage. Toujours pour le test, le monte un filtre pass-bas en amont (RC) et le signal devient lisse (du moins de ce que je peut voir avec mon multimetre et la stabilité de la tension), mais là évidemment, plus possible du tout de jouer avec le variateur logiciel (devient tout ou rien).

Alors ma question, quelqu'un a-t-il déjà monter quelque chose dans ce style ?

Un convertisseur Fréquence-Tension fonctionnerait-il ? Type LM331 (encore faudrait-il connaitre le Duty-Cycle j'imagine). Un abaisseur de type Buck (type MP1584) aiderait ou la tension de sortie est fixe ?

Autre solution ?

Je précise donc, l'idée est de limiter la tension à environ 14v max, convertir le signal 24V carré en signal continue d'une valeur qui varie en fonction du signal d'entré. (genre 1Khz == 1V truc dans le genre).

J'ai fais pas mal de tests et retourné par mal le cerveau, je manque cependant de matériel et de solution... 🙂

EDIT : J'édit ce post afin d'y voir plus clair sur le sujet et met le contenu original en citation.

La Alfawise fonctionne en 24V et alimente par la même l'ensemble de ces composants de la même façon.

Les ventilateurs sont contrôlés en "pseudo PWM" sur deux fils uniquement, ce qui est contraire aux normes et usages en vigueurs.

Pour rappel, cette imprimante propose un excellent rapport qualité/prix, mais certaines choses sont vraiment du bricolage.

Les ventilateurs d'origine sont également en 24V.

- Celui du HoteEnd n'est pas variable, et est connecté sur une sortie 24V à tension linéaire. Vous pourrez donc le remplacer aisément par un ventilateur 24V, mais ces derniers de la taille d'origine en 30x30x10 sont rares. Vous trouverez donc plutôt du 12V. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser un petit montage simple à base de LM7812 (diffusion d'un schéma simple à venir, mais on en trouve déjà sur Internet), pour ramener la tension à 12V.

- Celui du refroidissement du filament est par contre variable et heureusement, pour assurer de bonnes impressions. Celui d'origine contrairement aux apparences, n'est également pas optimisé du tout pour être régulé de la sorte. Il a juste été grossièrement adapté.

Si vous souhaitez changer ce ventilateur, que vous preniez un 12V ou 24V, il faudra impérativement bricoler un petit peu pour rendre une tension bien lisse au ventilateur.

Pourquoi ? Et bien tel quel, l'imprimante envoi des impulsions électrique en lieux et place d'un signal bien lisse. Ce signal est de forme carré. Soit le courant passe en 24V, soit il ne passe pas et on à 0V. Ces passages d'état à un autre ce fait bien sur plusieurs fois par seconde, en fonction de l'architecture de l'imprimante. Sur la Alfawise-U20, cette fréquence est fixée à 8Hz environ. Or, un ventilateur traditionnel n'aime pas du tout ce genre de fonctionnement.

Sans adaptation, soit votre ventilateur ne tournera pas sauf à 100% de réglage, soit il tremblera selon la vitesse, soit il ne tournera pas à la vitesse demandée (il pourrait par exemple s'arrêter alors que vous l'avez régler à 60%, ou bien tourner à 10% de sa puissance réelle alors que vous avez indiquez une consigne à 70%).

L'adaptation qui suit vaut aussi bien pour les ventilateurs axiaux que les radiaux.

Si vous souhaitez plus de détail, je vous invite à lire l'ensemble du sujet et jeter un oeil ici.

Voici le fonctionnement traditionnel type du PWM (lien par Jampolanton) : BKSFF.png

Pour pouvoir changer le ventilateur dont la vitesse est réglable et de façon juste et fonctionnelle, il faut récupérer ces impulsions, et les convertir en une tension linéaire, qui variera en fonction des impulsions reçus en amont.

Pour ce faire, @Janpolanton a réalisé un circuit permettant à la fois de faire ce travail, mais également d'utiliser un ventilateur alimenté en 12V (tension de service max). Le montage reste à être testé en condition réelle

633306402_image.png.0cb4fdffcff4d65327790854bb894a8d(1).thumb.png.5f32c68d6bed91a3859864a3a9396c4b.png

Avec le typon correspondant

Le montage correspond au schéma proposé dont seule la partie de droite est à retenir. La partie de gauche servant uniquement pour créer ce montage, en générant un signal PWM équivalent à celui de l'imprimante

image.png

 

Enfin pour parfaire l'idée de refaire la ventilation, j'ai rassemblé un certain nombre de ventilateurs (en axiaux uniquement, radiaux à venir) sous forme d'un tableau comparatif, qui ne retiens que ceux de marques fiables et reconnus professionnelles : (le tableau n'est pas exhaustif et donne simplement une idée. Selon votre tête d'impression, le lieux et l'installation de votre imprimante, ces données peuvent varier). Les ventilateurs ayant un rendement inférieur à ceux du tableau ont d'office été éliminés.

tableau-fan-2.jpg.afec0685feea5595fa1da8c698b1f4f4.jpg

UPDATE 1 : Après un nombre de retours importants de plusieurs utilisateurs de toutes parts, il est maintenant confirmé que le ventilateur d'origine du filament n'est pas conçu pour un fonctionnement en 24V, et ont la fâcheuse tendance de griller rapidement (suralimentation). Il en va probablement de même pour celui du Hotend.

Modifié (le) par CacaoTor

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Salut,

Je ne me suis pas encore attardé sur la ventilation que je trouve également trop bruyante mais il me semble qu'@Aximakers pourra te donner quelques conseils 🤔

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Je viens de monter la mienne aujourd'hui même, j'ai même pas encore fait le niveau du lit, mais j'ai passé un coup de sonomètre. Je précise que je n'ai aucune notion spécifique en électronique, je n'aborde donc pas le problème de la même manière.

113582437_DSCF3018(Copier).JPG.c740563300be2aee69cbc29c4f00c50d.JPG

A 50cm des bêtes, au repos:

  • Bruit de fond résiduel: 20dB (maison, campagne)
  • CR-10 améliorée seule (en particulier plus de ventilo dans l'alim ni même dans le boitier, because seulement 15W vu que bed en 220): 26dB, avec 2 ventilos hotend en Cooltek.
  • U20 seule: 40dB

Pour info, tu peux aller voir mon post à ce sujet, il y a des interventions qui devraient te plaire!

Alors bon, c'est vrai qu'on l'entend, mais pas plus qu'une machine à laver moderne, qui tourne aux alentours de 56dB. Sans compter le micro-ondes, qui fait 50dB, ou pire, la hotte aspirante, 70dB en vitesse rapide!... Pour info, j'écoute de la musique (Ah!! en ce moment, là, tout de suite, c'est Candy Dulfer, MaGiK!), et c'est à 75/80dB (mais c'est pas pareil, forcément!!)!! Et de toute manière, les dB, ça ne s'additionne pas, alors tout est relatif! Comme quoi des fois un fait une fixette sur un nouveau bruit, et c'est pas toujours vraiment fondé.

Ça ne va pas m'empêcher de me pencher moi aussi sur le problème, mais de toute manière, ce qui est rédhibitoire, c'est l'alim, qui patine vraiment quand le lit et la tête sont en fonctionnement.

Donc, le vrai gain possible, définitivement, c'est de passer sur un lit en 220 et changer d'alim pour une plus petite. Sans compter le gain de temps sur la chauffe: sur la CR-10, je suis à 60° en 35 secondes...

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Il y a 1 heure, rmlc460 a dit :

Je viens de monter la mienne aujourd'hui même, j'ai même pas encore fait le niveau du lit, mais j'ai passé un coup de sonomètre. Je précise que je n'ai aucune notion spécifique en électronique, je n'aborde donc pas le problème de la même manière.

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A 50cm des bêtes, au repos:

  • Bruit de fond résiduel: 20dB (maison, campagne)
  • CR-10 améliorée seule (en particulier plus de ventilo dans l'alim ni même dans le boitier, because seulement 15W vu que bed en 220): 26dB, avec 2 ventilos hotend en Cooltek.
  • U20 seule: 40dB

Pour info, tu peux aller voir mon post à ce sujet, il y a des interventions qui devraient te plaire!

Alors bon, c'est vrai qu'on l'entend, mais pas plus qu'une machine à laver moderne, qui tourne aux alentours de 56dB. Sans compter le micro-ondes, qui fait 50dB, ou pire, la hotte aspirante, 70dB en vitesse rapide!... Pour info, j'écoute de la musique (Ah!! en ce moment, là, tout de suite, c'est Candy Dulfer, MaGiK!), et c'est à 75/80dB (mais c'est pas pareil, forcément!!)!! Et de toute manière, les dB, ça ne s'additionne pas, alors tout est relatif! Comme quoi des fois un fait une fixette sur un nouveau bruit, et c'est pas toujours vraiment fondé.

Ça ne va pas m'empêcher de me pencher moi aussi sur le problème, mais de toute manière, ce qui est rédhibitoire, c'est l'alim, qui patine vraiment quand le lit et la tête sont en fonctionnement.

Donc, le vrai gain possible, définitivement, c'est de passer sur un lit en 220 et changer d'alim pour une plus petite. Sans compter le gain de temps sur la chauffe: sur la CR-10, je suis à 60° en 35 secondes...

Ah je suis bien content que tu réponde ici, j'avais justement bien lu le Topic dont tu parle 🙂

Je m'en suis d’ailleurs servis pour comparer, mais malheureusement la Alfawise a quelques propriétés qui diffèrent suffisamment pour compliquer la situation. 

Ta remarque est intéressante, mais faute de place, mon imprimante est placée dans le salon, qui ne possède pas d'électroménager trop bruyant, mais surtout, elle est a côté de mon Home-Cinéma et... de moi ^^ (50db quasi dans l'oreille en direct). J'ai prévu de monter un coffrage pour l'imprimante, mais en attendant, et vu le bruit ventilos à fond, je ne peut malheureusement pas rester dans cette situation. 😕  En tout cas on a fait les mêmes mesures de dBA.

Je pense tenir une solution électronique pour mes ventilos, mais il me manque un appareil que j'attend de me faire prêter. D'ailleurs toi qui à la CR-10 et la Alfawise, si tu as un moment pour en comparer les dimensions exactes, je serait pour installer cette chose qui fait des miracles semble-t-il : Frame Braces

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Pour les diagonales, ça devrait aller, j'ai relevé la même cote (au mètre, parce que de toute manière c'est réglable): 64cm et des poussières. Comme ce sont les mêmes profils, ça devrait donc matcher. Le jour ou je me déciderai (je ne suis pas encore totalement convaincu, je pense que ce sera histoire de pinailler plus qu'autre chose), je préfère partir sur un décor plus "light"! Voire même des câbles avec des mini ridoirs, ça me rappelerait le temps ou je faisais de la voile, et on trouve du matos vraiment mimi en modélisme..

Mais à dire vrai, franchement, je pense que c'est beaucoup un truc de geek: a la limite, ça peut s'envisager si on est en direct drive, et pour les pièces hautes et qu'en plus on veut absolument mettre une bobine d'1kg sur la traverse - ou mieux, 2, si on est en double extrusion😵... Parce que même sur ma barre de leds (Thingiverse), ça sort nickel à 60mm/s pour 25cm de hauteur avec rien du tout!... Le montage d'origine est tout de même bien rigide, je trouve.

Pour le bruit, je comprends tes motivations! A mon sens, le caisson, c'est beaucoup de taf  pour peut-être un résultat discutable... Je sais bien la grande mode de la Lack  d'Ikea, mais le problème, c'est que de la vibration, là, tu dois t'en taper un max!! Rien ne vaut un support lourd et rigide: si la machine est montée sur de la cagette, ça me semble un peu fumeux. Un plaque de marbre, c'est bien! (Je suis un adepte, comme @Jean-Claude Garnier d'un certain bon sens campagnard), Pour moi, le caisson, ce sera si un jour je me mets à l'ABS. En attendant, m'en vais essayer le PETG!! :). Et puis il y a tout de même beaucoup de contraintes sur une machine, l'accès en particulier. Quant à gagner des dB, mouais, bon, si tu te lances, n'oublie pas de mesurer, je serais bien curieux du résultat!!

Je n'ai pas fait de mesures, mais de mon côté, il me reste à améliorer le bruit des moteurs. Je trouve qu'il y a des diagonales ou ça couine un peu trop... J'ai essayé des smoothers à 4 diodes, mais bof. Alors je vais essayer des 8 diodes! J'en mettrai que deux, pas l'extruder, et je ne vois pas bien l'intérêt sur le Z). Et puis ça m'arrangera peut-être  quelques phénomènes parasites qui m'énervent (j'aime pas le saumon, j'ai le droit, non?)!!!

 

EDIT: Ah oui, je comprends mieux! Je viens de lancer ma première impression, et avec le deuxième ventilo qui se met en route à la 2ème couche, et que je n'avais pas encore entendu, on grimpe à 52dB... Du coup, oui, faut faire quelque chose!

Modifié (le) par rmlc460

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J'avoue ne pas avoir d'opinion sur cette installation, je vois juste que beaucoup de personnes en dise du bien sur leur CR-10.

Je ne comptait pas faire un coffrage en carton-pâte, mais quelque chose de sérieux, avec effectivement une bonne dalle de marbre à sa base, du vrai bois, une isolation thermique et phonique en rajout sur l'intérieur. Je verrais ça après la fin de mes aventures de ventilos.

Ah oui donc voilà ça me rassure, ça fait vraiment du bordel pas possible !

Sinon un ami me prête son oscillo jeudi, je vais pouvoir clairement identifier comment fonctionne la carte-mère de l'imprimante. Je posterai ici mes retours de confs sur la bête.

J'en profiterai pour checker un peu tous les composants et voir ce qui peut être amélioré. Il sera facile de voir aussi ce qui se passe sur le moteur axe Z, si un smoother pourrais servir à quelque chose ou pas.

Je serais curieux de voir les résultats avec ABS sur la Alfawise 🙂

Modifié (le) par CacaoTor

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Bon, à mon avis de béotien le problème ne vient pas du découpage ou d'un truc électrique. Déjà, à la base, on est d'accord qu'il faut souffler sur le fil, mais même si la pression engendrée par le ventilo est cruciale (au niveau du flux d'air et donc du volume remué), est ce qu'on est sur qu'un ventilo radial ne peut pas être tout simplement suffisant?

C'est ce pari qui m'a guidé pour la CR-10: j'ai mis des radiaux, parce que leurs caractéristiques sonores sont bien supérieures aux radiaux. au détriment donc de la pression engendrée, on est d'accord. Sauf que toutes les références que j'ai trouvées montraient que pour diminuer el bruit des radiaux, on faisait varier leur vitesse (d'où les questionnement sur la qualité des alims et la gestion des vitesses.

Ben moi, j'ai fait plus simple: j'ai mis des ventilos axiaux (Cooltek, NoiseBlocker ou Noctua, peu importe), et ça le fait, toujours à 100%, c'est-à-dire au régime pour lequel ils ont été conçus, sans bidouille. Et franchement, niveau résultats je ne me plains pas. Alors, pour moi, mais c'est juste mon expérience et mon ressenti, pour le même résultat, il est plus simple d'utiliser un axial à 100% que de se faire chier à gérer un radial en PWM, avec un truc imbitable qui n'assure pas forcément un meilleur print, tant les autres paramètres entrent en ligne de compte! Mais bon, chacun ses convictions, après tout! Il y en a qui bossent sur les buses, d'autres sur les ventilos, d'autres encore qui ne jurent que par tel ou tel matériau, à chacun ses compétences, mais personne n'a de remède miracle!

En attendant, tout ce que je vois, c'est que je suis en train d'imprimer ma barre pour les LEDs, et que le résultat est... nickel! J'ai juste réglé le plateau.

1158923889_DSCF3028(Copier).JPG.48e2c4d004ee76b4a70b070fc8eea9d0.JPGDSCF3030.JPG.fcf8c39a1760a33d50a83f6db1dfca5c.JPG

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Différents problèmes en fait.

J'ai eu des problèmes de warping importants sur des pièces comme celles-là : https://www.thingiverse.com/thing:2979733 malgré un réglage parfait et une impression parfaite sur d'autres pièces. Je ne souhaite pas utiliser de Raft ou de Brim attaché, ni le bed fourni qui était déformé (j'utilise une vitre). On m'a plusieurs fois fait remarquer qu'un débit d'air insuffisant sr le filament peut causer ce genre de problèmes.

Ensuite, cette imprimante sort du 24V (va savoir pourquoi), ce qui demandera forcément du bricolage pour changer le ventilateur, et ce peu importe lequel, car les 24V de qualité en 40x40x10 sont extrêmement rare (a vrai dire, je n'en ai jamais trouvé). Je te confirme que le ventilo du fil/buse, est géré en PWM par un courant d'impulsions à la fréquence inconnu.

Pouvoir régler assez finement la vitesse de ventilation est cruciale selon le type de pièce et surtout le type de matériau d'impression. Je ne pourrai jamais me contenter d'une vitesse fixe ou tout ou rien (éteint ou allumer). Je ne convainc personne je te rassure ^^ Je cherche juste un peu d'aide s'il y en a, et je partage mon expérience 🙂 C'est juste que je suis très tatillon dans ce genre de domaine.

Le changement du ventilo de hotend c'est très bien passé, et là dessus je n'ai plus de souci, sinon que je pourrai optimiser son emplacement/cage (plus de débit et surtout plus de silence).

Mon problème viens "uniquement" du ventilo pour le fil, mais je pense pouvoir le résoudre dans la semaine. J'ai pris en parallèle un ventilo Noctua 40x40x10 24V et un Noctua 40x40x20 dont j'adapterai le fan duct en conséquences.

Ta barre de LED m'intéresse 🙂

EDIT : Le bed a bien l'air d'être géré par un MOSFET et donc en 220V d'après ce que j'ai vu sur la carte-mère.

Modifié (le) par CacaoTor

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Je viens de me rendre compte que justement, ce ventilo qui s'active à la 2ème couche, celui qui refroidit le matériau, , quand on va dans les réglages en cours d'impression, il est à 255. Mais on ne sait pas ce c'est, cette échelle (pas des %, tout de même!!!). Est-ce que ça veut dire que si on met la consigne à 64, le biniou va tourner à 25%??? Sont coquins, les chinois...

La barre, c'est >>>ICI<<<. Suffit d'y mettre un inter, le petit que j'ai trouvé me plait bien. Et une vis de 5 avec un T-nut si ça devait tomber, mais la mienne ne m'a jamais fait ce sale coup. Par contre, imprime la abev des supports partout, et un brim. 4 heures de plaisir!

Modifié (le) par rmlc460

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Donc, ils sont bien bizarres, nos copains de là-bas! Remarque que en ce qui me concerne, je tourne tout le temps à fond, ça me va... Je suis curieux de voir ce que va donner ton noctua en 40/40/20. Si tu ne l'as pas commandé, va regarder du côté des Cooltek, j'en ai deux et les perfs sont supérieures côté dB). Et puis, baisser la tension à 12, c'est facile... A ton avis, un simple 7812 suivrait la consigne, ou pas (j'y capte pas grand chose dès qu'on rentre dans les détails  électroniques...).

A ce stade, je ne me sers que de l'écran tactile/merdique... (la cocote, elle ne tourne que depuis midi!). Finalement, je préfère l'écran classique avec le bouton, je trouve ça plus ergonomique. D'autant que tout à l'heure, vu l'emplacement dudit écran, j'ai carrément interrompu un print, parce que je m'étais négligemment accoudé sur le boitier! Faut le faire, quand même!

PS: J'ai édité le post du dessus pour la barre. Va bien falloir trouver du 12V, de toute manière, parce que les rubans en 24, ça ne doit pas courir les rues non plus!!!

Modifié (le) par rmlc460

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il y a 15 minutes, rmlc460 a dit :

Donc, ils sont bien bizarres, nos copains de là-bas! Remarque que en ce qui me concerne, je tourne tout le temps à fond, ça me va... Je suis curieux de voir ce que va donner ton noctua en 40/40/20. Si tu ne l'as pas commandé, va regarder du côté des Cooltek, j'en ai deux et les perfs sont supérieures côté dB). Et puis, baisser la tension à 12, c'est facile... A ton avis, un simple 7812 suivrait la consigne, ou pas (j'y capte pas grand chose dès qu'on rentre dans les détails  électroniques...).

A ce stade, je ne me sers que de l'écran tactile/merdique... (la cocote, elle ne tourne que depuis midi!)

PS: J'ai édité le post du dessus pour la barre.

Merci pour le lien !

Oui très facile d'adapter la tension à 12V. Un 7812 foctionne très bien, mais à dieu la variation de vitesse. En réalité, tu peut faire un peu de variation bien crade, trembler le ventilo et en dessous de 75% il s'arrêtera ^^ Ah il se met à siffler aussi, et faire un bruit de "roulis", comme quand tes roulements de bagnole sont HS 😄

Je l'ai fait pour le ventilo du HotenEnd aucun souci, ni surchauffe. Tout petit montage sur protoboard comme sur la photo. Pour faire plus propre j'aurai pu mettre des borniers ou un connecteur mais je n'en avais pas.

J'avais déjà regardé du côté de Cooltek, ce sont les équivalents en Sunon avec moins de débit et dBA douteux, Sunon étant une marque répandu dans l'indus. Dans ce format-là, apparemment CoolTeck exagère les dBa annoncés, et seraient bien supérieur à plein régime. Donc je suis partis sur Sunon. Les Noctua c'est simplement pour faire des tests, je ne pense pas les garder.

Si tu veux un schéma pour la régul. fixe je vais le poster bientôt 🙂

 

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Modifié (le) par CacaoTor

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Ouais, ça me plait, ça, merci d'avance! Quand je m'y mettrai, après mon post "Pimp My Creality", j'ouvrirai un post "Pimp My Wise" (attention à ne pas faire de faute d'ortho, le f et le s ne sont pas loin l'un de l'autre, yen a qui pourraient être tentés de confondre!

Qui sait, je vais peut-être y arriver, et je trouve que ça lui donne une bonne gueule, à la CR-10!1184248907_DSCF3032(Copier).JPG.83d8e0334fd177de8a875f9afe659aa6.JPG

J'ai été un peu sur le cul quand j'ai vu les solutions et le professionnalisme du post de @razor, ça m'a fait envie, mais trop tard...

Modifié (le) par rmlc460

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Salut tout les deux, je viens ici car je trouve aussi que le ventillo de la buse fait trop de bruit.

A la cave cela va, mais à coté non.  🙂 

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Bon. J'ai déposé la cache de la tête. La HotEnd est effectivement la même que sur la CR-10, ou plutôt la même que celle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, avec le tube de merde non fileté. Faudrait que je démonte vraiment, mais j'ai bien l'impression qu'elle va avoir droit à une petite chirurgie, celle-là! Avec peut-être la thermistance en 24VCC, mais je n'ai pas vérifié les tensions.

On peut avantageusement installer un radial en 40/40/20 à la place de l'axial d'origine avec son déflecteur, qui est une véritable aberration! Ca ne peut qu'être bruyant, c't'affaire!!! Pour dire, il est coulé, même pas extrudé. Et puis je me souviens de mes discussions sur les histoires de pression avec @nicolas65, et de ce côté là, son professionnalisme et son expérience mont beaucoup appris! Tout comme les interventions ici de @CacaoTor. En revanche, effectivement, ce sont des 2 fils, donc on oublie le PWM.

C'est pas grave pour le petit, celui du radiateur, qui est un 30/30/10 axial et qui tourne toujours à 100%, mais je vais voir comment je peux adapter un 40/40/20 Cooltek dont je suis particulièrement content, et je le monterai en aspiration, en lui mettant la turbine du même Nicolas, qui fait merveille (comme sur ma CR-10). Le flux d'air est nettement canalisé et ne percute plus le plateau, l'écoulement est harmonieux. Faut juste redessiner tout le cache de tête.

Après, dans quelques temps, je m'attaquerai au boitier, car ce ne sont vraiment pas de gros frais, ces petits machine, et c'est tellement agréable!! Et là, il y a du taf pour arriver au silence monacal de ma CR-10...

In progress!

Modifié (le) par rmlc460

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Tests effectués à l'instant, et je peut vraiment vous garantir que les Noctua ne sont pas du tout, mais alors pas du tout une solution pour nos problèmes.

Le débit est vraiment ridicule, et la pression négligeable. Effectivement ils sont totalement silencieux, mais ils ne servent aussi à rien... La différence avec les Sunon est sans commune mesure. Je reste sur ces ventilos, et je vais me démerder pour trouver LA solution pour avoir une puissance variable.

Je comprend même pas les personnes qu'on voit de partout sur youtube, changer les ventilos d'origine par des random qui ne font aucun bruit, mais qui ne débite absolument rien ??...

Salut Onclefly🙂

Modifié (le) par CacaoTor

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LA solution pour le refroidissement du fil, c'est un radial! Ya que ça qui pousse vraiment. Un 50/25, c'est le top, on fait tout avec. Mais c'est gros. Mais c'est top! Mais de base, c'est bruyant, et en l'absence de régul, je ne sais pas ce que ça donne.

Mais je suis têtu (c'est ça, les Normands, même exilés), et selon mon expérience, un axial en aspiration, c'est tout à fait performant et suffisant pour refroidir le radiateur! Pour cette fonction, franchement, un Cooltek en 40/40/20mm est satisfaisant, même en été.

Je ne sais pas si les Sunon axiaux sont plus ou moins performants que les Noctua ou les Cooltek, mais franchement, le principe restant le même, la différence doit s'exprimer en pouillèmes, non? A moins que tu ne disposes d'autre chose que ton doigt pour juger, genre des appareils de labo... Faut se méfier des à prioris et des ressentis. Et je sens que tout ça va se finir avec un joli fang!!!

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Patience les gens, je termine un comparatif complet rien que pour vous ^^

A noter que j'ai eu un éclair dans la nuit pour une solution xD

EDIT : Justement j'ai du matos, et j'ai la chance de pouvoir tous les tester. Mon tableau répondra à toutes les questions 🙂

EDIT 2 : Vendredi je post tout. Gros boulot derrière ^^

Modifié (le) par CacaoTor

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