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Filament ABS

rmlc460

Pimp My Wise

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Après, qu'est-ce qu'on essaye de régler avec cette température? Principalement les coulures, non? Et accessoirement les liaisons inter couches.Or là, on commence à se bagarrer avec les rétractations. Qui ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on est en Bowden ou en Direct... (Je rêve d'un Direct, mais j'ai pas encore essayé, j'imagine juste!).

Dans ces conditions, la transition vitreuse du PLA commençant à 60°, ma foi, 100° de plus ne me semble pas non plus complètement infaisable! Faudra que j'essaye: à vitesse lente et avec un refroidissement contrôlé, les couches doivent bien se coller quand même. Si certains ont fait l'expérience, je suis preneur!

En tous cas, sur la CR-10, j'arrive à bien gérer ces rétractations, sauf dans les mouvements rapides et de faible distance. Là, je bloque. Je me suis mis à 6mm, et ça ne suffit pas.

Genre, le beau fang bien nickel, la vraie usine à gaz, brut de fonte, sans aucun post traitement, et l'intérieur des conduits, là ou justement faudrait que ce soit lisse!!!!! Les boules, va-t-en nettoyer ça!

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Mouais! mais 6 ou 10mm, franchement, je ne pense pas que ça résolve l'affaire. Par contre, on peut désormais jouer sur les paramètres "Volume supplémentaire à l'amorçage" et "Déplacement minimal de rétractation" dans Cura. J'ai pas encore essayé.

Pour le fil, les miens ont entre 6 mois et un an, je suis dans le sud, ma maison est super sèche, avec un taux d'humidité acceptable, et franchement je n'ai pas noté de comportement différent depuis qu'ils ont les fesses à l'air! Et j'ai des morceaux carrément en extérieur, aux intempéries depuis 2 ans, et finalement, c'est plutôt stable, tant au niveau de la dureté que de la souplesse, et même de la couleur, je trouve... Même du Wood de chez Acccreate, qui est très peu résistant à la flexion, tout comme à la pression ne semble pas avoir changé.

Faut que je fasse un modèle spécial dégueu, et que j'essaye de l'arranger, pas si simple! Une tour, sûrement. Prise de tête en perspective. Mais après tout, c'est ça depuis le début, non? 🙂

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Un petit coup de décapeur thermique dans le conduit et le nettoyage des fils se fera tout seul 😛

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Si la vie était si simple!! Pour les petits fils qui peuvent gêner sur l'extérieur,

j'utilise mon petit pistolet spécial, c'est l'outil idéal:2018-10-07_10h37_20.jpg.a83458c638f81f6784cfeb1597e07777.jpg

Mais dans ce cas de figure, ça ne sert à rien. Yapluka refaire. Et surtout faire en sorte que ça n'arrive plus.

Tu ne peux pas fondre les fils dans un conduit sans le déformer lui même, ni avancer dedans, alors c'est mort!

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@rmlc460, en fait il faut beaucoup plus puissant pour ne pas avoir à rester longtemps (env 1 sec) donc sans ramollir la parois et en fondant instantanément le stringing. Donc choisir un décapeur thermique de 1500W ou plus. Le petit que tu montres est très pratique pour plein de choses, notamment la gaine thermorétractable mais il ne fait que 300W.

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Je ne sais pas: j'ai aussi un 2200W pour le bricolage, genre gros pistolet. Mais l'embout est gros, et ça arrose tout. A la limite, s'il avait un embout métallique super fin, pourquoi pas. Sauf que sur ce fang, le conduit est long, coudé à l'équerre, et que bien malin celui qui sait jusqu’où il faut aller chercher. Tiens, la preuve, je l'ai découpé!!! Suis un malade, j'vous dis! Total, finalement, les conduits verticaux étaient sains, c'est au niveau de la partie horizontale que ça a merdé.

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Et à ce stade, c'est plus du stringing, c'est de la couture!!! Donc, finalement, c'était peut-être pas plus handicapant que ça. Je pense en fait que mes réglages étaient corrects (oufff), mais que c'est la sous-face horizontale qui est difficile à imprimer (parce qu'en intérieur, hein, pas droit aux supports...) Du coup, à part améliorer le refroidissement, je vois pas bien. Zut, c'est que tant qu'il n'est pas coulé, ce fang, ... ben je ne peux pas!!! C'est le serpent qui se mord la queue. Je suis donc parti pour faire un intermédiaire!

Haha, qu'est ce qu'on se marre!!🤬

Ou alors changer le sens d'impression. J'ai remarqué que certaines variantes sont présentées à plat au lieu de verticales... Pas évident... Si j'étais suffisamment bon en Fusion, je ferais bien une coupe juste pour cette tête horizontale, à coller, ce serait le plus propre. Mais je sais pas faire...Pas encore!

Zut, le HS! Dsl! Si un modo veut bien déplacer ces dernières digressions mal placées, je vais immédiatement créer mon post "Pimp My Wise"! Meerci d'avance!

Edit: Merci @pascal_lb pour avoir rapatrié! pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est pour ça qu'il y a un léger bug entre cette première discussion et ce qui suit!

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Salut les filles (et les p'tits gars aussi, hein, faudrait oublier personne!), je fais pareil que pour la CR-10, j'ouvre ce post pour glaner les infos qui vont me permettre de pimper mon nouveau jouet.

Depuis le 1er octobre, je ne suis pas déçu, bien que tout ne me plaise pas sur cette bécane.

Le projet, dès qu'elle aura fini de printer des pièces pour la Créality, ce sera de lui trouver une soluce à la @razor, histoire de bénéficier de son expertise! Et puis, je ne vais pas refaire deux fois la même chose, faut avancer!!! Et puis, si je décide de flasher l'une, je ne serai pas en carafe, parce que l'impression 3D, c'est pas le genre drogue douce, ça accroche sévère. Enfin, bon, pas tout le temps, hein, suivez mon regard...

Déjà, à la base, on peut dire que la copie est réussie. Et que pratiquement tout à l'air échangeable et compatible.

Déjà, à la base aussi, on se dit qu'il va falloir se pencher sévère sur les dB: Objectif, 26dB en fonctionnement, comme la copine. Là, j'en suis à un peu moins de 50 en moyenne:

L'atelier du salon, le lieu des comparaisons:

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Et la première impression, parfaite! Une barre de Leds pour éclairer derrière l'axe X, comme sa copine:

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(Thingiverse 2686795)

Suite au prochain numéro!

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@pascal_lb ou un autre modo, bien sur: si tu peux déplacer le HS sur le fang qui pourrit le post de Fourmi pour le rapatrier ici, merci, et dsl pour le boulot!!

Et hop, on reprend le cours normal des choses, maintenant que c'est fait!

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Bon, d'abord Cura. Je suis passé sous 3.5.0, bien sur, et j'utilise exactement le profil que j'avais créé pour la CR.

Gcode de démarrage:

  • G21 ;valeurs metriques
  • G90 ;position absolue
  • G92 E0 ;reset extruder
  • G28 ;home
  • G1 Z10 F3000 ;lève
  • G1 X100 Y5 F1500 ;evite le clip
  • G1 Z0 E0 F3000 ;descend
  • G1 X200 E20 F1000 ;imprime ligne aller
  • G1 Z0.2
  • G1 X100 E40 ;imprime ligne retour
  • G92 E0 ;reset extruder
  • G1 Z5 E-4 F5000 ;leve et rétracte un peu
  • M117 Impression..

C'est pas parfait, mais ça fait une ligne de 10cm aller + retour en bordure avant du plateau pour vérifier que tout se passe bien côté extrusion. Ensuite, je rétracte un peu beaucoup, ce qui fait que la bordure met un peu de temps à démarrer, mais au moins, c'est propre. Sur l'avant dernière ligne, on pourrait aussi bien mettre E-2 à la place de -4.

 

Gcode de fin:

  • G91
  • G1 F1800 E-3
  • G1 F3000 Z10
  • G90
  • G28 X0 ; home x
  • G1 Y280 ; y a l'avant
  • M106 S0 ; turn off cooling fan
  • M104 S0 ; turn off extruder
  • M140 S0 ; turn off bed
  • M84 ; disable motors

Ça ramène le plateau vers soi au lieu de le tanker au fond.

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Du peu que je vois cette pièce est faite pour être imprimée à l'horizontal. Tu aurais le lien thingiverse stp?

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Le modèle que j'ai téléchargé pour la CR-10: 2759439

A noter que la fixation de la base "stock" ne convient pas pour la U20 (juste un trou pas au bon endroit, il me semble)

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Pour ceux qui en auront besoin un jour, des bandages neufs pour les roues:

https://fr.aliexpress.com/item/CNC-Openbuilds-roue-En-Plastique-POM-avec-625zz-MR105zz-Fou-Poulie-Gear-Passive-Ronde-Roue-Perlin/32834897088.html

(Option: B-No Bearings) Il y en a 15 sur la Wise, mais elles ne seront jamais toutes foutues en même temps! Mais vu que ça met 1 mois à arriver, c'est bête de se retrouver coincé pour si peu. Ils sont en ABS bien dur.

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Côté tête d'impression:

C'est le modèle identique à celles des CR-10 actuelles: Modèle MK10. Mais attention!

  • connecteur filetage Ø9.5 (c'est koi, c'te cote!!) Attention, on en trouve des plus fins, mais c'est pour le côté extrudeur!!!)
  • radiateur largeur 20mm (attention, certains leur ressemblent comme 2 gouttes d'eau sur les photos, mais font 22; fail!), longueur 27mm, épaisseur 12mm
  • Le trou du bas: c'est là que ça se gâte. Soit il est lisse, soit il est fileté. Sur les nouvelles productions, il est lisse, et j'aime pas! (discussion >>>ICI<<<)
  • L'ensemble du bloc chauffant équipé, rien à dire.
  • La buse, une 0.4 en laiton, perso je préfère vraiment >>>les nickelées<<<, ça ne s'use pas, ça reste propre.

A ce jour, je cherche un radiateur qui accepte les tubes équipés. Je pense que >>>celle-ci<<< fera l'affaire, et j'ai déjà approvisionné >>>ces tubes<<< (30mm with slot) qui sont parfaits.

Je ne sais plus ce que sont les bouchages et les mauvaises extrusions à ce niveau, je croise les doigts!

Il reste que bien entendu, à chaque démontage, je coupe l'extrémité du tube PTFE qui a été un peu mâché sur 1cm, pour repartir sur quelque chose de neuf.

Démontage à chaud, remontage à froid, montée en température, blocage à chaud. Si on est rusé, on a à portée de la main un taraud de 6 au cas ou le radiateur aurait morflé (à cause de la petite vis de blocage du tube qui marque le filetage).

Sur l'origine, les fils sont soudés au faisceau de la machine, avec gaines thermo. Comme pour la CR, je suis dans l'étude d'une solution pratique avec connexion rapide sur le chariot X.

Pour stabiliser la température, j'enrobe le bloc de chauffe de >>>coton<<< et de >>>kapton<<<

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Le réglage des galets.

Au nombre de 15, et tous les axes doivent être traités avec un soin particulier. Au déballage, on récupère les deux vis de blocage pour le transport.

Quand on a bien bloqué les 2 fixes, au moment ou on approche celui avec l'excentrique, il faut vraiment qu'il affleure très légèrement le tube. Un peu mais pas trop! on doit pourvoir le forcer à patiner, sans toutefois qu'il n'y ait de jeu. Or, comme quand on s'occupe du Y, la machine est le ventre à l'air, c'est pas évident.

Pour le X, c'est pire: il vaut mieux, avant de régler, s'assurer qu'il est bien horizontal, quitte à le soulager du côté ou il n'y a pas de moteur! Petit niveau conseillé. moi, je suis un maniaque, alors j'y colle même un coup de laser pour vérifier le parfait parallélisme avec le plateau ==> on cale bien le plateau de niveau en premier! Conclusion, on commence par le côté moteur, ensuite l'autre, et enfin, on revient checker le premier!

Et le réglage du X a bien entendu un impact sur la montée du Z: si vous avez des irrégularités dans les couches, c'est au niveau du X qu'il faut regarder... Et puis bien sur, huiler légèrement la vis d'élévation, ainsi que l'écrou laiton, ça va de soi. Le WD40, ou l'huile fine pour la machine à coudre de maman ou celle du rasoir électrique ou de la tondeuse, c'est parfait pour ça.

Si le défaut se répercute à chaque rotation complète des roues, c'est qu'il y a un problème sur un bandage:  si je me souviens bien de mes cours de géométrie, 24mm de diamètre, ça donne une circonférence développée de 75mm et des poussières...

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Tu parles du fang du début de la page, ceux qui suivent auront... suivi!

Voui, sauf que le modèle se présente direct en vertical quand  on le pose dans Cura (ce qui n'est pas le cas pour les autres). C'est pour ça que je l'ai tenté tel quel!

Allez, Essaye encore... Suis en train de bouffer tout mon fil bleu, moi! (vu que celui là sera pour la CR-10, à venir ). Le vrai, il sera rouge!

Je reviens sur ce que j'ai dit pour le support sur la Wise: faut enlever un petit machin dans un angle pour éviter une vis du bas, et la platine se monte!

En attendant, ça commence à pousser A l'intérieur, c'est bien propre, et on voit des déflecteurs dans la partie horizontale.

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Et 5h45 plus tard... on y est encore.

1707794132_DSCF3102(Copier).JPG.e3837c8e5913f1f1e30a988783d20ecc.JPG

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Le prochain (je le lance demain soir ) sera donc rouge, pour la U20.. A noter que la platine qui le supporte n'est fixée sur la tôle du X que par une seule vis. Comme je fais tout en PLA (Machine3D), il y a intérêt à correctement ventiler le radiateur. Je vais donc approvisionner un Cooltek en 4020 que je monterai en aspiration, comme sur la CR-10, de même probablement que la tuyère qui va bien avec, et qu'on voit sur les photos ci-dessus. Je rappelle que cette tuyère, dessinée par @nicolas65, est destinée à canaliser le flux d'air chaud en provenance du radiateur de la Hotend, à le guider en spirale et à l'horizontale et à l'empêcher de venir taper le plateau, parce que c'est vraiment pas ce qu'on lui demande! Ses essais sont très éloquents, test fumée à l'appui!. D'ailleurs, si vous avez un moment, allez donc voir ce post depuis le début, et la qualité de ses réalisations, donc de ses réglages, c'est époustouflant, ya de belles images.

Bref, c'est le taf du moment.

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Il y a 22 heures, rmlc460 a dit :

Comme pour la CR, je suis dans l'étude d'une solution pratique avec connexion rapide sur le chariot X.

Dans un Schmilblick (objet mystère) j'avais proposé une pièce que j'utilise sur la tête de ma CR10 (voir ce post )

Hormis la platine PCB de @Janpolanton les supports sont de ma conception. La dernière itération permet au tripode de la tête d'aller jusqu'au contact du endstop (la théorie c'est bien beau mais la réali(té/sation) amène parfois des déconvenues 😉 .

Avec ce système, les connexions sont très simples à réaliser.

Comme "fang" sur la photo c'est un Petsfang de dpetsel, son dernier modèle pour le ventilateur d'origine: le BullsEye.

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Tu penses bien que j'avais repéré ton boitier!! Je viens d'ailleurs aujourd'hui même de commander un des circuits de JP. Ca, ce sera pour ma légitime bleue, la CR-10.

Mais pour ma danseuse rouge, je pense tenter le coup avec des Dupont et un petit bout de protoboard: à ce niveau, les fils soudés, c'est vraiment pas pratique, une économie de bout de chandelle, comme disait ma mémé!

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