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Filament ABS

Pasqualini

cura Améliorer l'adhésion au plateau avec Cura

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Bonjour à tous,

avec Cura By Dagoma, j'avais l'habitude de cocher la case "Amélioration de la surface d'adhésion".

J'en était très satisfait avec le BuidTak de ma Neva Magisd.

Comment puis je retrouver la même fonction, avec les mêmes paramètres, avec Cura, dernière version ?

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A part jouer sur l'offset, je ne vois pas en quoi le CBD était plus performant. Je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient eu besoin d'un paramétrage "à eux" chez Dago! (enfin, mis à part pour des raisons commerciales, bien entendu!). Du coup, il est quasiment certain que le palpage du début intègre des variables spéciales, des compensations de l'offset auxquelles tu n'as pas accès. Donc, à part les interroger, je ne vois pas. Moi, j'ai laissé tomber cette marque, justement parce qu'ils voulaient rendre captifs les usagers... Et faut dire qua la Discovery.... comment dire.. pour une première machine, elle aurait pu bien me dégouter pour de bon!!! Mais je pense que la Neva est une bonne machine, à utiliser telle quelle qu'elle t'a été vendue, du début à la fin de sa vie!

Si tu parles de la version 3.5.0, effectivement, c'est le réglage de ton plateau qui doit être parfait. c'est le cas pour toutes les machines open source...

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Cura offre 3 possibilités d'amélioration d’adhérence au plateau :

  1. La jupe. C'est une ligne imprimée autour du modèle, non rattachée au modèle. Sans intérêt a priori.
  2. La bordure. . Elle ajoute une zone plate d'une seule couche autour du modèle pour l’empêcher de se redresser. 
    cela ressemble à ce que fait Cura by Dagoma.
  3. Le radeau. Il ajoute une grille épaisse avec un toit sous le modèle.
    Je ne l'ai pas encore testé. C'est probablement performant.
     

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1/ La jupe: c'est ce j'utilise le plus souvent. Son principal avantage, le fait de permettre de bien voir comment va se passer l'extrusion, et permettre éventuellement de corriger un défaut du plateau

2/ La bordure: Très utile sur les grandes pièces pour éviter le warping. Inconvénient, elle nécessite un léger traitement des bordures, ce qui n'est pas vraiment sympa si la pièce démarre par un congé. J'ai tendance, lorsque je modélise ce genre de pièce, à dessiner moi-même des "coins", des pastilles à 0.5mm des angles. Ça donne de bons résultats, j'ai été assez étonné!

2018-10-04_00h36_43.jpg.1fd3111523445ea9a330535c7285a83e.jpg

Le principe, c'est qu'avec une buse de 0.4, ça va raccorder avec l'angle qui pose problème, mais être facile à nettoyer. En tous cas, sous réserve d'un offset minutieux, ça m'a permis de fondre des pièces avec un à-plat de 300*85, sur lesquelles je m'étais cassé le nez pendant un moment!

3/ Le radeau: Là, j'oublie, tant la face inférieure ressort dégueu et quasi impossible à nettoyer. Quand on veut un effet parfaitement laqué, ce n'est pas adapté. Peut-être utile quand la surface de contact est vraiment faible. Et encore...

Modifié (le) par rmlc460
  • Merci ! 1

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Il y a 15 heures, rmlc460 a dit :

dessiner moi-même des "coins", des pastilles à 0.5mm des angles.

Merci, mais comment sont réalisés ces "coins".

Comment sont ils insérés sur le plateau ?

Lorsqu'on choisit "Bordure", Cura donne 2 options :

  1. Largeur de la bordure
  2. Nombre de lignes de la bordure

Alors qu'appelez vous "sous réserve d'un offset minutieux," ?

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Hello,

 

Perso je mets un raft a tous mes print 

- Tu peut bien écraser la première couche, donc améliorer l'adhérence sans abîmer la première couche de ta pièce 

- Tu peut mettre de la colle sur ton plateau (colle genre uhu) sans que la pièce n'en soit affectée

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Comme je te l'ai dit, c'est moi qui les dessine au moment de la modélisation. Ils font donc partie de la pièce, du .stl. Je fais donc ça de la taille et de l'épaisseur qui me va bien.

Le principe qui semble fonctionner, c'est que la chaleur est mieux conservée  et diffusée dans cette toute petit zone, évitant ainsi le warping. J'imagine que c'est un peu le même principe , mais à une moindre échelle, que lorsqu'on crée un mur ou une tour autour d'une pièce (méthode utilisée avec de l'ABS).

Pour te donner un idée que dans mon cas le raft n'est pas une solution pour moi, voici la pièce sur le plateau: il n'y a pas la place, et je ne me voyais pas nettoyer proprement  des arêtes aussi longues, bien que j'aie l'outil pour le faire...

2018-10-11_12h27_23.thumb.jpg.3bc43a47ae30f669c8fc569766cc9782.jpg

Par offset minutieux, j'entends un réglage parfait du plateau. Au début, j'avais tendance à bien écraser la 1ère couche, mais sur un à-plat de cette taille, compte tenu d'une planéité qui est ce qu'elle est, ça donne des résultats un peu aléatoires: tu peux te retrouver avec une première couche trop transparente, c'est pas joli. Ce que je recherche, c'est un juste milieu. Alors je n'écrase pas à proprement parler, je règle la hauteur du plateau au plus juste. Au début c'est un peu délicat, mais une fois calé, l'effet est reconductible, et la finition est nickel.

Modifié (le) par rmlc460

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Ahhh, toujours la même histoire. La mode, l'habitude des termes qui font '"in" et "pro"! Et puis au final, les trucs qui font qu'on ne se comprend pas..., qu'il faut un traducteur, et qu'on passe pour un ignare et qu'on se sent tout con...😰

  • Skirt= Jupe
  • Brim= Bordure
  • Raft= Radeau
  • J'aime 1

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Et puis, cette manie qui fait jeune, accessoirement, des fois, c'est la porte ouverte aux erreurs, on s'y perd soi-même! J'ai du mal à imaginer que @legired utilise le radeau sur toutes ses impressions! C'est inutile, ça bouffe du temps du plastoc pour rien, et ça nuit à l'esthétique de la première couche!

Cette option est réservée à des cas vraiment particuliers, avec une surface au sol faible. Et encore, il existe d'autres méthodes pour résoudre ce type de problème, comme les supports arborescents avec S3d...

Modifié (le) par rmlc460

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J'ai testé hier du jus d'abs sur du verre et bien que ma pièce de test eut été petite(la porte du mousqueton origami), c'est une technique qui me plait. Je la trouvait contraignante à cause de l'étalage mais finalement c'est rapide.

J'ai étalé sur le verre encore chaud ce qui a provoqué une évaporation rapide de l'acétone et rendu la surface de contact rugueuse. Je me dis que cette surface doit marcher pas mal du tout pour des matériaux autres.

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il y a 21 minutes, rmlc460 a dit :

Et puis, cette manie qui fait jeune, accessoirement, des fois, c'est la porte ouverte aux erreurs, on s'y perd soi-même! J'ai du mal à imaginer que @legired utilise le radeau sur toutes ses impressions! C'est inutile, ça bouffe du temps du plastoc pour rien, et ça nuit à l'esthétique de la première couche!

Cette option est réservée à des cas vraiment particuliers, avec une surface au sol faible. Et encore, il existe d'autres méthodes pour résoudre ce type de problème, comme les supports arborescents avec S3d...

Ah sisi j'en mets a tous mes print, j'ai pas mal de soucis d'offset ou de décollement justement, donc j'en mets un a chaque fois pour justement écraser la première couche et ne pas avoir de soucis de pièce qui se décolle (enfin surtout avec l'abs, avant j'imprimais que en ABS, et depuis que je fait du pla, j'ai garder cette habitude) l'esthétique de la première couche n'a aucun soucis si la distance entre le raft et la première couche de la pièce est bien gérer ^^ après oui tu perd du temps et du plastique 

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Tu imagines si je devais faire ça sur la paroi que je montre plus haut!!!🙄😱

Tu imprimes sur quoi, pour avoir autant de problèmes? Moi, je ne fais que du PLA sur vitre propre et non rayée, j'utilise de la laque forte et une chauffe à 60°...

Modifié (le) par rmlc460

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Plateau alu, vitre, buildtak, plaque perforée, j'ai presque tous essayer ^^ 

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