Aller au contenu

Filament ABS

Ma buse a le hoquet !!!


Messages recommandés

Bonjour à tous,

Bizarre et pas facile de comprendre. Pendant l'impression, au bout d'un certain temps, j'entends une série de "toc toc". La buse n'extrude plus, bien que le programme se déroule comme si tout allait bien.

Je me suis dit : buse bouchée. Les bruits, c'est le filament qui patine sur la roue d'entraînement. Donc démontage, remplacement de la buse + nettoyage tête de chauffe. Pour être tranquille, +5° dans le programme pour que le PLA soit bien fondu. Test du programme : pareil.

A bien examiner ce qui se passe, je constate que les "toc toc", ce n'est pas le fil qui patine, c'est la roue qui a le hoquet : elle monte et descend en plusieurs à-coups successif à un moment où la buse est censée déposer le fil de façon linéaire (poutour extérieur en cours, par exemple). Le résultat sur la pièce est catastrophique, évidemment. Il manque de la matière aux endroits où ça arrive.

Et ça n'arrive pas tout le temps. Les premieres couches sont nickel. Passé le premier centimètre en Z, ça commence. Puis ça redevient normal un peu plus haut, puis ça recommence encore.

C'est quoi ? Mon slicer qui me fait un codage vérolé ? Un fichu paramètre planqué dans un coin ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

 

C'est signe que du filament fondu reste coincé dans le PTFE.

Pour éviter ça, tu peux :

  • Réduire la température d'extrusion
  • Réduire la rétractation
  • Augmenter le refroidissement du tube/radiateur situé au dessus du corps de chauffe

 

🙂

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci à vous.

J'ai passé un autre programme. Un petit cone pour test. Aucun problème.

Puis une autre pièce plus haute et plus complexe. Aucun problème non plus.

J'en déduis que c'est la pièce que je voulais imprimer qui était mauvaise. Sans doute un stl mal fichu. Ma machine n'est pas en cause. Je pense que le logiciel slicer non plus. Le stl est issu d'une pièce 3D que j'ai faite et qui m'a posé quelques problèmes dans la définition des formes sur la CAO. Il a fallu bricoler pour que ça marche. Ca vient sûrement de là...

Ouf !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Hagar a dit :

J'en déduis que c'est la pièce que je voulais imprimer qui était mauvaise.

As tu une photos de la pièce que tu veux imprimer ? 

 

🙂

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Une idée comme ça: tu as checké le bon alignement poulie dentée/roue de pression, l'efficacité du blocage sur le méplat? Et puis, un stepper dont le rotor prend du jeu sur l'axe de rotation, à cause d'un roulement fatigué, ça ne pourrait pas arriver? J'ai déjà vu ça sur des moteurs électrique conventionnels, ou selon le sens de rotation, le rotor se déplaçait d'avant en arrière, d'une manière totalement anarchique...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui. J'ai démonté le système d'entraînement. La roue dentée n'était pas bourrée par du filament rapé, le roulement est libre et le levier de pression pivote bien. Pas de jeu suspect dans la mécanique. J'ai même testé avec des ressorts de galet plus raides mais ça n'a rien changé.

Vraiment, j'ai constaté de visu le va-et-vient du moteur PàP d'entraînement pendant l'avancememnt X/Y sur une partie normalement plate. La machine lit bien un code qui lui commande un retrait Z récurrent qui n'a pas lieu d'être. Pratiquement sûr que c'est le stl qui n'est pas d'équerre.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 months later...

Je remonte le sujet.

Ce fichu hoquet de l'extrudeur arrive de plus en plus souvent. Ca me fout mes impressions en l'air et c'est d'autant plus frustrant que ça arrive vers 90% de l'impression, soit parfois 10 heures après le début et qu'il n'y a pas moyen de contrôler le programme avant. Même la simulation de S3D ne montre rien de particulier.

J'ai envoyé une requête expliquant tout à l'éditeur de Simplify3D. J'imagine que je n'aurai jamais de retour...

Je télécharge en ce moment Cura. C'est donc un slicer gratuit qui va remplacer mon slicer payant. Un comble !

Voilà l'image du résultat sur 2 pièces différentes. Pas terrible, surtout pour offrir...😒

Je mets aussi mon fichier .factory, pour ceux qui pourraient me dire si c'est mon paramètrage qui déconne...

 

Tête de cheval pour Ilona 04.JPG

LBJG 01.JPG

Little ball jointed girl - Ens D2 125prc.factory

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut Antho.breizh,

Non, la simulation montre une pièce qui se construit normalement, même aux endroits "gauffrés".

Ce n'est pas étonnant car la simulation montre les trajectoires de la buse, ainsi que sa vitesse, mais pas les rétractions. Le problème vient d'une rétraction intempestive et cyclique qui se produit pendant la trajectoire de travail (quand la buse dépose le fil fondu). Donc, les trous n'apparaissent pas dans la visu.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Non, ça ne ressemble pas à un problème de tension domestique. Ca arrive toujours vers la fin de l'impression, au moment où la vitesse se réduit.

J'ai imprimé des tas de pièces depuis un bon bout de temps sans aucun problème et là, fini. Ca déconne plein régime.

Je n'ai plus confiance en mon matériel, sans que j'en connaisse la cause. Je viens de faire une autre pièce et re-belote. Ca a imprimé jusqu'à 90%, puis le gauffrage est apparu, puis carrément plus rien en sortie de buse : les derniers % se sont faits dans le vide, comme s'il n'y avait plus de filament. Dès la pièce terminée, j'ai extrudé 10mm à la même température. Le filament est revenu et est sorti comme il faut. Pas de bouchage, donc. On dirait que l'accumulation des ordres de rétraction "parasites" a donné une valeur de recul du filament plus importante que celle d'avancement requise pour imprimer. Le filament a fini par remonter dans le tube.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

tu dis que ça semble se produire uniquement en fin d'impression ?
Est ce que par hasard le moteur de l'extrudeur serait chaud ? (voir brulant) ? 
Si c'est le cas, il peut tout simplement s'arrêter de fonctionner normalement du à la chaleur et du coup sauter des pas (voir arrêter d'extruder totalement).
Rien à voir avec le slicer du coup...
Si c'est le cas, sans doute une tension trop importante pour le moteur aux niveaux des steppers, il faudrait donc juste revoir les réglages.
Quelle machine as tu ?

En général, as tu une idée d'au bout de combien de temps ça se mets à buguer ?

Cordialement

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Désolé pour le retard. Les fêtes...

Ma machine : Volumic Stream30dual Mk1.    Bug aléatoire. La 1ère fois, c'était à 92% d'impression, après plus de 9 heures. La tuile !

Je me remets sur le problème.

J'ai contacté l'éditeur de Simplify3D. Il a reçu les fichiers factory. Rien à signaler. Ca devrait fonctionner. Mes stl auraient besoin d'une restauration, d'après lui, mais je les avais déjà réparés sur MeshMixer. Sinon, il propose que je fasse une modif sur la vitesse d'impression. Bon, si c'était ça, j'aurais le problème d'un bout à l'autre de l'impression et ce n'est pas le cas.

J'ai fait deux impressions d'une dizaine d'heures chacune sur des fichiers différents : nickel.

J'ai imprimé une autre pièce ensuite et ça recommence. Au bout de 2 heures, re-voilà le gauffrage. Re-test de la même pièce avec le même code non modifié : gauffrage également, mais pas aux mêmes endroits. Donc, le slicer n'y est pour rien. J'y croyais, pourtant.

Ca veut dire que les "toc-toc" que j'entends, c'est le filament qui broute sur la roue d'entraînement. C'est les dents qui sautent sur le fil. Ce n'est donc pas le moteur qui commande une rétraction parasite. Donc, si ça patine, c'est que le filament est bloqué en aval. Pas assez fondu ? Ca explique ce gauffrage : plus de plastique en sortie de buse.

J'ai fait un test : ressorts serrés à bloc pour contraindre le filament sur la roue dentée + augmentation de la température buse qui passe de 210 à 215°C. Pour un PLA, ça devrait suffire, quand même !!! Résultat : pareil. Encore ce gauffrage au bout de 2 heures.

J'en suis à me demander si je ne vais pas remplacer le corps de chauffe. Peut-être qu'il ne chauffe pas autant qu'on lui demande. Et aussi le moteur de l'extrudeur, tant qu'on y est.

J'essaye d'imprimer avec l'autre extrudeur (machine à 2 têtes). Il n'a encore jamais servi et je n'arrive pas à faire comprendre à Simplify3D de basculer dessus. En fait il valide bien le 2ème extrudeur, C'est bien lui qu'il fait monter en température, mais machine lancée, ça n'extrude pas et la machine tourne dans le vide.

J'avais acheté une machine d'usine pour ne pas avoir à bricoler dessus. Je suis vert.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

As tu regardé le lien que je t'ai donner pus haut je partirai plus la dessus .

Pour moi au vue de tes symptomes je verrai bien un problème sur ta hotend plus trop de rétractation. Et ou effectivement probleme soit de bloc de chauffe ou alimentation de la cartouche chauffante défectueuse a certain moment.

Modifié (le) par Antho.breizh
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je l'avais survolé à l'époque où j'étais sûr que c'est mon slicer qui me faisait une blague.

Je viens de lire ce sujet. Il faut que je comprenne comment ça marche, un système de chauffe de filament. Un corps de chauffe, une barrière thermique et un radiateur. Donc, le but est d'avoir un filament toujours froid et rigide le plus près possible du corps de chauffe. L'idéal serait qu'il ne fonde que dans la buse mais les constructeurs font ce qu'ils peuvent.

Donc, si la rétraction est trop haute, le bout fondu entre dans la zone froide et de solidifie. Il se met en vrac et bloque tout en fin de rétraction, au moment où il redescend dans la buse.

Et mon problème pourrait venir d'une rétraction trop haute.

C'est ça ?

La rétraction est paramétrée à 2mm. C'est la valeur standard choisie par le constructeur.

Modifié (le) par Hagar
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Cela peu être cela malgré que 2 mm ne me semble pas suffisante ou une ventilation du radiateur fuyante qui refroidit mal le radiateur ou trop le stop chauffe faisant figé ton filament.

Tu n'as pas de jeux dans ton Pneufit de liaison du tube PTFE ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bien que ma machine est bel et bien faite comme tu l'expliques, sa barrière thermique, c'est juste un tube avec un seul filetage côté corps de chauffe. L'autre côté est lisse. Il s'emboîte dans le radiateur et il tient par deux vis-pointeaux sans tête. Aucune trace d'un tube PTFE. Ou peut-être est-t-il caché dans l'alésage du radiateur. Je n'ai rien vu de tel en tous cas.

Dommage, j'ai remis l'extrudeur de droite en état juste avant de lire ton article. J'aurais jeté un oeil dans ce trou, sinon...

Au moment où j'écris, ma Stream est en train d'imprimer la pièce que j'ai tenté de faire quatre fois de suite sans succès. Avec l'autre tête d'impression, cette fois. Aucun problème. Ca vient donc bien de la tête de gauche.

Je penche en effet pour un corps de chauffe qui chauffe... quand il a le temps. Le remplacement s'impose. Mais ça peut aussi être l'alim de ce corps qui ne fait pas son boulot. Il faudrait faire un test : échanger les corps de chauffe pour voir si le phénomène suit le corps - dans ce cas, c'est bien lui qui et mort - ou s'il reste sur la même tête gauche, et dans ce cas, c'est l'alim qui déconne.

On peut dire que le chat noir qui me pourrit ma vie de maker est en train de se faire serrer. Ses jours lui sont désormais petitement comptés. Et quand je lui aurai mis la main dessus, je serai très méchant.😁

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Non, pas le chat, pas le chat!!!🙀🙀😿

Ces tubes, je ne les aime pas, mais alors pas du tout. Je trouve qu'on ne sait jamais si on a correctement enfoncé le PTFE jusqu'au bout. Et s'il y a une chambre entre l'extrémité du PTFE et le fond, ça bouche d'une manière complètement aléatoire.

C'est la raison pour laquelle je préfère les tubes tout filetés et équipés de teflon. Bien sur, ça veut dire qu'il faut trouver le radiateur lui aussi fileté, mais c'est un détail, ça. Pour tout dire, je me suis même commandé des tubes de 35mm (alors que le standard est de 30), histoire de séparer un peu plus le corps du radiateur.

Ce que tu peux essayer de faire aussi (je l'ai fait sur la U20 de @deamoncrack), c'est d'équiper le tube lisse avec un petit bout de tube: du coup, on enfonce moins le tube du bowden, c'est plus facile de le positionner correctement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ce qui est cool c'est que cela avance tu es sur la bonne voie en tout cas.

Pour le Tube PTFE pour ma part toute les solutions fonctionnent quand la tête est correctement préparer le mien part de l'extrudeur jusqu'au bout de la hot end depuis des années Sans jamais avoir bouché.

Ensuite reste à chacun de trouver sa solution avec le matériel en sa possession.

Modifié (le) par Antho.breizh
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • Sur cette page :   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
  • YouTube / Les Imprimantes 3D .fr

×
×
  • Créer...