Geeetech GT2560 - Pourquoi vous devriez changer votre connexion d'alimentation

[exodius]

Bonjour,

Aujourd'hui, ma belle petite i3 pro W s'est arrêtée en pleine impression...

Bed thermal runaway d'après octoprint.

Bon ça m'étais déjà arrivé, mais la elle ne voulais pas repartir : impossible de faire monter la température du lit chauffant, la led du lit ne s'allume plus.

J'ouvre mon caisson, je regarde du coté de la carte GT2560 et la surprise :

 

Comme vous pouvez le voir :

- Le +12V qui va vers le fusible/mosfet du lit chauffant est complétement cramé : plus de plastique autour de la pin

- L'embase sur le circuit imprimé a bien morflé aussi

Beaucoup plus grave : La soudure a fondue, toute seule...

C'est de la soudure RoHs c'est a dire sans plomb, donc faut sacrément chauffer pour que ça fonde.

 

J'ai regarder les caractéristiques de ce genre de connecteur (ATX, marque molex ou autre) : https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0039012045_CRIMP_HOUSINGS.xml

Tout ce que j'ai trouver sur internet c'est que ce type de connexion, a base de pin carré de (environ) 1mm c'est donnée pour 13 Ampères MAX.

Quand on regarde les caractéristiques des lits chauffant, pour mon cas un Prusa MK2, c'est dit clairement : 1 Ohms (environ) a 12Volts = 12 Ampères.

Donc la déjà on utilise la capacité maximum du connecteur, ce qui n'est pas bon du tout. Tout bon ingénieur vous le dira : on n'utilise jamais les composants au max de leur capacités, et encore moins les connections électriques.

 

Mieux : Le câble fournis par Geeetech pour raccorder l'alimentation a la carte GT2560 est composé de fils dont la section n'est pas marqué dessus. J'ai tenté de le mettre dans les embouts de câblage qu'on utilise dans les armoires électriques, et bien j'en déduis que c'est AU MIEUX du 1mm². Pour 15 Ampères il faut du 2.5mm² (NFC 15-100).

Donc on a :

- Fil de section insuffisante

- Connecteur utilisé au max de ses capacités

- Température ambiante élevée du fait qu'ici c'est une imprimante 3D et que, par définition, ça chauffe de partout

 

Je vous recommande donc d'utiliser ce genre de petite carte électronique additionnelle : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D2D42PP/ref=s9u_simh_gw_i3?ie=UTF8&pd_rd_i=B07D2D42PP&pd_rd_r=61420d5f-cfe1-11e8-8b10-41da550a4b85&pd_rd_w=jN0bs&pd_rd_wg=n6IOz&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=&pf_rd_r=87DG0QZ2NRADAJD26K31&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=b2aa2a3e-4691-4349-8b50-65f9675cdf61&pf_rd_i=desktop

Avec bien sur du fil souple de 2,5mm² de section relié directement a votre alimentation, et les cosses adaptées, serties comme il se doit.

Ou alors, vous pouvez faire comme moi :

Dé-souder le connecteur de la carte (faut être équipé pour), le remplacer par des cosses mâles FAST-ON : https://www.amazon.fr/sourcing-map-sertir-connect-mâlePCB/dp/B07HF8TPDD/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1539543420&sr=8-7&keywords=cosse+pcb

Pliez un peu les pattes, rentrez les dans les bornes + + et - - du PCB (attention au sens !) et soudez.

Puis prennez du fil de section 4mm² et des cosses FAST-ON 6.3 isolées, des cosses rondes pour l'autre coté et changez ce cable d'alimention SOUS DIMENSIONNE fournis par geeetech.

Je vous assure que vous dormirez mieux après avoir éliminé ce futur incendie qui vous menace jour après jour.

 

Mon post sur le forum geeetech

 

Loïc DUWELZ

Ingénieur electronicien

[FabMarche]

Bonjour,

Concernant le connecteur c'est clair que c'est un peu juste. Par contre la section de câble n'est pas à mettre en cause. En effet, la NFC15100 impose des sections de câble principalement pour limiter la chute de tension. L'échauffement avec 13A dans un câble de 1mm² c'est acceptable même si en environnement fermé ce n'est pas le top. Bon après c'est aussi bien de monter la section et du 2.5 suffira largement.

[Janpolanton]

Il y a 17 heures, exodius a dit :

Puis prennez du fil de section 4mm²

Bonjour,

C'est peut-être abusé non?

[exodius]

Bonjour,

Il ne faut pas oublier que l'on alimente pas uniquement le lit chauffant, mais aussi les extrudeurs.

Après oui du 2.5mm² suffit dans l'absolu, j'ai fait un rapide calcul, a 15 Ampères pour 50cm de fil, on est a 2mv de chute de tension pour du 4mm² et a 5mv pour du 2.5mm²

Après mon passé d’électricien me dit de pas descendre en dessous de 2.5mm², vu que l'alim délivre 20 Ampères.

Vu l'état de mon ex-connecteur d'alim, que j'ai plein de fils et de cosses dans mes tiroirs, et quitte a ouvrir le caisson, j'ai fait le bourrin sans trop réfléchir : met des cosses jaunes et du gros fil

Cétait dimanche, une impression de 15h ratée après 12, ca enerve un peu

J'ai extrait les "cosses" restantes du connecteur : c'est de la pure m.... , plaquage avec des produits de très mauvaise qualité.

[Yo']

Hello @exodius,

 

A te lire, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un fil d’alimentation sur ta carte.

Sur ma GT2560, j'en ai 2.

Ce qui fait 2* 1mm².

 

Je crois que c'est la première fois que je lis qu'une carte de chez GeeeTech subit un tel dommage.

Chez Anet, c'est courant, mais pas GeeeTech.

 

N'aurais tu pas un 2nd problème ?

 

[exodius]

D'après le schéma, les 2 fils +12 volts qui alimentent la carte sont séparés :

1 alimente le lit chauffant (la ou ça a cramé)

1 autre alimente tout le reste de la carte

Merci Yo' d'avoir penser a un autre problème, mais j'ai tout vérifié, et la ça imprime sans problème depuis la réparation (environ 20h de print depuis)

[Yo']

il y a une heure, exodius a dit :

D'après le schéma, les 2 fils +12 volts qui alimentent la carte sont séparés :

1 alimente le lit chauffant (la ou ça a cramé)

1 autre alimente tout le reste de la carte

Justement c'est ça que je trouve louche.

Je compte passer ma carte en 24V pour la partie commande.

Je me suis dis "chic, c'est prévu".

 

Pour tester, j'ai débranché une des alim, j'ai mis en route l'imprimante, lancé une chauffe plateau et extrudeur et tout fonctionnait

J'ai rebranché le fil d'alim débranché, j'ai débranché l'autre, j'ai relancé les chauffes et ça fonctionnait.

 

C'est là où je me dit que le schéma n'est pas forcement juste et quand je regarde ta soudure cramée, sur le PCB, ça laisse supposer que les 2 positifs de l'alimentation sont soudés ensemble.

 

C'est louche.

 

Enfin bref, si ça marche, tant mieux.

 

[joelcoop]

Bonjour,

Après avoir lu vos articles, j'ai vérifié ces contacts, et surprise, fiche brûlée, contacts noirs et soudés.

Voilà d'où venait le problème, et dire que j'ai changé les 2 sondes, les 2 buses et même l'alimentation, je cherchais sur internet un plateau pas cher, je ne voyais plus que cela!

Merci les membres, pour cet article; ma petite G2s à travaillé 2h hier soir sans broncher!!

joelcoop

[Yo']

Salut @joelcoop,

 

Le problème, c'est que d'origine la carte est bien faite, avec 2 circuits indépendants protégés chacun par un fusible.

Avec cette soudure en les 2 +, les fils d'alimentation ne sont plus protégés.

Il suffit qu'il y ai un mauvais raccordement (que ce soit mauvais contact aux niveau des broche de la carte, ou de l'alimentation, ou un défaut quelconque), la totalité de l'intensité va passer par 1 seul câble au lieu de 2.

 

Je pense que je vais supprimer cette soudure (qui fait pont) sur ma carte.

 

Modifié (le) Novembre 9, 2018 par Yo'

[.2o]

Le 09/11/2018 at 08:46, Yo' a dit :

Je pense que je vais supprimer cette soudure (qui fait pont) sur ma carte.

 

Bonjour,

j'ai aussi une A10 et j’hésite à défaire ce pont sous le connecteur de l'alim. As-tu fait la modif ? bilan ?

mon alim 24V est grillée et j'essaye de faire marcher l'imprimante avec une ATX fournissant 2 rails 12V donc séparer les 2 alim peut être bien surtout que plus d'ampère vont passer par là...

 

a bientôt

2o

[tuxstang]

Si tu installes une alimentation 12v sur ton A10, tu vas en avoir pour un moment à faire chauffer tout ça ... la cartouche chauffante et le plateau sont prévus pour fonctionner en 24v.

[.2o]

Salut @tuxstang ,

oui c'est ce que j'ai remarqué et compris ensuite. Bon j'ai commandé une cartouche chauffante en 12V, pensant que je pourrais modifier les connexions au plateau pour baisser la résistance et chauffer en 12V, mais il semblerait que mon plateau chauffant soit prévu pour 24V seulement : il y a bien 4 connecteur pour les pistes de chauffe mais il me semble qu'elle sont déjà câblées en parallèle. Je mesure environs 4 Ohm sur chaque piste, et les deux pôles + et - ont l'air d'être connectés entre eux. Pas de pot...

[galimand17]

Bonjour Exodius.Après un long moment sans imprimer, je m'y suis remis et là, j'ai eu le même problème de prise grillée. J'ai donc suivi tes conseils pour réparer. Après branchement, rien, pas même l'afficheur qui s'allume. Les tensions en sortie du boitier d'alimentation sont bonnes. Après redépose de la réparation, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de cuivre à l'arrière des trous +.  Est ce normale.Est ce que je peux souder sur le cuivre qui apparait après grattage de la résine à cote des  trous + ou est ce que la carte est morte. Merci d'avance

 

[Yo']

Le 27/05/2019 at 12:00, .2o a dit :

As-tu fait la modif ? bilan ?

Dsl, j'ai zappé ta question.

 

Le bilan est très bon.

 

[.2o]

@galimand17,

Bonjour, J'imagine que tu peux souder sur la piste de cuivre qui apparaît sous la couche blanche. Par précaution, je vérifierais tout de même qu'elle n'est pas relié à la masse en testant avec un multimètre : carte débranchée, multimètre en mode mesure de résistance, une patte sur le - l'autre la ou tu veux souder (piste de cuivre).

bonne journée,

[galimand17]

Merci pour ta réponse, je vais tester ça. De toute façon, si ça ne marche pas, j'ai commandé un ensemble arduino en espérant ne pas être emm.. comme je l'ai été avec ma carte d'origine.

[harry-potter]

moi je n'arrive pas a brancher les câble des moteur et du plateau