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Epaisseur de première couche "aléatoire"


WrathOfThePixel

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Bonjour

Hier j'ai fait 4 impressions sans problème, belle premiere couche bien écrasée mais pas trop, et aujourd'hui, sans avoir rien changé sous cura (et même ensuite avec exactment le même fichier GCode que la veille) la buse se place trop haut et le première couche est foirée systématiquement 😞

J'ai renivelé le plateau plusieurs fois, jusqu'a complètement immobiliser la feuille de papier sous la buse en dernier ressort. J'ai aussi sensiblement baissé le capteur de fin de course Z pour voir. Rien n'y a fait.

Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore ? Ou ma machine est hantée ?

Modifié (le) par WrathOfThePixel
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il y a 1 minute, lion02 a dit :

Hello,

 

Tu as quoi comme capteur, si ta couche trop haute il faut le relever et non l'abaisser. 

 

lion02

Je ne parle pas d'un bidule fixé sur la tête (bl touch mi machin je sais plus quoi), juste le capteur standard fourni avec la machine. Il faut plutôt le baisser pour que la buse soit plus basse, non ? Ou j'ai rien compris ? J'ai dû le relever un peu quand j'ai troqué la vitre fournie pour une autre sensiblement plus épaisse. Donc en toute logique...

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il y a 17 minutes, WrathOfThePixel a dit :

Ça marche que les jours pairs peut-être ?

Ça sera toujours mieux que seulement les nuits de pleine lune 😄 .

Nos machines sont relativement sensibles aux températures ambiantes... Peut-être fait-il plus / moins chaud dans ta pièce?

Une pièce (encore faut-il pouvoir l'imprimer 😉 ) comme celle-ci permet de jouer sur la hauteur.

Ta calibration du plateau, tu la réalises aux températures utilisées lors de l'impression (plateau et tête en chauffe) ?

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il y a 2 minutes, fran6p a dit :

Ça sera toujours mieux que seulement les nuits de pleine lune 😄 .

Si j'ai une imprimante-garou, faut que je pense fermer à clef la nuit.

il y a 7 minutes, fran6p a dit :

Nos machines sont relativement sensibles aux températures ambiantes... Peut-être fait-il plus / moins chaud dans ta pièce?

 

Oui peut-être. Jai imprimé de nuit hier, il faisait sans doute pas mal plus chaud dans la pièce cet aprem (mon atelier est pas chauffé).

Mais une fois le niveau du plateau nivelé, ça devrait compenser non ?

il y a 9 minutes, fran6p a dit :

Une pièce (encore faut-il pouvoir l'imprimer 😉 ) comme celle-ci permet de jouer sur la hauteur.

J'ai déjà modifié le support d'origine pour pouvoir déplacer le capteur de fin de course pour remplacer la vitre par une Ultrabase.

 

il y a 10 minutes, fran6p a dit :

Ta calibration du plateau, tu la réalises aux températures utilisées lors de l'impression (plateau et tête en chauffe) ?

Oui à chaud toujours, tête comme plateau. Vu le temps que ça prend, je préchauffe le plateau limite avant la conception de la pièce à imprimer de toutes façon (j'exagère à peine).

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Je pense que l'on est dans la limite de precision de declanchement du capteur. J'ai exactement le meme soucis. Je fais le home Z manuel a la main, je lance le print qui lui aussi va refaire le home, et pan, le reglage n'est plus bon... j'avais presque envie de supprimer dans cura cette recherche du home  du Z pour ne plus que le reglage manuel ne serve a rien...

sauf que je suis une quiche, et je sais pas faire..

S'il passe une âme charitable  XD

Modifié (le) par Ayahuasco
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Il y a 3 heures, WrathOfThePixel a dit :

Bonjour

Hier j'ai fait 4 impressions sans problème, belle premiere couche bien écrasée mais pas trop, et aujourd'hui, sans avoir rien changé sous cura (et même ensuite avec exactment le même fichier GCode que la veille) la buse se place trop haut et le première couche est foirée systématiquement 😞

J'ai renivelé le plateau plusieurs fois, jusqu'a complètement immobiliser la feuille de papier sous la buse en dernier ressort. J'ai aussi sensiblement baissé le capteur de fin de course Z pour voir. Rien n'y a fait.

Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore ? Ou ma machine est hantée ?

 

Ensuite... le fin de course... une fois que tu l'as réglé... un poil plus bas que nécessite la buse... tu règle le plateau avec les 4 roues qui se trouvent sous le plateau.
Tu fait cela à chaud... en veillant à que la buse pince "fortement" le papier... et une fois les 4 coins + le centre fait... tu fait un teste d'impression.

PS : L'impression 3D n'est pas une science exacte... mais la qualité de l'huile de coude joue beaucoup à la réussite dans les réglages de sa machine. Et j'ai pas le courage aujourd'hui de donner mes schémas... il y a assez de post sur le forum où tu les trouvera...
J'avais pas fait attention que tu avais répondu à la question du bed...

il y a une heure, Ayahuasco a dit :

Je pense que l'on est dans la limite de precision de declanchement du capteur. J'ai exactement le meme soucis. Je fais le home Z manuel a la main, je lance le print qui lui aussi va refaire le home, et pan, le reglage n'est plus bon... j'avais presque envie de supprimer dans cura cette recherche du home  du Z pour ne plus que le reglage manuel ne serve a rien...

sauf que je suis une quiche, et je sais pas faire..

S'il passe une âme charitable  XD


Une fois le niveau du plateau fait correctement, il ne devrait pas se dérégler.
Ce qui peut dérégler le nivellement du plateau, c'est... l'épaisseur de laque ou de colle ou de scotch utilisé comme support.
Enfin bref... fait le nivellement du plateau est tout un art...

Modifié (le) par Bosco2509
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Il y a 18 heures, Ayahuasco a dit :

Je pense que l'on est dans la limite de precision de declanchement du capteur. J'ai exactement le meme soucis. Je fais le home Z manuel a la main, je lance le print qui lui aussi va refaire le home, et pan, le reglage n'est plus bon... j'avais presque envie de supprimer dans cura cette recherche du home  du Z pour ne plus que le reglage manuel ne serve a rien...

sauf que je suis une quiche, et je sais pas faire..

S'il passe une âme charitable  XD

Le home c'est dans ton gcode start c'est le G28 qui fait un home sur tous les axes et malheureux n'y touche pas car là va y avoir de la casse…!!

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Il y a 2 heures, Ayahuasco a dit :

et si on fait le home que sur X et Y ??

Comment ton imprimante connaitra la position de la buse?

Si vraiment tu veux tenter l'expérience alors fais-le et reviens nous décrire comment ça s'est passé.

Sur ma machine (pas d'ABL car j'aime le travail manuel 😉 ), une fois la mise à niveau effectuée, je ne n'y retouche plus. Excepté quand je change la buse ou que je continue mes expériences avec d'autres têtes alors dans ce cas je procède à nouveau à la mise à niveau puis je n'y retouche plus.

Ton axe Z a été bien réglé? Il n'y a pas de point "dur" dans la montée ou la descente? Comme tu as une CR10S donc équipée d'un double filetage pour l'axe Z avec les deux moteurs, tu n'as pas de décalage de hauteur entre le montant gauche et le droit?

Sur ma CR10, j'avais ajouté le kit double axe Z avec deux moteurs et j'avais très régulièrement un décalage qui se produisait. J'ai changé le système: je n'ai plus qu'un moteur qui entraine les deux tiges trapézoïdales via une courroie GT2. Depuis, je n'ai plus aucun décalage, les deux tiges sont synchronisées.

Le modèle utilisé est ici .

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Je viens donc de tenter d'enlever le G28 du code Cura. Je fais les home en manuel. Je desactive les moteurs, verifie le reglage et....ca le fait pas. Le fait de desactiver les moteurs annule les home...

Dommage.

Effectivement, il arrive que le 2e axe Z se deregle par rapport au 1er.

Modifié (le) par Ayahuasco
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Le 20/10/2018 at 19:18, fran6p a dit :

Comment ton imprimante connaitra la position de la buse?

Si vraiment tu veux tenter l'expérience alors fais-le et reviens nous décrire comment ça s'est passé.

Sur ma machine (pas d'ABL car j'aime le travail manuel 😉 ), une fois la mise à niveau effectuée, je ne n'y retouche plus. Excepté quand je change la buse ou que je continue mes expériences avec d'autres têtes alors dans ce cas je procède à nouveau à la mise à niveau puis je n'y retouche plus.

Ton axe Z a été bien réglé? Il n'y a pas de point "dur" dans la montée ou la descente? Comme tu as une CR10S donc équipée d'un double filetage pour l'axe Z avec les deux moteurs, tu n'as pas de décalage de hauteur entre le montant gauche et le droit?

Sur ma CR10, j'avais ajouté le kit double axe Z avec deux moteurs et j'avais très régulièrement un décalage qui se produisait. J'ai changé le système: je n'ai plus qu'un moteur qui entraine les deux tiges trapézoïdales via une courroie GT2. Depuis, je n'ai plus aucun décalage, les deux tiges sont synchronisées.

Le modèle utilisé est ici .

IMG_20180909_192225.thumb.jpg.6dcde604450382189a012d6177e57d53.jpgIMG_20180909_192232.thumb.jpg.5f99c14c5388052ef96693dc55cc5990.jpgIMG_20180909_192236.thumb.jpg.48c2b4b399e5e72d6c5b0ccf6a27ba37.jpgIMG_20180909_192240.thumb.jpg.1b758a425194ac6401c8c62a2472eb9f.jpg

Intéressant ce système, j'avais vu celui de @Guizboy mais j'avais pas trop compris l'utilité des 2 moteurs puisqu'ils sont synchronisés par la courroie

Celui la à l'air un peu plus simple, le moteur d'origine suffit ?

Modifié (le) par David590
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Il y a 3 heures, David590 a dit :

Celui la à l'air un peu plus simple, le moteur d'origine suffit ?

Il l'est (très simple). Le moteur d'origine (34mm) suffit amplement mais comme j'avais remplacé celui de l"axe Y par un Hanpose de 60mm, je l''ai réutilisé (40mm), le seul inconvénient que ce système amène est que l'on perd un peu en capacité d'impression (15mm en moins sur la hauteur donc 385 au lieu des 400 mm d'origine avec mon 40mm et 10mm en moins avec le 34mm).

Le gros avantage de ce système est que la tige filetée trapézoïdale n'a plus que deux points de fixations / contraintes (contrairement au système d'origine qui en a trois: le coupleur moteur, la noix en laiton, la fixation en haut) : le haut et la noix en laiton. En plus comme les poulies GT2 sont des 60 dents (au lieu des 20 originelles), j'ai l'impression que la qualité en Z s'est améliorée (elle était déjà excellente au départ).

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Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Il l'est (très simple). Le moteur d'origine (34mm) suffit amplement mais comme j'avais remplacé celui de l"axe Y par un Hanpose de 60mm, je l''ai réutilisé (40mm), le seul inconvénient que ce système amène est que l'on perd un peu en capacité d'impression (15mm en moins sur la hauteur donc 385 au lieu des 400 mm d'origine avec mon 40mm et 10mm en moins avec le 34mm).

Le gros avantage de ce système est que la tige filetée trapézoïdale n'a plus que deux points de fixations / contraintes (contrairement au système d'origine qui en a trois: le coupleur moteur, la noix en laiton, la fixation en haut) : le haut et la noix en laiton. En plus comme les poulies GT2 sont des 60 dents (au lieu des 20 originelles), j'ai l'impression que la qualité en Z s'est améliorée (elle était déjà excellente au départ).

C'est une amélioration qui me tente bien mais il faut une courroie fermé de 900mm pour une cr-10s3, donc pour ma s5 il me faudrait une 1300mm et j'ai pas l'impression que ça existe 😒

C'est vrai que l'idée de fixation sur 2 points me semble inintéressante.. mais en fait... qu'est ce qui empêche de le faire d'origine en laissant libre le haut des tiges?? ... dis comme ça, ça me parait bizarre d'enlever des pièces sans rien faire à la place 😁

Modifié (le) par David590
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Je viens de trouver une courroie en 1220mm ou 1350mm sur Amazon

 

Il y a 2 heures, David590 a dit :

le seul inconvénient que ce système amène est que l'on perd un peu en capacité d'impression (15mm en moins sur la hauteur donc 385 au lieu des 400 mm d'origine avec mon 40mm et 10mm en moins avec le 34mm).

Pourquoi ne pas mettre le moteur à l'envers sur une des poulies 60dents? c'est pas encore trop la hauteur d'impression perdu qui n’embête mais c'est surtout que ça me prend beaucoup de place en haut, après ça ressemble à la modif de guizboy sauf qu'il y en a qu'un

 

@Guizboy pourrais tu m'expliquer pourquoi 2 moteurs sur ton amélioration, j'ai vu que tu disais que c’était parce que tu avais acheté un kit de 5 nema17 il me semble mais je comprend pas trop l'idée, si le moteur gauche ne tourne pas exactement comme le droit, c'est vraiment la courroie qui viendra les synchroniser? les moteurs ne prendront-il pas le dessus et faire sauter la courroie ?

Modifié (le) par David590
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Le 23/10/2018 at 01:45, David590 a dit :

@Guizboy pourrais tu m'expliquer pourquoi 2 moteurs sur ton amélioration, j'ai vu que tu disais que c’était parce que tu avais acheté un kit de 5 nema17 il me semble mais je comprend pas trop l'idée, si le moteur gauche ne tourne pas exactement comme le droit, c'est vraiment la courroie qui viendra les synchroniser? les moteurs ne prendront-il pas le dessus et faire sauter la courroie ?

Il y a deux moteurs sur mon système parce que je les avais à disposition, c'est vrai.
Cependant, on peut très bien faire fonctionner l'imprimante avec un seul moteur en Z dans sa configuration d'origine.
Mon cas est particulier parce que j'ai considérablement alourdi le portique de l'axe X en y installant l'extrudeur Dyze. De plus, je comptais remplacer le système de courroie par une vis à bille. C'est considérant cela et les améliorations futures que j'ai décidé de laisser deux moteurs.

Il y a également le fait que les deux moteurs de l'axe Z partagent le même pilote sur la carte mère. Ce système ne garanti pas du tout un mouvement synchrone entre les deux moteurs.
D'où la courroie pour la synchronisation 🙂
Les moteurs calent en cas de problème mais la courroie n'a jamais sauté une dent jusqu'à présent.
La précision de ce système me convient puisque je n'ai jamais mesuré un écart de plus de 0.06mm entre les extrémités droite et gauche du portique du X.

Modifié (le) par Guizboy
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  • 4 weeks later...
Le 22/10/2018 at 18:51, fran6p a dit :

Il l'est (très simple). Le moteur d'origine (34mm) suffit amplement mais comme j'avais remplacé celui de l"axe Y par un Hanpose de 60mm, je l''ai réutilisé (40mm), le seul inconvénient que ce système amène est que l'on perd un peu en capacité d'impression (15mm en moins sur la hauteur donc 385 au lieu des 400 mm d'origine avec mon 40mm et 10mm en moins avec le 34mm).

Le gros avantage de ce système est que la tige filetée trapézoïdale n'a plus que deux points de fixations / contraintes (contrairement au système d'origine qui en a trois: le coupleur moteur, la noix en laiton, la fixation en haut) : le haut et la noix en laiton. En plus comme les poulies GT2 sont des 60 dents (au lieu des 20 originelles), j'ai l'impression que la qualité en Z s'est améliorée (elle était déjà excellente au départ).

Ça y est j'ai mis je temps mais je viens de faire cette modif

J'ai mis le moteur 40mm de l'extrudeur que je n'avais plus besoin, j'ai bien changé les steps/mm, tout va bien à part que ca chauffe grave !! 

As-tu baissé la vref du fait qu'il n'y ai plus qu'un moteur?

Mon moteur était bouillant et mon support moteur en PLA est tout déformé, d'origine ma Vref etait à 1.10V,  je l'ai baissé à 0.85V car je pense que mon moteur est probablement un 1.5A (Creality 3D 42-40), c'est déjà mieux mais il est tout de même à environ 55°C

Par contre la température du driver est plutôt correct, elle semble même moins chaude qu'avec les 2 moteurs

Cela viendrait-il simplement du fait que la chaleur ne se diffuse plus à cause du support moteur en PLA?

Modifié (le) par David590
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il y a 48 minutes, David590 a dit :

Cela viendrait-il simplement du fait que la chaleur ne se diffuse plus à cause du support moteur en PLA?

Bonjour,

C'est fort possible. Ces moteurs peuvent chauffer et je pense que moins de 60°, c'est tout à fait acceptable. Tu peux éventuellement mettre des radiateurs au cul des Nema pour faciliter leur refroidissement (comme ci-dessous sans le ventilateur).

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Quand j'avais mis le second moteur, j'avais augmenté la Vréf. En repassant à un seul moteur, je ne l'ai pas remodifié mais j'ai remplacé les deux moteurs de 34 mm par un de 40mm (mon ancien de l'axe Y). Et je peux sans me brûler tenir le moteur à la main, il atteint moins de 50°.

Et j'ai encore fait une modification en positionnant le moteur comme @Guizboy . N'étant pas encore suffisamment doué en conception, j'ai utilisé le support d'origine du fichier Thingiverse avec un bricolage à ma sauce: des entretoises métalliques (récupération de mes dépannages informatiques 😉  ). Et ajout d'un tendeur de courroie car en déplaçant le support du Nema au milieu du profilé 2020, la courroie était complètement détendue. Le câble d'alimentation du moteur passe dans la rigole du profilé 2040 montant.

IMG_20181122_164313.thumb.jpg.f443143fc58331b205ae28129435106f.jpgIMG_20181122_164351.thumb.jpg.8a37cea3aeefe97cf88bf6d0473659f1.jpgIMG_20181122_164419.thumb.jpg.9c3ff440bed6f4835b037f7658bbcf96.jpg

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