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La surface des modèles (le Ra)


Rioma

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il y a 2 minutes, Maeke a dit :

Bon en tout cas, en attendant, peux-tu me dire si tu as modifié le montage de tes coupleurs souples sur les Z?

C'est quoi les coupleurs souples ?

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Tu parles de ça ? Je ne savais pas que ça avait de l'importance. Et en tout cas qu'est ce qu'il faut faire ?

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Voici la photo du modèle en PETG qui me fait poser des question. C'est un prototype de poignée

_DSC0001.JPG

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il y a 21 minutes, mariolitwin a dit :

Tu parles de ça ? Je ne savais pas que ça avait de l'importance. Et en tout cas qu'est ce qu'il faut faire ?

_DSC0005.JPG

on touche à une vaste polémique ici, certains s'accroche au pdf du constructeur du coupleur et te diront donc de laisser l'espace rouge sur cette photo ou les axes ne vont pas (donc zone vide).

index.jpg.68af172f54054e39ae9606d1df9ffc8f.jpg

Le problème de cette méthode, même si c'est la situation prévue par le fabriquant du coupleur, c'est que ça rend celui-ci extrêmement souple ce qui entraine des parois irrégulière sur l'impression (les couches sont légèrement décalées dans les deux sens).

Mais ça ne tient pas compte du fait que les fabriquants chinois, dont Anet, ont utilisé des coupleurs souples pour compenser les défauts de fabrication de l'imprimante, le bon espace est en réalité de 2mm. Et si les défauts sont corrigés, on peut même les remplacer par des coupleurs rigides.

 

Mais bon, ta photo prouve que ce n'est pas le problème chez toi, donc on en reviens aux paramètres, et tes photos sont trop petites pour bien voir, essais de diminuer l'accélération et le jerk dans le firmware, et la vitesse dans le logiciel.

 

Essais aussi d'identifier le problème sur ce guide https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

ça nous permettra de te dire les corrections à tenter.

Modifié (le) par Maeke
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Il y a 1 heure, Maeke a dit :

on touche à une vaste polémique ici, certains s'accroche au pdf du constructeur du coupleur et te diront donc de laisser l'espace rouge sur cette photo ou les axes ne vont pas (donc zone vide).

index.jpg.68af172f54054e39ae9606d1df9ffc8f.jpg

Le problème de cette méthode, même si c'est la situation prévue par le fabriquant du coupleur, c'est que ça rend celui-ci extrêmement souple ce qui entraine des parois irrégulière sur l'impression (les couches sont légèrement décalées dans les deux sens).

Mais ça ne tient pas compte du fait que les fabriquants chinois, dont Anet, ont utilisé des coupleurs souples pour compenser les défauts de fabrication de l'imprimante, le bon espace est en réalité de 2mm. Et si les défauts sont corrigés, on peut même les remplacer par des coupleurs rigides.

Mais bon, ta photo prouve que ce n'est pas le problème chez toi, donc on en reviens aux paramètres, et tes photos sont trop petites pour bien voir, essais de diminuer l'accélération et le jerk dans le firmware, et la vitesse dans le logiciel.

Essais aussi d'identifier le problème sur ce guide https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

ça nous permettra de te dire les corrections à tenter.

Bonjour,

Vaste polémique que je n'ai pas tardé à découvrir dès que j'ai commencé à assembler mon Anet A8... Si le concepteur a utilisé ces coupleurs, c'est pour esquiver un réglage d’alignement quasi impossible à obtenir autrement entre les axes des moteurs et les écrous en "bronze". Le problème est que ces coupleurs se comportent comme des ressorts et que les efforts axiaux ont tendance à les déformer et par conséquent à produire des variations parasites en Z. Si on met simplement en contact les arbres des moteurs avec les bouts des vis (ce qui semble être le cas quand je vois les coupleurs sous le niveau de la platine), on empêche la translation mais cela entrave le débattement angulaire d'alignement entre les deux. J'ai donc trouvé un compromis en plaçant simplement une bille en acier de 8 mm dans le coupleur entre les deux bouts d'arbres. On conserve ainsi le débattement angulaire tout en bloquant la translation (dans l'autre sens je compte sur le poids).

Je rencontre le même problème dans la réalisation d'une CNC de table (type Nikodem Bartnik) pour les vis horizontales (Y). Mais là, il faut en plus mettre une butée en bout de vis pour éviter l'extension des coupleurs. Hors sujet...

Bon, ceci dit, je ne suis pas convaincu que le "Z wobble" soit le plus grand responsable de ce type d'imperfections. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte !

A commencer par la qualité du filament et sa température d'extrusion.

Modifié (le) par Locouarn
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l'autre solution c'est une combinaison d'upgrades permettant de corriger le parallélisme de l'axe Z et de la vis hélicoidale, le trop grand jeu dans le maintient de l'axe Z en bas et en haut et l'achat de deux axes lisses diamètre 8 longueur 436mm parfaitement droits et de deux vis hélicoîdales 8/8/2 de 345mm de longueur pour remplacer ceux fournis et dont on peut être sûr à 99% qu'ils ne sont pas parfaitement droits.
https://www.thingiverse.com/thing:2170852 (permettent d'ajuster la position du moteur et donc de corriger le parallélisme et d'éliminer le jeu de l'axe lisse à la base).

https://www.thingiverse.com/thing:2415626 (permettent d'éliminer le jeu au sommet de l'axe lisse).

le remplacement des axes n'est pas vraiment obligé, mais ça ne mange pas de pain.

Si tu fais cette upgrade tu pourras même utiliser des coupleurs rigides et utiliser (glps) des anti-wobbles avec des roulements à billes au sommet des Z, c'est la seule occasion où je ferme les yeux.

 

@Locouarn j'ai jamais dit que le wobble était responsable de quoi que ce soit, puisqu'il n'est pas une cause, mais une conséquence. Je n'ai parlé d'anti-wobble dans mon message précedent que parce qu'avec les autres corrections apportées, le sommet de la vis hélicoïdale n'a plus besoin d'être gardée flottante.

Modifié (le) par Maeke
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il y a 1 minute, Andréa a dit :

Ou tu la passe sur rails mgn12h, et en continuant cette logique l'upgrade AM8 dans la foulée

ouais enfin, d'habitude on fait d'abord l'am8, puis le passage en 2020 au lieu des axes lisses X et Y et ENFIN le mgn12h, puisqu'on peut le fixer sur les 2020 en X et en Y.

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Je suis largué. L'idée c'est d'acheter une 2CV et de la transformer en formule 1 ? Pourquoi ne pas acheter tout de suite une machine plus sophistiquée ?

Globalement, je vois beaucoup de supposées "améliorations" qui, sous prétexte de "rigidifier", ont pour conséquences de lier des pièces qui doivent conserver un degré de liberté et/ou de créer des hyperstatismes désastreux. Les guidages sont une chose, les entrainements une autre et les deux doivent être aussi indépendants que possible, non ?

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Je ne dirais pas une deux chevaux, mais plutôt un traban; et je ne l'ai pas transformée en formule 1, mais en deudeuch'.

Même la meilleure des AM8 mgn12h sera très loin d'une vraie formule 1 de l'impression 3d.

PS si tu me relis en enlevant tes oeillères tu verras que je n'ai pas conseillé les anti-wobble mais que c'est le seul moment où je les tolère.

P1030174.JPG

Modifié (le) par Maeke
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il y a 21 minutes, Locouarn a dit :

.. /.. je vois beaucoup de supposées "améliorations" qui, sous prétexte de "rigidifier", ont pour conséquences de lier des pièces qui doivent conserver un degré de liberté et/ou de créer des hyperstatismes désastreux

Je croive que comme tous les mécanos (dont je fais partie..) tu es resté très "imprégné" de principes purement mécaniques.

C'est pas une critique, hein, juste une constatation.

Ce qui est vrai pour la mécanique en "dur" l'est probablement moins pour cette activité là.

Y'a moins de rigueur, ou tout au moins pas la même.

L'impression 3D c'est pas une science exacte, ça serait plutôt de la cuisine en équilibre instable :

Tu prends une recette de Marmiton, tu mets les trucs dans ta gamelle, si y'en a que t'as pas tu mets autre chose à la place, tu sales, tu poivres, tu goûtes, tu rajoutes un soupçon de ceci ou de celà, tu enlèves un peu de bouillon ou tu en rajoutes s'il le faut, au bout du compte ça ressemble plus à ce que ça devrait, mais c'est bon quand-même et ce qui compte, c'est que les gens autour de la table se régalent et toi t'es content....

Tu appliques ça à ce que tu vois par ici, et là tu comprends mieux pourquoi et comment tout le monde s'agite dans tous les sens pour "améliorer" son ordinaire : c'est pas rationnel, c'est juste la passion !

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il y a 30 minutes, Maeke a dit :

Je ne dirais pas une deux chevaux, mais plutôt un traban; et je ne l'ai pas transformée en formule 1, mais en deudeuch'.

Même la meilleure des AM8 mgn12h sera très loin d'une vraie formule 1 de l'impression 3d.

PS si tu me relis en enlevant tes oeillères tu verras que je n'ai pas conseillé les anti-wobble mais que c'est le seul moment où je les tolère.

P1030174.JPG

Ca a l'air robuste

Tu peux montrer les modèles que tu imprimes avec ca ?

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Mouais... C'est super joli, mais avant d'en arriver à ce stade de modifications, j'aurais largement acheté une CR10 par exemple.

Question fort pertinente posée ci-dessus : Est ce que le résultat est notablement supérieur ?

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il y a 31 minutes, mariolitwin a dit :

Ca a l'air robuste

Tu peux montrer les modèles que tu imprimes avec ca ?

Suffit d'aller voir le sujet dédié.

il y a 11 minutes, Locouarn a dit :

Mouais... C'est super joli, mais avant d'en arriver à ce stade de modifications, j'aurais largement acheté une CR10 par exemple.

Question fort pertinente posée ci-dessus : Est ce que le résultat est notablement supérieur ?

le jour et la nuit, je suis passé de meeh à yeah!

PS: j'ai pas acheté de cr-10 parce que....j'ai pas les moyens de payer pour cette machine même en 4 fois, quand à l'A8 de départ je l'ai achetée en avril 2017, tu vois donc combien de temps j'ai mis pour arriver à ce stade et sur combien de temps j'ai étalé les dépenses, sans compter que cette machine a un truc qu'aucune cr-10 n'aura en sortie de carton, ma "patte".

Modifié (le) par Maeke
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Je suis le premier à approuver cette démarche qui, en plus d'étaler les frais, permet de chercher, de découvrir, d'apprendre,... Bref, de se faire plaisir intelligemment.

Malgré tout, pour un prix de base de 100 €, j'en ai à ce jour pour 80 € dans les "améliorations" (hors pièces imprimées), et plus de 150 € de consommables.

Et je ne parle pas du virus que j'ai chopé du coup avec les arduino, leur tripailles annexes et un projet en cours de CNC de table... 🤑

Saleté de passion ! 😄

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Eh ouais, une fois qu'on a plongé dedans.... Regardes @papa50 avec sa Yellow Widow et son nouveau projet, il a commencé l'impression 3d début 2018....

PS; tu devrais voir du côté graveur laser et scanner 3d, si tu veux d'autres projet faits maison.

Modifié (le) par Maeke
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il y a 11 minutes, Locouarn a dit :

Je confirme, mais par culture mécanique, je préfère aller plutôt vers le fraisage.

imagine les décos que tu pourrais faire sur un caisson d'imprimante 3d avec un graveur laser.

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Au cas où cela ne se serait pas senti, je préfère les fabrications utiles à la déco 😋. Ce n'est pas pour autant que la déco est absente de chez moi (loin de là), mais c'est plus le domaine de madame 😌. Ceci dit, si je peux découper au laser (bois pour maquettes par exemple), je marche ! Mais une bonne tête de découpe est encore un peu chère...

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