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Double Z pour Tornado SANS moteur


Artazole

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Beau boulot, mais le système de tension de courroie, je pense que ce serait plus "mécanique" si la tension était appliquée sur l'extérieur d'icelle comme le suggère @Jean-Claude Garnier

Ca n'empêche pas que ton système tient la route.

Par curiosité, quelle est la dimension de ta courroie??

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La courroie fait 852 mm.

Pour le tendeur, j'ai essayé avec des poulies imprimées de 36 dents sans voir de problème particulier. J'ai des poulies de 60 dents en alu avec un contact sur plus de 150° donc supérieur aux 18 dents des poulies plastiques. En cas de problème, il sera toujours possible de poser un tendeur dans l'autre sens... on verra à l'usage.

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C'est vrai que normalement on met les tendeurs au dos de la courroie, avec une poulie non crantée....

Comme ça, on garde davantage de dents en contact.

Mais bon chacun y fait bien comme y veut....

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Comme mes VDD, très beau projet @leppo! Bravo.

Exactement le sens de ce fil.

Le tendeur semble en effet contre ce qu'on à l'habitude de voir en mécanique mais pour autant, la fonction est atteinte, nickel. Peut-être avec une courroie un poil plus courte ? (800mm ?)

Et un peu comme on voulait faire, tu as pondu tes pièces en harmonie avec ta Tevo. Décidément...

Ah, sinon une très belle boule Chinoise 🙂

Aurais-tu la gentillesse de publier tes stl ? (parce que je suppose que tu a pondu toi-même ou repris des stl existants ?)

En tout cas, je pense partir sur le projet cité plus haut et en refaire les STL pour les adapter (c'est à dire retirer tout ce qui concerne la rigidification du chassis) et venir les publier ici ensuite pour les autres qui voudraient s'en inspirer ou se les refaire "à leur sauce".

✌️

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Merci Artazole.

Ci-joint les pièces du puzzle.

Je préciserai que je suis parti de la mesure de la position de la tige filettée verticale de 8 mm pour en déduire le déport à créer pour positionner les roulements. Les mesures ont montré que le déport engendré par la position du moteur était supérieur de 0,15 mm à la pièce métallique positionnée en haut (avec le roulement)... Donc Déjà d'origine, il y a un léger problème à régler qui engendre un effort de plus en plus important pour déplacer l'axe de Z au fur et à mesure que la tête monte.

Dual Z Support v3b.stl

Dual Z Tendeurs v2.stl

Dual Z Support v3a.stl

 

 

 

Dual Z Axis Plate v1.stl

Dual Z entretoise M6.stl

Dual Z Poulie 60 dents.stl

Modifié (le) par leppo
  • Merci ! 1
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Oui @leppo et merci.

La tige Ø8 n'est pas alignée avec le moteur. J'ai remarqué cela. Du coup, le trou en haut doit être oblong pour récupérer ce jeu ou alors, c'est toute la pièce support de l'axe, du moteur X et de l'extrudeur qu'il faudrait refaire...

C'est assez bizarre pour pas dire pire que Tevo n'est pas pris soin de cet alignement pourtant essentiel. En clair, il "faudrait" (yakafaukon 😁) avoir un jeu pour que le roulement puisse s'éloigner quand la tête descend et se rapprocher quand la tête monte, comme si le support laiton de la plaque était sur rotule... lui aussi devrait pouvoir jouer sur quelques degrés.

C'est assez déconcertant. Faire un double Z (avec ou sans moteur) c'est pour gagner en précision sur le parallélisme de l'axe X mais du coup, en Z c'est le merdier...

Donc l'idée qui m'a traversé le cerveau (si, si, j'en ai un, pour l'hiver 🙂) serait la suivante et je la soumets à votre sagacité :

Ne pourrais-t-on point déplacer le moteur de l'autre coté, adapter la plaque à faire (que tu as déjà faite leppo) pour la distance axe Z du moteur et bord de l'alu (le fameux 0.15mm) pour que l'axe Z2 (celui de droite, à créer) soit bien vertical, renvoi correctement via la courroie/poulies sur un axe Z1 (coté gauche, l'origine) et du coup, qu'on soit déplacé de 0.15 on s'en fou, la tête et le pied de la tige seront verticaux aussi, ce qui fera que les pièces de droites seront plus longues de 0.15mm que celles de gauches.

Qu'est-ce que vous en pensez ??? la contrainte, c'est rallonger le câble du moteur Z et lui faire faire le tour arrière du châssis bas.

✌️

Modifié (le) par Artazole
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@leppo :

Je viens t'ennuyer, j'ai un souci avec tes STL.

Si je charge par exemple la plaque v1, j'obtiens un dessin de 7.6mmx8.5mmx3.2mm... je pense qu'il y a un souci d’échelle.

Donc je l'importe sous Sketchup et là, je côte... Pourrais tu me dire la cote réelle qui remplacerai ce 6.11mm pour que j’applique l’homothétie nécessaire. Merci encore.

✌️

Capture2.JPG

Capture3.JPG

Modifié (le) par Artazole
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On parle de 0,15 mm environ...  La tige filetée elle même n'est pas parfaitement rectiligne et l'élément en aluminium de reprise sur le moteur doit aussi avoir quelques dizièmes de tolérance. J 'en ai approvisionné 4 pour les intervertir sans voir de grand changement.

Avant de déplacer le moteur, on pourrait agrandir les trous de perçage de la platine acier sur laquelle est fixé l'écrou de la tige filetée.

Pour le support supérieur, j'ai essayé un modèle avec un perçage oblong qui ne m'a pas convaincu car le problème vient du bas.

Sur les mesures, on voit que la platine intermédiaire et le haut distant de 300 mm environ sont dans des tolérances convenables suite à l'impression du support.

Pour l'autre côté, ne dépendant pas d'une pièce pliée, on devrait pouvoir trouver un alignement correct des 2 supports et de la platine en jouant sur l'épaisseur des cales. Les perçages accueillant les fixations de l'écrou peuvent être augmentés pour offrir le jeu nécessaire.

 

Excentrique.jpg

Mesure Basse.jpg

Mesure haute.jpg

Mesure intermédiaire.jpg

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C'est la conversion du mm en pouces.

Dans le slicer, je vois le facteur de 254%... je ne sais pas pourquoi mais en exportant le fichier STL, il repasse en pouces.

La pièce fait : 7,55999 x 8,5 x 3,15267 mm

 

Sans titre.jpg

Modifié (le) par leppo
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Donc à l'export il a réduit le dessin de 254%... bizarre.

Mais pourquoi exporter tes stl depuis S3D ou Cura. Tu ne les as pas en stl avant d'envoyer dans le slicer? 

Et je comprends ce que tu dis pour les 0.15. passer un coup de lime dans les 4 trous et déplacer légèrement l'axe Z1 vers l'arrière. Moui je dirais, ça evite de bouger le moteur/refaire la connectique. On est guidés par l'axe du moteur de toute façon.

A recheflir.

Merci de tes précisions. ✌️

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Aaarrrfff, vite, un Aspro!!!

J'arrive même pas à rentrer dans le problème, je vous fais confiance et je relirai tout ça à tête reposée plus tard, passke en ce moment, les histoires  de tolérance, de // etc à gérer, j'ai ma dose dans un autre domaine ...

Bon, plus modestement et histoire de me ventiler les neurones, j'ai printé des poulies 36 dents et à première vue, ça le fait bien.

Juste un truc en passant, avant le print, j'ai rectifié les steps/mm qui étaient complètement à la ramasse alors que je les ai contrôlés il y a 2 moi,s histoire d'être dans les cotes pour de la pièce mécanique.

Bin, quand on veut de la précision, faut surveiller ça de près, à la louche, décalage de 3' sur les 3 axes.

A ce propos, un truc basique... quand on est vieux ou miro de naissance, voire les 2, pour le réglage des steps/mm, j'ai mieux que la loupe pour choper la concordance du bout de l'aiguille à coudre ligotée de force au chatterton sur le chariot,  avec les graduations du règlet.... tadaaammm!!!  , le fone alakon qui fait tout mal, à part téléphoner, la fonction appareil photo, zoom à fond, ....10/10 à chaque oeil 😁

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ah ça, mon cher Desmo, y a des années que je photographie les numéros de série, de licence et que je les grossis après. Suis pas miro de base, suis vieux donc j'ai attrapé la presbytie et ça fait bien ch... et puis mon métier à dû aider à accélérer le probleme.

J'ai fait une pièce, celle qui prends le 608zz (j'en ai à la maison) et je vais lancer une première impression pour voir si mon Ø22.2mm est "bon" pour coincer le roulement qui fait 22mm de Ø.

✌️

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Alors suite de l'avancement :

J'ai donc fait un support pour le roulement 608zz que je vais mettre en haut et en bas, pour guider la tige T8 en deux points.

Voilà donc un premier jet pour vérifier les cotes et faire un rapide test.

Sur le dessin, la plus a droite est la pièce de test, les 2 et 3 sont les mêmes mais une est plus costaud et possède 4 points d'ancrages plutôt que 2, une variante en somme.

La 4 est la base. Reste une pièce a dessiner pour recevoir le pied de la tige et centrer sur le roulement. Et next, c'est la plaque.

je fignole encore donc je ne colle pas les stl. ✌️

 

DualZ.jpg

WP_20181102_001.jpg

WP_20181102_004.jpg

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La remarque qui me vient, c'est que c'est bien beau, cette précision que tu recherches, mais tu risques de manquer de souplesse, à force de tout vouloir verrouiller. Tu vas te retrouver avec un alignement de 3 points (les 2 roulements et la noix laiton), ta tige filetée a intérêt à être parfaite. Or, on sait que c'est pas le cas...

Sur la CR-10, le roulement du haut côté moteur Z est tenu latéralement, mais peut flotter d'avant en arrière dans un logement oblong. Si tu le bloques, c'est au détriment de la régularité de l'élévation du X, et des stries apparaissent sur les couches....

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Oui c'est vrai que trop de contraintes, c'est pas bon non plus, à moins d'avoir du matériel tip top, style vis trapézoïdale au prix d'une printeuse bas de gamme.

Et pourquoi pas, plus pour protéger que maintenir la tige, un "fourreau" en Pla fixé  en bas du chassis, d'une hauteur de 40mm et de diamètre intérieur de par exemple 8.30mm.

C'a éviterait de "crocher" dans la tige et de la plier et, esthétiquement parlant, plus sympa que ce bout de métal qui pendouille.

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Mais, comme @Jean-Claude Garnier l'a déjà fiat remarquer à juste titre, pourquoi vouloir à toute force contraindre cette pauvre tige?

Le problème, c'est quand on prend le problème à l'envers: on croit que la tige filetée a besoin d'être supportée. C'est faux. A la limite, elle n'a besoin que d'être tenue en position par la poulie afin de ne pas tomber, puisque le roulement n'est pas là pour ça. Ensuite sur tout sa partie basse, seule la noix (ou l'écrou si vous préférez) assure le mouvement du X, et donc l'alignement est parfait si elle reste libre (la tige). En bas, donc, juste un cache pour faire joli, pas besoin qu'il soit ajusté, il n'a aucun intérêt fonctionnel.

En revanche, ce qui serait bien, dans ce cas, c'est une toute petite butée à bille sous chaque poulie, pour qu'il n'y ait aucun effort ni friction. Ça doit bien exister dans ces tailles, je vais me mettre en chasse!

Tiens: c'est chose faite: Voici exactement ce qu'il faut.

2018-11-02_18h17_09.thumb.jpg.9c10f6bd9776d224844170d9f2def6c7.jpg Ou moins cher >>>ICI<<<.

Attention, une butée a un sens de fonctionnement: la bague inférieure a un alésage légèrement supérieur à celle du dessus. Enfin, sur les pièces correctement conçues... Il existe même des modèles étroits , 16mm ext (F8-16M), qui ne font que 5mm d'épaisseur; à voir si c'est utile. Hop; commandé, on ne sait jamais, j'aime pas manquer 🙂

Modifié (le) par rmlc460
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Ok Mister @rmlc460, j'ai bien vu que dans les pièces ou plans que je récupérai, certains avait mis un trou oblong.

Je l'ai vu. Et considéré.

Mais j'ai aussi vu beaucoup d'imprimante ou l'axe Z (simple ou double) n'est pas sur un trou oblong, ensuite la Tornado telle qu'elle est n'a pas ce "jeu" en tête, c'est juste le moteur qui est en fait décalé en bas, le reste est relativement contant (voir les clichés de leppo).

Donc quittes à créer en neuf je préfère le tenter montage précis, et si cela s'avère infructueux, il sera toujours temps de refaire cette pièce avec du jeu.

Pour la partie basse (j'ai le même fournisseur...) j'ai pris un autre parti, celui de faire un téton en ABS qui d'un coté reçoit et cale la tige T8 et s'ancre dans le roulement via un Ø8 longueur 8.

Cela permet de recevoir la tige, de pas la "bloquer" et de s'user tranquillement.

Oui la tige n'est pas portée par le bas mais par le haut, sauf que l'ensemble de l'axe X et l'extrudeur s'appuie dessus. Donc d'un coté, c'est porté par le moteur (en haut un bête roulement ne retiens rien) et de l'autre coté, il en sera de même. D’où le travail en partie basse.

Quand tu dis que cela n'a aucun intérêt fonctionnel, je ne suis pas d'accord.

En mécanique, on doit être, autant que faire se peut, isostatique. Ce sera le cas. 3 ancrages, et le mouvement qui s'opère entre les deux points d'ancrages, on est donc du point de vue conception, au mieux.

Le jeu s'entend quand on est pas sûr des côtes ou bien que l'ensemble est si mal ajusté qu'il faut du jeu de rattrapage. Ce n'est pas le cas ici. Surtout aux vitesses de rotations engendrées.

Et puis, suffit de regarder comment sont conçues nombres de CNC ou comment les gars on fait leur extension de Z (sans moteur), il y en a pas beaucoup qui ont mis un trou oblong. Et la tige pendante, en dehors du coté affreux mais qui n'est pas grave, ça oblige à faire porter la tige et l'effort sur la seule patte supérieure... Mécaniquement mauvais et source d'ennuis.

Donc la tige sera prise en haut, librement, posée en bas, librement et passera par son écrou laiton au milieu. La charge portée sera reprise par le bas et non le haut du châssis, ce qui aurait en sus, tendance à vriller le haut du châssis, vu que le moment de force par rapport au pont d'ancrage (en bas) sera maximal.

Je n'ai pas notion "à démontrer", je fais mon truc, au plus prés d'une théorie correcte, si ça marche pas, je changerai mon fusil d'épaule. Mais au départ, il faut être logique et mécanique.

 

Pour entrer plus dans le détail, je pense partir sur une poulie de 64 dents. Avec 2 poulies comme celle-là et les 360 d'entraxes entre les deux tiges T8, on aurait 848mm. Donc resterai 4mm à gérer avec le tendeur sur une poulie de 852mm. Ça se précise. Je dois finir mes crobars et je reviendrai poster ici. A terme, je pense que la commande sera 1 courroie de 852mm et deux tiges T8 longueur 600 avec l’écrou laiton et une pochette de T-nuts. Les roulements, c'est du skateboard, ça se trouve partout partout. Et tout le reste est imprimé.

Voilà les versions normalement finales des deux pièces de l'axe Z2 (celles qui vont recevoir les 608), des deux poulies et du téton de centrage T8.

✌️

 

 

DualZ.jpg

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Bon, désolé, je ne peux pas éditer le message que j'ai posté y a 2 minutes... si @pascal_lbsait me dire pourquoi....

 

Il y a 3 heures, rmlc460 a dit :

Mais, comme @Jean-Claude Garnier l'a déjà fiat remarquer à juste titre, pourquoi vouloir à toute force contraindre cette pauvre tige?

Le problème, c'est quand on prend le problème à l'envers: on croit que la tige filetée a besoin d'être supportée. C'est faux.

Ben je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation, je rappelle que le but est de faire monter ou descendre un portique. Donc il faut le porter. Et le porter depuis en haut est anti-mécanique. à 200%.

Il faut donc bien recevoir cette tige, ce serait mieux, comme celle de gauche, sur l'axe Z1. Enlèves le moteur, ton portique descends jusqu'à que la tige touche l'extrudé... C'est ce qui me choque dans les projets que j'ai vu fait avec un deuxième axe Z, il faut super bien serrer la poulie qui va tourner et en même temps se taper le portique à lever depuis son roulement haut (qui en effet n’est pas fait pour travailler au cisaillement).

My 2 cents...

✌️

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C'est chi... ça, peux pas revenir sur ce qu'on vient d’écrire... Grrr, c'est Facebook ce forum ou quoi ???

Pour info additionnelle, j'ai rigidifié le coté droit puisque j'ai viré le coupleur alu neuf que j'ai reçu, le temps de m'imprimer un en ABS et que j'ai monté et ne me quittes pas. La pièce rectangulaire au dessus est imprimée avec un coupleur rigide et l'état de surface est nickel, juste une sous-extrusion due à ma pomme qui ouvre le caisson en cours d'impression pour récupérer la clef Allen laissée là et dont, évidemment, j'avais un besoin urgent.

✌️

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il y a 46 minutes, Artazole a dit :

Bon, désolé, je ne peux pas éditer le message que j'ai posté y a 2 minutes... si @pascal_lbsait me dire pourquoi....

un petit bug momentané apparemment... 

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Bonsoir à tous,

petit update et avancement du projet en cours 🙂

J'ai commandé des pièces, les T-Nuts, une courroie 852mm et deux tiges en 600mm.  Je ne peux donc qu'estimer les dimensions de la noix en laiton, pour le reste j'ai ce qu'il faut pour tester. J'ai donc fini les dessins même si certaines côtes restent à affiner. Et pour cela, je fais des pièces de tests comme surement nombre d'entre vous.

Donc là, j'ai sorti les deux poulies à 64dents, la poulie du tendeur et la plaque de test. Je vais imprimer les deux pièces qui reçoivent les roulements (certainement durant les 3 courses du GP de cette nuit 😜 ) et avec une tige filetée M8 je vais pouvoir tester les alignements et affiner (déjà que la tige passe au milieu du perçage pour la noix).

Sur la gauche, je pense conserver la plaque haute installée, p'tet que par souci d'esthétique je reviendrais dessus plus tard.

Voilà des clichés de l'avancement.

D'abord le "setup" à sortir pour placer les tiges et la courroie.

Et les trois poulies, aux bonnes côtes pour la courroie et le roulement 608. Puis la plaque de test pour valider les emplacements des perçages.

✌️

DualZ_3.jpg

WP_20181103_002.jpg

WP_20181104_006.jpg

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Arrivée des T-nuts(20u) et courroies de 852mm (2u). Me reste les 2 tiges en 600mm et les écrous-qui-vont-avec qui voguent jusqu'à moi...

M'étonnerait que tout soit prêt avant début Décembre... soyons zen et patient... 🆘

✌️

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