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Zatsit - Discussion et conception du boîtier de commande


PrBifidus

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@Solex4ever

La solution du boîtier électronique séparé est très séduisante, mais génère des cordons et des connecteurs, qui doivent pouvoir passer l'intensité prévue pour chaque organe de la machine, avec une bonne marge, pour que ça reste fiable et que ça ne chauffe pas. En pratique, il faudrait 2A pour les moteurs, 2A pour la Hot-End, et 15A pour le lit chauffant (24V). Je doute un peu pour les prises DB9/15/25 économiques...

Il y a dans le monde du modélisme, toutes sortes de connecteurs compacts et économiques, dont des prises dites XT, qui sont bien adaptées pour le plateau chauffant. https://hobbyking.com/en_us/workbench/accessories/connectors.html?___store=en_us&dir=asc&limit=150&order=position

Si l'on veut faire très pro, il y aussi les prises Neutrik XLR, dont le standard originel est à 3 broches, mais qui ont été déclinées en 4, 5, 6 et même 7 broches data + power. C'est très robuste, et les intensités nominales par broche sont confortables (jusqu'à 16A!). 

http://www.neutrik-france.com/fr/xlr/  (ou bien le PDF en pièce jointe, plus pratique).

Product+Guide+-+Section+XLR.pdf

3 possibilités:

  • Soit les embases sont sur le boîtier, et des cordons longs sortent de la machine, avec une prise au bout.
  • Soit à l'inverse les embases sont sur la machine, et des cordons sortent du boîtier.
  • Soit enfin il y a des embases sur la machine et sur le boîtier, et un fabrique un jeu de cordons avec prises aux extrémités pour faire la liaison. C'est plus propre, plus pro, plus souple, et surtout plus cher.

Si l'on veut n'avoir qu'un seul cordon regroupant toutes les fonctions, il y a des solutions pro chez HARTING, mais c'est vite énorme, et très cher.

Modifié (le) par Zatsit
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Comme dit plus haut: D-sub de qualité = 5A par connecteur. Et même de qualité ça reste assez économique donc je ne vais pas me gêner. Il y aura effectivement des connecteurs de l'autre coté du faisceau: le JST-PH 6pin du moteur et un JST-XH ou Dupont pour le endstrop. On l'a déjà évoqué mais j'ai pris l'habitude d'acheter des câbles long que je raccourcis et met les connecteurs qu'ils me faut de l'autre coté. Ainsi la moitié est déjà sertie (d'ailleurs bonne chance avec les JST-PH) et il y a un code couleur. Autrement il faut beaucoup de variété de matériel et de fils de couleurs si on veut faire ça proprement. Je fini le tout avec de la gaine tressée et de la gaine thermorétractable pour les extrémités; technique de modding PC entre autre.

Et je ne comptais pas faire passer le bed sur des connecteurs D-sub, d'ailleurs je ne compte pas mettre de bed au début 😛. Je pense qu'avec un bed en 220V le mieux sera d'aller directement au bornier du relai SSR.

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  • 3 weeks later...

Salut et bonne année.

J'ai avancé sur ma fixation de carte duet 2 wifi.

Comme indiqué précédemment, je part sur un boitier plat vertical, fixer au dos du châssis. Donc, alim en bas et carte mère au dessus. Mais j'ai lu que la dissipation thermique de la carte se fait par le dessous, et que passé une certaine intensité, il faut refroidir. Du coup, je vais mettre un ventilo de 70mm (pc en 12v, donc stepdown 24v->12v reçus) en haut du boitier pour souffler vers le bas. Pour améliorer l'effet, je vais incliner la carte. Et voilà les supports que j'ai dessiné, qui seront vissés dnas ma plaque en bois par des vis tête fraisée.

support.png

Du coup, écartement de 96mm,plot de 8mm de diamètre, 13mm de haut pour le petit, et 33mm pour le grand. Les trous supérieurs seront taraudé en m3 car su fait de l'inclinaison, je ne pourrait pas mettre de m4 dans la carte comme prévu.

Modifié (le) par Darkblur_seb
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Après impression, ça donne une idée du futur boitier :DSC_0255.thumb.JPG.1ee75f5a10ef3c993153183d2e324166.JPG

Je me suis tromper dans l'écartement des support (96mm pour 92mm... plus qu'à ré-imprimer), et je crois que ma planche est un peu juste, surtout que je dois y mettre 1 ou 2 réducteur de tension (ventilo et peut-être laser, mais le 2e peut être à l'extérieur).

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