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Filament ABS

odoc

Problème chauffe buse lors mise en route du ventilateur

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Bonjour tout le monde,

j'ai un petit problème avec ma "CR10S" et j'aurai aimé avoir votre avis.

Déjà le problème en lui-même : j'imprime à 210°C, la buse arrive parfaitement à aller à cette température et commence son impression, mais une fois qu'elle attaque la seconde couche, le ventilateur qui se trouve sur le côté (qui souffle au niveau de la zone d'impression et pas celui qui est face au corps de chauffe) se met en route (logique) et là la température chute à 203°C et la machine n'arrive pas à compenser. Le système se met alors en erreur de chauffe (logique).

Le problème pourrait donc venir de la sonde de température qui serait HS sauf que je comprends pas pourquoi la buse arrive à chauffer à 210 en absence du ventilation. J'ai quand même commander une nouvelle tête qui arrivera jeudi. Mais j'aimerais bien avoir votre avis car le problème est peut être plus compliqué que ça.

En fait mon imprimante est à la base une copie de la CR10 (A10S, https://www.ebay.fr/itm/Limprimante-3D-A10S-double-axe-Z-plus-stable-300-300-400mm-pre-assemble-/332718722362) qui est une CR10 mais avec 2 moteurs pour l'axe Z. Et ce week end, j'ai upgradé mon imprimante pour ajouter un BLTouch et changer la carte mère et l'écran (kit CR10S en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DXPL2CY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1).

J'ai donc du flasher la carte pour à la fois activer le BLTouch et surtout mettre à jour Marlin (de base cette carte n'a pas de firmware avec détection des problèmes de chauffe - d'après octoprint).

Du coup le problème pourrait aussi venir de ma config Marlin voir de la carte en elle même (à savoir que tout le reste marche, y compris le BLTouch), vu que tout marchait parfaitement avec l'ancienne carte (après est-ce que par exemple le ventilateur n'irait pas plus vite avec cette carte car plus de jus ?).  Pour être sur je pourrais remettre l'ancienne carte sauf que pour passer de l'ancienne à la nouvelle, j'ai du fabriquer des connecteurs pour les ventilateurs donc faudrait couper les fils et tout refaire ensuite. Bref avant de me lancer là dedans pour rien, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu un problème de ce genre ? (j'ai déjà eu un soucis de sonde, mais dans ce cas, la machine n'arrivait pas à monter à 200°, avec ou sans ventilation)

 

Si ça peut être utile, je joins les fichiers configuration.h et configuration_adv.h de mon marlin.

Ah est à noter que si je diminue à 50% la vitesse du ventilateur, il ne semble pas y avoir de problème (mais cette solution ne me convient pas, vu que c'est pas censé fonctionner ainsi) (faudrait que je refasse un test ce soir pour être bien sur qu'à 50% ça marche)

 

Voilà si vous avez la moindre idée, je prends ^^

Bonne journée,

 

Configuration_adv.h

Configuration.h

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Salut,

 

As tu essayé de monter progressivement la vitesse du ventilateur afin que la buse ai le temps de chauffer de nouveau jusqu'à la consigne ?

Il faut que tu vérifie également si ton ventilateur ne soude pas trop sur le corps de chauffe.

C'est le filament qu'il faut refroidir, pas le reste.

 

🙂

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youtube drone débutant
il y a une heure, Yo' a dit :

Salut,

 

As tu essayé de monter progressivement la vitesse du ventilateur afin que la buse ai le temps de chauffer de nouveau jusqu'à la consigne ?

Il faut que tu vérifie également si ton ventilateur ne soude pas trop sur le corps de chauffe.

C'est le filament qu'il faut refroidir, pas le reste.

 

🙂

Hello,

alors j'ai pas testé en modifiant progressivement la vitesse, juste on/off, je testerais ce soir mais je suis pessimiste sur l'idée car ça marchait parfaitement avant à 100% donc ça peut être une solution intermédiaire mais pas définitive.

Pour la position du ventilateur, rien n'a changé entre avant et après l'upgrade (sauf l'ajout du BLTouch de l'autre côté du bloc) donc je vois pas pourquoi il sera maintenant mal positionné. Mais j'y ai aussi pensé et j'ai tout démonté/remonté mais j'ai rien vu qui pourrait expliquer ce problème.

A moins que la présence du BLTouch ne modifie le flux en le "renvoyant" vers la buse ? j'ai pas testé sans le BL, j'vais regarder ça aussi tiens. Mais si c'est ça c'est aussi gênant et je vois pas comment régler le problème (après est-ce qu'une ventilation à 100% est toujours nécessaire ? )

Ah et à noter aussi que j'ai refait un autoPID sur la buse au cas où ça vienne de là, mais pas de changement notable (sauf que la consigne est atteinte plus rapidement qu'avant mais évidemment sans ventilation)

En fait le problème c'est comme si une fois la ventilation activée il n'y avait pas d'ordre envoyé pour faire rechauffer la buse (c'est pour ça que j'ai pensé à un problème de PID), du coup la température chute en permanence jusqu'à activer la sécurité.

Modifié (le) par odoc

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Comme l'a si bien dit @Yo', je pencherais aussi que le soucis viens du fait que le ventilo souffle (et non pas soude) trop sur le corps de chauffe... et oui... c'est le filament à la sortie de la buse qu'il faut refroidir et rien d'autre !

Citation

Ah est à noter que si je diminue à 50% la vitesse du ventilateur, il ne semble pas y avoir de problème (mais cette solution ne me convient pas, vu que c'est pas censé fonctionner ainsi) (faudrait que je refasse un test ce soir pour être bien sur qu'à 50% ça marche)

Eh bien... tu tiens ta solution nan ?
Tu le verras par la suite... mais... c'est souvent le cas : Réduire la vitesse du ventilateur pour obtenir de meilleur résultat est souvent nécessaire.

Perso... j'ai jamais poussé le ventilo de refroidissement du filament au delà de 60%...
Même le réglage "préconisé" par défaut était à 50% sur mon imprimante.

Citation

j'imprime à 210°C

Hein ???? 🤨
Tu imprime avec quel filament au juste ? du PLA ? de l'ABS ? du PETG ?
210°C pour du PLA... c'est excessif... c'est mon avis...
Après... tu imprime à la température que tu veut... mais généralement il faut suivre les températures fournient par le fabricant du filament.

Citation

Le problème pourrait donc venir de la sonde de température qui serait HS sauf que je comprends pas pourquoi la buse arrive à chauffer à 210 en absence du ventilation. J'ai quand même commander une nouvelle tête qui arrivera jeudi.

La sonde te donne une bonne température... donc elle fonctionne... donc elle est pas HS !
Et... pourquoi changer toute la tête pour une sonde ? La sonde seule... cela se remplace facilement... avec un peu d'huile de coude...

Et... du coup... je me pose quelques questions :

As-tu vérifier la tension envoyé par la carte à la cartouche de chauffe ?
As-tu effectuer un "PID Bang Max" ?

Tu as mis à jour le Marlin... c'est très bien... mais la ligne "#define BANG_MAX 255" dans Configuration.h, on est bien d'accord que la valeur est 255 ?

Voilà... c'est tout pour l'instant...

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il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

Comme l'a si bien dit @Yo', je pencherais aussi que le soucis viens du fait que le ventilo souffle (et non pas soude) trop sur le corps de chauffe... et oui... c'est le filament à la sortie de la buse qu'il faut refroidir et rien d'autre !

Ok mais comment expliquer que ce problème n'était pas là avant l'upgrade ? car la pièce qui sert de guide au ventilo n'a pas bougé, idem pour la buse en elle même (par contre le fait que le BL soit juste modifie peut être trop le flux d'air)

il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

Perso... j'ai jamais poussé le ventilo de refroidissement du filament au delà de 60%...
Même le réglage "préconisé" par défaut était à 50% sur mon imprimante.

Ok, j'avoue que si c'est juste ça, ça m'arrangerais 😉  vivement ce soir pour le test donc

 

il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

Hein ???? 🤨
Tu imprime avec quel filament au juste ? du PLA ? de l'ABS ? du PETG ?
210°C pour du PLA... c'est excessif... c'est mon avis...
Après... tu imprime à la température que tu veut... mais généralement il faut suivre les températures fournient par le fabricant du filament.

Pardon j'ai oublié cette info :s donc c'est du PLA, de chez grossite-3D, ici le noir en 1.75 évidemment https://www.grossiste3d.com/fil-pla-175mm/28-fil-3d-pla-1-kg-175-mm-noir.html. les températures recommandées vont de 190 à 220 donc j'avais pas l'impression d'être trop haut. 

 

il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

La sonde te donne une bonne température... donc elle fonctionne... donc elle est pas HS !
Et... pourquoi changer toute la tête pour une sonde ? La sonde seule... cela se remplace facilement... avec un peu d'huile de coude...

La dernière fois que j'ai voulu le faire, la sonde est restée bloquée à l'intérieur et pas moyen, meme en chauffant, de la retirer entièrement. Pour 30€ j'ai pas voulu me compliquer le vie (et au pire ça fera une pièce de rechange ou de quoi me lancer dans la multitete ^^)

 

il y a 23 minutes, Bosco2509 a dit :

As-tu vérifier la tension envoyé par la carte à la cartouche de chauffe ?
As-tu effectuer un "PID Bang Max" ?

Tu as mis à jour le Marlin... c'est très bien... mais la ligne "#define BANG_MAX 255" dans Configuration.h, on est bien d'accord que la valeur est 255 ?

Alors là ça dépasse un peu mon niveau : j'ai fait un autoPID via ce tuto http://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons

avec comme valeur de test 210. Du coup je vois pas à quoi correspond le PID bang max, idem pour la ligne dans marlin (j'ai justement peut être oublié de modifier un truc :s)

Du coup ça correspond à quoi exactement et comment je fais pour vérifier ça ?

Concernant la cartouche de chauffe, je suis censé avoir quelle tension ?

Merci en tout cas, vous êtes sacrément réactif sur ce forum ^^

Modifié (le) par odoc

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Du coup en faisant une rapide recherche je vois cette ligne : #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10

Si je comprends bien cette la température à partir de laquelle le PID se coupe pour permettre d'atteindre la consigne plus rapidement. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas la diminuer à 5 par exemple ?

Pour la variable BANG_MAX, elle est effectivement définie à 255 dans le fichier de conf, donc je comprends pas vraiment la question. Si elle est fixée dans marlin, elle n'est à priori pas modifiée dans la machine si ? comment je peux voir cette valeur en fonctionnement ?

merci

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Bon ayant pour une fois finis tot mon taf, j'ai pu faire quelques tests.

Donc en présence ou en absence du BL, meme problème : lors de l'impression la température chute.

J'ai donc testé en diminuant la vitesse du ventilo et il se trouve qu'à 50% je n'ai plus de problème : le température remonte à 210° 

Ma question est donc la suivante : vu que mécaniquement je n'ai rien touché suite à mon upgrade de carte (en plus ici le guide du flux d'air est une pièce d'origine et non une impression de ma part), comment expliquer que le flux d'air soit maintenant problématique ?

 

Interrogations liées :

 - est-ce que ça peut être concomitant avec un mauvais montage du ventilo principal (qui s'active en permanence) ? Je veux dire sur ma carte, j'ai 3 connecteurs pour les ventilo non contrôlés (les 2 de l'alim et celui de la tête), mais j'ai pas trouvé d'info sur qui va où (à priori je me disais que ce n'était pas important vu que ce n'est pas contrôlé).

- un refroidissement à 50% est-il problématique ?

Merci

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Le corps de chauffe de la tête est toujours équipé de sa protection thermique (coton + kapton ou chaussette silicone)?

Quelle carte mère était dans ta machine avant que tu la changes par celle de Creality?

Sur les Creality, le ventilateur qui souffle sur le radiateur n'est pas connecté sur la carte mère mais directement sur le 12v du bloc d'alimentation. Seul celui qui doit refroidir le filament est connecté sur le carte.

Là, honnêtement, je ne vois pas ce qui ferait souffler plus fort ce ventilateur 🤔. Un refroidissement à 50% n'a rien de problématique s'il est suffisant pour ton PLA (c'est à peu près le seul type de filament qui nécessite un refroidissement: le PETG en a besoin de moins, l'ABS quasiment pas...). Fais des tests à 50 % et vois ce que ça donne et tiens nous au courant.

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Il y a 3 heures, fran6p a dit :

Le corps de chauffe de la tête est toujours équipé de sa protection thermique (coton + kapton ou chaussette silicone)?

ah bah en fait non ... du coup ça expliquerait le problème (mais pas qu'il arrive seulement maintenant)

 

Il y a 3 heures, fran6p a dit :

Quelle carte mère était dans ta machine avant que tu la changes par celle de Creality?

aucune idée mais voilà la photo

 

IMG_20181203_204359.thumb.jpg.4fa0d878fcb42430eae0cf747793803f.jpg

 

Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Sur les Creality, le ventilateur qui souffle sur le radiateur n'est pas connecté sur la carte mère mais directement sur le 12v du bloc d'alimentation. Seul celui qui doit refroidir le filament est connecté sur le carte.

 

Là ça m'étonne car sur ma carte j'ai bien 3 emplacements pour des ventilateurs non régulés et 2 emplacements pour des ventilateurs régulés  - c'est cette carte : 51m-Py3xs+L.jpg

 

 

Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Un refroidissement à 50% n'a rien de problématique s'il est suffisant pour ton PLA (c'est à peu près le seul type de filament qui nécessite un refroidissement: le PETG en a besoin de moins, l'ABS quasiment pas...).

ok merci de l'info

Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Fais des tests à 50 % et vois ce que ça donne et tiens nous au courant. 

 

Pour le moment ça semble bon, je verrais une fois la protection de corps de chauffe reçut (jeudi)

Il y a 3 heures, zPixel a dit :

Essaye de lancer un auto-tune avec le ventilateur à 100%.

 

Déjà testé, sans succès (enfin l'autotune marche malgré la présence du ventilo par contre une fois en fonctionnement normal j'ai de nouveau une erreur - pourtant les nouveaux paramètres PID sont bien enregistrés et chargés)

 

Bref je vais attendre jeudi et je reviendrais donner des infos.

 

Merci et bonne soirée,

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Il y a 16 heures, odoc a dit :

aucune idée mais voilà la photo

Ça ressemble beaucoup à la carte qui est installée dans ma CR10: Creality (Melzi) première version (collector aujourd'hui 😉 ), le PCB est noir et il y a le jumper à changer de position quand on veut flasher le firmware. La seule grosse différence concerne le connecteur d'alimentation principal.

Je te joins une photo avec les connecteurs commentés, tu  verras qu'il n'y qu'un emplacement pour brancher un ventilateur régulable (controllable fan) : celui qui souffle pour refroidir le filament.

Après vérification (ouverture de mon boitier), j'ai dit une bêtise (c'est pas la première ni la dernière fois que ça m'arrive 😄 ), le ventilateur qui souffle sur le radiateur pour éviter que le filament ramollisse dans le "heatbreak" (gorge de passage accueillant le tube PTFE jusqu'à la buse) est branché sur le gros connecteur vert (fan). Directement sur l'alimentation sont connectés les deux ventilateurs du boitier (qui pour l'un refroidit la carte et l'autre extrait l'air chaud du boitier).

CR10-commentaires.jpg.2ce900add8801d7ff1ea87fe7b09e428.jpg

 

La protection du corps de chauffe est indispensable pour éviter ces grosses fluctuations de températures qui lorsqu'elles sont détectées par le firmware déclenchent une erreur et l'arrêt de la chauffe (chute trop rapide de la température).

Je ne vois toujours pas ce qui a provoqué ton problème si la seule modification matérielle que tu aies faite est le simple ajout de ton ABL (Bltouch).

Modifié (le) par fran6p
orthographe

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Il y a 3 heures, fran6p a dit :

Je ne vois toujours pas ce qui a provoqué ton problème si la seule modification matérielle que tu aies faite est le simple ajout de ton ABL (Bltouch).

attention j'ai pas uniquement ajouter le BL mais aussi changer la carte et l'écran pour une carte CR10S officielle (voir mon premier message). Il est pas impossible qu'entre les paramètres de marlin (y a un moyen de trouver les paramètres officiels de la CR10 et 10S ?) et peut être le fait que le ventilo sur la nouvelle carte souffle plus fort, le fait de ne pas avoir d'isolant sur le corps de chauffe entraine une trop forte chute de température

De toute façon je serais fixé jeudi 😉

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il y a 11 minutes, odoc a dit :

y a un moyen de trouver les paramètres officiels de la CR10 et 10S ?

Oui, tu peux consulter ce post épinglé que j'avais initié.

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Pour info le changement de tête a réglé le problème qui venait donc de l'absence d'isolant au niveau de la buse (j'aurai du coup pu acheter uniquement l'isolant et pas toute la tête mais bon c'est pas grave et c'est pas perdu).

Merci à tout le monde pour les conseils, place au réglage du BL Touch  maintenant (et je risque de revenir chercher vos lumières car je galère un peu ...)

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Il y a 18 heures, odoc a dit :

le changement de tête a réglé le problème qui venait donc de l'absence d'isolant au niveau de la buse

Juste pour compléter :

L'isolation du corps de chauffe est nécessaire. Elle peut être réalisée d'au moins deux manières:

1) avec un coton isolant pré-percé ou pas et du Kapton (l'inconvénient est que que pour le remplacer, il faut faut démonter et la buse et la barrière thermique (heatbreak), ce qui n'est pas très pratique. En plus dernièrement les corps de chauffe sont traversés par deux vis pour retenir celui-ci au radiateur donc ça implique de faire encore deux (ou plutôt quatre) trous supplémentaires dans le coton.)

2) avec une chaussette silicone (MK8 / M9 pour un corps de chauffe de 20x20x10 mm). C'est facile à mettre / enlever (comme une chaussette quoi 😉 ) et ça tient relativement bien. Donc le rapport praticité / efficacité est maximal 😄 .

Modifié (le) par fran6p
problème lien

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il y a 16 minutes, fran6p a dit :

Juste pour compléter :

L'isolation du corps de chauffe est nécessaire. Elle peut être réalisée d'au moins deux manières:

1) avec un coton isolant pré-percé ou pas et du Kapton (l'inconvénient est que que pour le remplacer, il faut faut démonter et la buse et la barrière thermique (heatbreak), ce qui n'est pas très pratique. En plus dernièrement les corps de chauffe sont traversés par deux vis pour retenir celui-ci au radiateur donc ça implique de faire encore deux (ou plutôt quatre) trous supplémentaires dans le coton.)

2) avec une chaussette silicone (MK8 / M9 pour un corps de chauffe de 20x20x10 mm). C'est facile à mettre / enlever (comme une chaussette quoi 😉 ) et ça tient relativement bien. Donc le rapport praticité / efficacité est maximal 😄 .

Merci de l'info, je ne connaissais que le premier et effectivement vu le prix et le côté pas pratique je me disais que tant qu'à faire autant prendre une nouvelle tête ...

Par contre le lien 2 est mort, c'est de ça ton tu parles :

https://www.amazon.fr/dp/B07CN7KH31/ref=psdc_2908498031_t3_B07BPCR8FS

Effectivement c'est tout con comme truc ...

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il y a 20 minutes, odoc a dit :

c'est de ça dont tu parles :

Oui, c'est ça. J'ai corrigé le lien.

C'est un élément très pratique, on trouve même sur Thingiverse des moules à imprimer pour en fabriquer soi même 🙂 .

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