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Applewatch stand prise murale


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Coucou les vilains, 😋

D'ici la réception de ma premiÚre imprimante(Cr-10 mini), j'ai décidé de me familiariser avec un logiciel 3D, le plus facile évidemment Tinkercad. Plusieurs stand était déjà disponible sur Thingiverse mais je voulais créer une version prise murale pour me familiariser avec le logiciel. Je me pose évidemment plusieurs questions ...

1- Quel sens l'imprimer ? (réponse sur facebook "cÎté ouvert vers le haut"

2- Support ? (RĂ©ponse obtenue "que pour le trou du dessus")

3- Remplissage/refraction/vitesse pour ce type d'objet ? etc ... (je vais utiliser du PLA Hatchbox noir et gris)

4- Ma plus grande interrogation concerne la précision de cette imprimante. Si par exemple j'ai une distance entre deux mesure genre 26,2mm et 26,4mm, est-ce que l'espace entre les piÚces sera conserver donc 0,2mm ? Je fais beaucoup de modelage dans l'attente de mon imprimante, la réponse m'aiderait bcp car pour le moment je laisse une marge d'erreur, ce que je ne ferais pas si je connaissais la réponse ; )

P.s : Le petit espace au centre c'est pour le fil du chargeur.

Merci à tous pour vos futurs conseils, c'est trÚs apprécié !

 

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1&2: C'est possible de l'imprimer sans aucun support si l'état des sous-faces intérieures n'a pas d'importance. Pour cela il faut que l'imprimante fasses des passe de droite et de gauche complÚtes (bridging). En clair il faut modéliser une paroi de 0.3mm en partie basses des passages dans les cloisons (https://youtu.be/SBHHwid7DWM?t=587). Il suffira de nettoyer ça avec un cutter, ça se coupe facilement parce que c'est pas vraiment collé. Si tu choisi cette technique, l'impression est à faire face avec le trou vers le bas. Sinon, effectivement le sens d'impression conseillé sur FB est valable.

3: remplissage je ferais env 30%, 3 walls, 5 top/bottoms layers. Ça sera solide. RĂ©tractation (et non pas refraction 😛) / vitesse c'est propre Ă  une machine et une hotend, je n'ai pas de CR-10 je m'abstiens donc de conseils.

4: il faut toujours rajouter quelques dixiÚmes aux mesures pour garantir l'assemblage. C'est quelque chose de normal en FDM. Il existe des tests à imprimer pour connaitre ces valeurs. Ce qui marche pour moi et plusieurs membres du forum c'est 0.3mm pour un friction-fit, 0.4mm pour quelque chose de trÚs ajusté, 0.5mm autrement. Si ton chargeur fait 30mm je lui ferais un trou d'au moins 30,5mm, voire 31mm si un peu de jeu n'est pas un problÚme.

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Salut,

 

Pour éviter les ponts, j'imprime en inclinant la piÚce de 45°.

ça implique parfois de modifier l'esthétique de la piÚce.

Je créerais un angle de 45° en bas de la piÚce, à l'avant (face opposée à la prise) afin d'avoir un peu plus de stabilité.

 

🙂 

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Oui, je viens de survoler la vidĂ©o sur les pont et les angles en 45 degrĂ©s pour les Ă©viter, je regarder ça en dĂ©tail plus tard, lien trĂšs utile merci !😋

Je dois dire sur ce projet, j'aurai bcp de difficulté sans changer l'esthétique d'ajouter ce type d'angle mais pour ceux à venir, le sachant je pourrai modifier et prendre ça en considération.

@Tircown J'ai ajouté un exemple, voir la photo jointe. La prise secteur fait 26mm et le boitier 26,4, je devrais selon toi augmenter à 27 la mesure de ce dernier pour m'assurer que tout "fit" ? j'aimerais que mes piÚces ne se promÚne pas trop dans le boitier si possible ...

Merci pour vos conseils !

Mesure.png

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Disons que c'est plus vite fait de mettre un bout de scotch/chatterton pour caler que de limer quelques dixiÚmes. C'est rageant de devoir relancer une impression pour si peu. 27mm si tu n'es pas contre le scotch, sinon 26.6 ça me parait bien. Le Z n'a pas forcément besoin d'autant de tolérance.

Quelques idĂ©es, pour tes futures modĂ©lisations: plutĂŽt que d'approcher une surface complĂšte de l'objet Ă  maintenir, modĂ©liser des glissiĂšres fines. Imagine des allumettes entre les parois et le chargeur. La surface en contact avec l'objet sera rĂ©duite donc plus facile Ă  limer si besoin. Il faudra toutefois Ă©viter d'avoir d'avoir besoins de supports -> chanfreins Ă  45° pour les parois verticales, ne pas mettre ces glissiĂšres sur les faces Ă  faire en bridging. Il est Ă©galement possible de jouer sur la souplesse du plastique pour maintenir la piĂšce: https://youtu.be/j6508J94VsA?t=334 Dans ton cas ça aurait pu ĂȘtre fait en amincissant les parois latĂ©rales (3mm?) et en mettant des glissiĂšres (et oui encore!) au milieu de ces faces.

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Vais devoir me familiariser avec tous ces termes, suis entrain de visionner les vidéos reliées à tes liens pour bien comprendre tous ça merci !

Je vais réajuster mes mesures pour éviter de limer ou recommencer mon print. J'aimerais bien éviter aussi le scotch et que tout soit bien fit, au pire je ferai les correctifs à la prochaine impression, je verrai !

Si tout va bien, je devrais l'imprimer lundi prochain et posterai le rĂ©sultat ici ! 😋

Je retourne parcourir le forum, merci encore : )

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Avec du 3D870, la rigidité sera au rendez vous.

Par contre, sans post traitement, ta piÚce ne sera pas lisse (sous entendu, pas aussi lisse que du moulé)

 

🙂

Modifié (le) par Yo'
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Ça sera largement assez rigide. Par contre pas aussi lisse que les piĂšces moulĂ©es: c'est de l'impression 3D FDM... tu sentiras forcĂ©ment les stries en Z. En ABS, c'est possible de lisser et obtenir un effet brillant. Par contre commencer l'impression 3D avec l'ABS c'est chaud, d'autant qu'elle n'est pas si petite que ça. Je ne peux que te conseiller de la faire en PLA, au moins pour le premier jet.

Si tu cherches la perfection: ponçages pour Ă©crĂȘter les stries > premiĂšre couche d'apprĂȘt garnissant > ponçage jusqu'Ă  voir la couleur originelle > seconde couche d'apprĂȘt > ponçage fin > peinture.

Pas pour cette piÚce, mais lorsque j'ai un doute sur la résistance surtout sur des piÚces longues j'incruste des bout de tige filetée 3mm ou 4mm selon l'humeur.

Modifié (le) par Tircown
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Comment vas-tu fixer la face amovible ? Il ne faudrait pas que ta piĂšce reste dans tes mains et que le chargeur reste sur la prise aprĂšs un dĂ©branchement. J'aurais personnellement fait l’insertion du chargeur du cotĂ© opposĂ©. En contre partie, le visuel sera moins agrĂ©able.

Pour l'orientation de l'impression, je le mettrai soit sur la face arriÚre (+90° [dans le sens trigo] par rapport à ta toute premiÚre image) soit à 45° comme l'a dit @Yo'. Ou impression avec support. Avec les interfaces en haut et en bas (Enable support interface sur cura) les résultats son vraiment trÚs correctes.

Tu habite au canada ?

Modifié (le) par zPixel
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Oui je crois que poncer et peinturer sera la meilleur option, pas sur que j'obtiendrai le fini souhaiter mĂȘme avec du XTC-3D ?!

@Yo'Le 3D870 c'est de l'ABS ? Je réside dans un loft et pas de caisson, c'est mort pour ce type de matériaux pour le moment : )

@zPixelJe planche encore sur la derniĂšre piĂšce du puzzle, la face amovible. Je compte faire un couvercle type tĂ©lĂ©commande de tĂ©lĂ© qui va clipser aprĂšs le boitier. J’essaie de trouver la solution la plus simple, lĂ  c'est trop compliquĂ© pour rien mais ça va venir 🙂

Sinon j'ai aussi virer le logo Apple sur les cÎtés pour le remplacer par un perso que j'ai conçu, je le trouve plus chouette !

Sinon oui, je suis Canadien et toi ?

Encore merci à tous ! 😊

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Pas du 3D870 mais du 3D850.

J'ai imprimé 2 grilles comme ça :

 

 

Pour le moment, j'en suis satisfait.

J'ai une autre application en vue avec ce qu'il me reste car il résiste mieux à la chaleur que le PLA standard.

 

🙂

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Ça tendance à boucher la buse ce filament ? Je pose la question car c'est le cas pour certain type de PLA : )

Raconte, c'est solide ? ça l'air Ă  bien tenir depuis l’installation ? Grille de caniveau quand mĂȘme, c'est pas rien hĂ©hĂ©

Beau boulot ! 😉@Yo'

  • Merci ! 1
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Ma buse en 0.2 s'est bouchée 2 fois et heureusement.

Heureusement car la solidité est proportionnelle (d'aprÚs ma propre expérience) au diamÚtre de buse et à la hauteur de couche.

La soudure entre couche est le point faible (dans mes impressions en PLA), donc moins il y a de couches et plus la soudure est large (diamĂštre de buse) mieux c'est.

 

Du coup, j'ai tout imprimé en 0.4 mm et je me demande si la buse en 0.2 mm ne s'est pas bouchée à cause de la cristallisation du filament.

Le filament reste dans la buse à la fin de l'impression, il refroidi aprÚs avoir chauffé, puis chauffe de nouveau pour l'impression d'aprÚs, ce qui correspond à une cuisson (c'est l'idée que j'ai du problÚme qui au final n'en est plus vraiment un car une piÚce solide ne s'imprime pas en 0.2 --> ma rÚgle).

 

La tenue des grilles est plutĂŽt bonne.

Elles sont marquées par le contact avec le ciment mais rien de grave.

J'ai juste eu une piÚce dont le dessus s'est fait la malle, mais je soupçonne une personne d'avoir été un peu trop brusque avec l'accélérateur.

 

🙂

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J'ai remarquĂ© aussi que le filament "bois" donnait du mal aux imprimantes et malmenais les buses. J'imagine que tu dois rarement avoir eu ce type de problĂšmes avec du PLA standard mĂȘme avec une buse 0.2 ?

Et avec la buse 0.4 tu as rencontrer le mĂȘme problĂšme en utilisant le 3D850 ? C'est le mĂȘme PLA celui-lĂ  ? https://3dprintingcanada.com/products/black-1-75mm-neat-filaments-enhanced-pla-1-kg

Suis Canadien, les frais de ports livrer de France va me faire mal au c** 😜@Yo'

Modifié (le) par Symbole
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Normalement on ne dépasse pas 80% du diamÚtre de la buse pour la hauteur de couche: 0.2mm -> layers de 0.15mm. Pour faire des couches de 0.4mm on prend au moins une buse de 0.6mm. Effectivement la résistance est meilleure avec des grosses buses et des grosses couches, mais c'est moins beau. Encore une fois pour ta piÚce @Symbole du PLA standard suffit amplement.

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Je voulais vous demander, le PLA est-il un peu flexible, souple un peu ? Par exemple si je prend une languette de 2 mm par 5, est-ce qu'elle va plier un peu avant son ponit de rupture ?

Je me souviens plus si c'est par ici que j'ai accédé à cette vidéo mais c'était trÚs intéressant : ) ça m'a fait penser à ce que tu expliquais @Tircown

 

Je reçois la bĂȘte (l'imprimante) ce lundi et suis en congĂ© hĂ©hĂ© ... j'ai hĂąte de l'imprimer ! đŸ€—

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L'ABS est plus souple que le PLA. Le PLA est plus rĂ©sistant que l'ABS. L'ABS a une meilleure adhĂ©sion inter-couche. Les piĂšces imprimĂ©es n'ont pas la mĂȘme rĂ©sistance selon l'axe: par exemple @Yo' a certainement du imprimer sa grille  Ă  plat. S'il l'avait fait avec les barres disposĂ©es verticalement, certes il aurait pu en mettre plus sur le plateau mais ça aurait Ă©tĂ© moins rĂ©sistant (=layer-adhesion).

Au final pour moi le principal dĂ©savantage du PLA est sa faible rĂ©sistante Ă  la chaleur (env. 55°C). J'ai du mal Ă  comprendre ceux qui utilisent de l'ABS pour des piĂšces qui ne seront pas soumis Ă  la chaleur ou qui ne nĂ©cessitent pas d'ĂȘtre lissĂ©es Ă  l’acĂ©tone.

Un peu de doc: https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

Modifié (le) par Tircown
  • J'aime 1
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il y a 50 minutes, Tircown a dit :

@Yo' a certainement du imprimer sa grille  à plat

Tout à fait, les travées ont été imprimées à plat.

Les autres piÚces ont été imprimées avec le trou de la tige parallÚle à l'axe Z.


J'ai ajouté un commentaire à ma photo du dessus pour montrer les piÚces qui composent la grille.

 

🙂

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AprÚs nos discussions, j'ai du refaire toutes les mesures pour conserver le 0.3 milliÚme de sécurité pour que tout "fit" le plus possible et j'ai changé le logo d'Apple pour un personnalisé, vous en pensez quoi ? Les problÚmes que je pourrais rencontrés via l'impression ? Les réglages de bases à ne pas négliger ? 

Encore merci pour votre aide ! @Yo'@Tircown

 

AppleWatch Stand.png

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Chanfreine les bords de ton logo sinon ça risque de ne pas ĂȘtre trĂšs beau lĂ  ou ça dĂ©marre dans le vode. On appelle ça l'overhang, 45° ça ne pose pas de soucis, 30° passe bien si la ventilation est bonne et plus les couches seront fines moins ça sera problĂ©matique.

Comme la suggéré @zPixel, en tirant la prise le boitier se démontera. Il n'y a pas les dimensions mais je pense que tu as la place de mettre des inserts laiton M3 dans la cloison épaisse. Et dessiner une fente dans le bas ou la face viendrait se verrouiller. Pour éviter l'overhang dessine cette fente en V plutÎt qu'en U.

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Pour le moment j'ai inséré des pins pour verrouiller le boitier, qques gouttes de colle contact et plus rien va bouger. Il aurait été trÚs facile de résoudre le problÚme avec des vis pour lunettes par exemple mais je préfÚre trouver une solution "tout" en plastique. J'ai fait plusieurs prototypes mais aucun me plait vraiment mais ça va venir : )

Pour le logo ça aura plus l'air de rien si je le transforme, j'ai fait un essais et c'est moche lol aucune alternative pour le conserver ? @Tircown

Merci @zPixel

Modifié (le) par Symbole
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