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Filament ABS

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Applewatch stand prise murale

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Coucou les vilains, 😋

D'ici la réception de ma première imprimante(Cr-10 mini), j'ai décidé de me familiariser avec un logiciel 3D, le plus facile évidemment Tinkercad. Plusieurs stand était déjà disponible sur Thingiverse mais je voulais créer une version prise murale pour me familiariser avec le logiciel. Je me pose évidemment plusieurs questions ...

1- Quel sens l'imprimer ? (réponse sur facebook "côté ouvert vers le haut"

2- Support ? (Réponse obtenue "que pour le trou du dessus")

3- Remplissage/refraction/vitesse pour ce type d'objet ? etc ... (je vais utiliser du PLA Hatchbox noir et gris)

4- Ma plus grande interrogation concerne la précision de cette imprimante. Si par exemple j'ai une distance entre deux mesure genre 26,2mm et 26,4mm, est-ce que l'espace entre les pièces sera conserver donc 0,2mm ? Je fais beaucoup de modelage dans l'attente de mon imprimante, la réponse m'aiderait bcp car pour le moment je laisse une marge d'erreur, ce que je ne ferais pas si je connaissais la réponse ; )

P.s : Le petit espace au centre c'est pour le fil du chargeur.

Merci à tous pour vos futurs conseils, c'est très apprécié !

 

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1&2: C'est possible de l'imprimer sans aucun support si l'état des sous-faces intérieures n'a pas d'importance. Pour cela il faut que l'imprimante fasses des passe de droite et de gauche complètes (bridging). En clair il faut modéliser une paroi de 0.3mm en partie basses des passages dans les cloisons (https://youtu.be/SBHHwid7DWM?t=587). Il suffira de nettoyer ça avec un cutter, ça se coupe facilement parce que c'est pas vraiment collé. Si tu choisi cette technique, l'impression est à faire face avec le trou vers le bas. Sinon, effectivement le sens d'impression conseillé sur FB est valable.

3: remplissage je ferais env 30%, 3 walls, 5 top/bottoms layers. Ça sera solide. Rétractation (et non pas refraction 😛) / vitesse c'est propre à une machine et une hotend, je n'ai pas de CR-10 je m'abstiens donc de conseils.

4: il faut toujours rajouter quelques dixièmes aux mesures pour garantir l'assemblage. C'est quelque chose de normal en FDM. Il existe des tests à imprimer pour connaitre ces valeurs. Ce qui marche pour moi et plusieurs membres du forum c'est 0.3mm pour un friction-fit, 0.4mm pour quelque chose de très ajusté, 0.5mm autrement. Si ton chargeur fait 30mm je lui ferais un trou d'au moins 30,5mm, voire 31mm si un peu de jeu n'est pas un problème.

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Salut,

 

Pour éviter les ponts, j'imprime en inclinant la pièce de 45°.

ça implique parfois de modifier l'esthétique de la pièce.

Je créerais un angle de 45° en bas de la pièce, à l'avant (face opposée à la prise) afin d'avoir un peu plus de stabilité.

 

🙂 

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Oui, je viens de survoler la vidéo sur les pont et les angles en 45 degrés pour les éviter, je regarder ça en détail plus tard, lien très utile merci !😋

Je dois dire sur ce projet, j'aurai bcp de difficulté sans changer l'esthétique d'ajouter ce type d'angle mais pour ceux à venir, le sachant je pourrai modifier et prendre ça en considération.

@Tircown J'ai ajouté un exemple, voir la photo jointe. La prise secteur fait 26mm et le boitier 26,4, je devrais selon toi augmenter à 27 la mesure de ce dernier pour m'assurer que tout "fit" ? j'aimerais que mes pièces ne se promène pas trop dans le boitier si possible ...

Merci pour vos conseils !

Mesure.png

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Disons que c'est plus vite fait de mettre un bout de scotch/chatterton pour caler que de limer quelques dixièmes. C'est rageant de devoir relancer une impression pour si peu. 27mm si tu n'es pas contre le scotch, sinon 26.6 ça me parait bien. Le Z n'a pas forcément besoin d'autant de tolérance.

Quelques idées, pour tes futures modélisations: plutôt que d'approcher une surface complète de l'objet à maintenir, modéliser des glissières fines. Imagine des allumettes entre les parois et le chargeur. La surface en contact avec l'objet sera réduite donc plus facile à limer si besoin. Il faudra toutefois éviter d'avoir d'avoir besoins de supports -> chanfreins à 45° pour les parois verticales, ne pas mettre ces glissières sur les faces à faire en bridging. Il est également possible de jouer sur la souplesse du plastique pour maintenir la pièce: https://youtu.be/j6508J94VsA?t=334 Dans ton cas ça aurait pu être fait en amincissant les parois latérales (3mm?) et en mettant des glissières (et oui encore!) au milieu de ces faces.

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Vais devoir me familiariser avec tous ces termes, suis entrain de visionner les vidéos reliées à tes liens pour bien comprendre tous ça merci !

Je vais réajuster mes mesures pour éviter de limer ou recommencer mon print. J'aimerais bien éviter aussi le scotch et que tout soit bien fit, au pire je ferai les correctifs à la prochaine impression, je verrai !

Si tout va bien, je devrais l'imprimer lundi prochain et posterai le résultat ici ! 😋

Je retourne parcourir le forum, merci encore : )

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Me suis fait dire sur le groupe FB qu'il serait très difficile d'obtenir qque chose de rigide et de lisse avec ce type d'objet en PLA, vous en pensez quoi ? @Yo'@Tircown

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Avec du 3D870, la rigidité sera au rendez vous.

Par contre, sans post traitement, ta pièce ne sera pas lisse (sous entendu, pas aussi lisse que du moulé)

 

🙂

Modifié (le) par Yo'

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Ça sera largement assez rigide. Par contre pas aussi lisse que les pièces moulées: c'est de l'impression 3D FDM... tu sentiras forcément les stries en Z. En ABS, c'est possible de lisser et obtenir un effet brillant. Par contre commencer l'impression 3D avec l'ABS c'est chaud, d'autant qu'elle n'est pas si petite que ça. Je ne peux que te conseiller de la faire en PLA, au moins pour le premier jet.

Si tu cherches la perfection: ponçages pour écrêter les stries > première couche d'apprêt garnissant > ponçage jusqu'à voir la couleur originelle > seconde couche d'apprêt > ponçage fin > peinture.

Pas pour cette pièce, mais lorsque j'ai un doute sur la résistance surtout sur des pièces longues j'incruste des bout de tige filetée 3mm ou 4mm selon l'humeur.

Modifié (le) par Tircown

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Comment vas-tu fixer la face amovible ? Il ne faudrait pas que ta pièce reste dans tes mains et que le chargeur reste sur la prise après un débranchement. J'aurais personnellement fait l’insertion du chargeur du coté opposé. En contre partie, le visuel sera moins agréable.

Pour l'orientation de l'impression, je le mettrai soit sur la face arrière (+90° [dans le sens trigo] par rapport à ta toute première image) soit à 45° comme l'a dit @Yo'. Ou impression avec support. Avec les interfaces en haut et en bas (Enable support interface sur cura) les résultats son vraiment très correctes.

Tu habite au canada ?

Modifié (le) par zPixel

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Oui je crois que poncer et peinturer sera la meilleur option, pas sur que j'obtiendrai le fini souhaiter même avec du XTC-3D ?!

@Yo'Le 3D870 c'est de l'ABS ? Je réside dans un loft et pas de caisson, c'est mort pour ce type de matériaux pour le moment : )

@zPixelJe planche encore sur la dernière pièce du puzzle, la face amovible. Je compte faire un couvercle type télécommande de télé qui va clipser après le boitier. J’essaie de trouver la solution la plus simple, là c'est trop compliqué pour rien mais ça va venir 🙂

Sinon j'ai aussi virer le logo Apple sur les côtés pour le remplacer par un perso que j'ai conçu, je le trouve plus chouette !

Sinon oui, je suis Canadien et toi ?

Encore merci à tous ! 😊

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Holyshit 😮 actuellement back order sur amazon, je verrai si vraiment le bidule est trop fragile pour m'en procurer héhé

Tu l'as déjà utiliser toi ? @Yo'

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Pas du 3D870 mais du 3D850.

J'ai imprimé 2 grilles comme ça :

 

 

Pour le moment, j'en suis satisfait.

J'ai une autre application en vue avec ce qu'il me reste car il résiste mieux à la chaleur que le PLA standard.

 

🙂

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Ça tendance à boucher la buse ce filament ? Je pose la question car c'est le cas pour certain type de PLA : )

Raconte, c'est solide ? ça l'air à bien tenir depuis l’installation ? Grille de caniveau quand même, c'est pas rien héhé

Beau boulot ! 😉@Yo'

  • Merci ! 1

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Ma buse en 0.2 s'est bouchée 2 fois et heureusement.

Heureusement car la solidité est proportionnelle (d'après ma propre expérience) au diamètre de buse et à la hauteur de couche.

La soudure entre couche est le point faible (dans mes impressions en PLA), donc moins il y a de couches et plus la soudure est large (diamètre de buse) mieux c'est.

 

Du coup, j'ai tout imprimé en 0.4 mm et je me demande si la buse en 0.2 mm ne s'est pas bouchée à cause de la cristallisation du filament.

Le filament reste dans la buse à la fin de l'impression, il refroidi après avoir chauffé, puis chauffe de nouveau pour l'impression d'après, ce qui correspond à une cuisson (c'est l'idée que j'ai du problème qui au final n'en est plus vraiment un car une pièce solide ne s'imprime pas en 0.2 --> ma règle).

 

La tenue des grilles est plutôt bonne.

Elles sont marquées par le contact avec le ciment mais rien de grave.

J'ai juste eu une pièce dont le dessus s'est fait la malle, mais je soupçonne une personne d'avoir été un peu trop brusque avec l'accélérateur.

 

🙂

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J'ai remarqué aussi que le filament "bois" donnait du mal aux imprimantes et malmenais les buses. J'imagine que tu dois rarement avoir eu ce type de problèmes avec du PLA standard même avec une buse 0.2 ?

Et avec la buse 0.4 tu as rencontrer le même problème en utilisant le 3D850 ? C'est le même PLA celui-là ? https://3dprintingcanada.com/products/black-1-75mm-neat-filaments-enhanced-pla-1-kg

Suis Canadien, les frais de ports livrer de France va me faire mal au c** 😜@Yo'

Modifié (le) par Symbole

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Normalement on ne dépasse pas 80% du diamètre de la buse pour la hauteur de couche: 0.2mm -> layers de 0.15mm. Pour faire des couches de 0.4mm on prend au moins une buse de 0.6mm. Effectivement la résistance est meilleure avec des grosses buses et des grosses couches, mais c'est moins beau. Encore une fois pour ta pièce @Symbole du PLA standard suffit amplement.

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Je voulais vous demander, le PLA est-il un peu flexible, souple un peu ? Par exemple si je prend une languette de 2 mm par 5, est-ce qu'elle va plier un peu avant son ponit de rupture ?

Je me souviens plus si c'est par ici que j'ai accédé à cette vidéo mais c'était très intéressant : ) ça m'a fait penser à ce que tu expliquais @Tircown

 

Je reçois la bête (l'imprimante) ce lundi et suis en congé héhé ... j'ai hâte de l'imprimer ! 🤗

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L'ABS est plus souple que le PLA. Le PLA est plus résistant que l'ABS. L'ABS a une meilleure adhésion inter-couche. Les pièces imprimées n'ont pas la même résistance selon l'axe: par exemple @Yo' a certainement du imprimer sa grille  à plat. S'il l'avait fait avec les barres disposées verticalement, certes il aurait pu en mettre plus sur le plateau mais ça aurait été moins résistant (=layer-adhesion).

Au final pour moi le principal désavantage du PLA est sa faible résistante à la chaleur (env. 55°C). J'ai du mal à comprendre ceux qui utilisent de l'ABS pour des pièces qui ne seront pas soumis à la chaleur ou qui ne nécessitent pas d'être lissées à l’acétone.

Un peu de doc: https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/

Modifié (le) par Tircown
  • J'aime 1

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