Creality CR-10S de Titi78

[fran6p]

Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Mais c'est tellement plus solide....

Sans doute. Mais le PLA que j'utilise quasi exclusivement (Ingéo 3D850 et mieux le 3D870) donne des pièces très solides et qui après recuisson (j'utilise non pas un four (car Madame ne veut pas en entendre parler ) mais la technique de l'immersion dans une eau chaude à 75-70° que je laisse tranquillement refroidir jusqu'à une vingtaine de degrés) sont encore plus solides (il y a une cristallisation de la matière après recuisson) et supportent sans difficultés des températures qu'un PLA classique auraient ramollies (un peu comme les montres molles d'un célèbre tableau de Dali).

Après ça reste mon impression car je n'ai jamais fait de pièces en ABS (et je n'aime vraiment pas l'odeur qu'il émet (testé dans le Fablab de Châteauroux)).

[Titi78]

Bonjour à tous 

j'ai un petit souci avec ma cr10-s :

Elle  ne tient pas les cotes dans les coins. 

Quand j'imprime un cube de 30×30 j'ai en X 30.04 et en Y 30.02 sur le plat mais si je prends sur  les arettes j'ai 0.1 de plus comme si en passant par l'angle elle  sarretait et que le pla continuait de couler.  

Après je ne sais pas si je pinaille ou si cela se règle comme les step 

[Poisson21]

Personnellement en refroidissement j'ai mis ca comme fang http://www.thingiverse.com/thing:2473423 , le montage est aussi bien adapté pour les cr-10 d'origine que les microswiss et même l'e3dv6, le support de montage est independant de la fang en elle même c'est bien pratique.

Coté ventillo j'ai mis 2 noctua 40X40X20 https://www.amazon.fr/gp/product/B071J8CZP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1

qui ont un flux de 14.6 cfm si mes souvenirs sont bons, donc bien mieux qu'un radial 5015 qui tourne autour de 6 cfm. seul inconvenient pour celui qui souffle sur la buse peut pas être descendu en dessous de 75% sinon il s'arrête complètement.

J'ai imprimer les 2 en pteg et c'est vraiment efficace, le radiateur de la tête je peux le toucher sans problème il devient même pas tiède.

[Titi78]

Il y a 10 heures, Titi78 a dit :

Bonjour à tous 

j'ai un petit souci avec ma cr10-s :

Elle  ne tient pas les cotes dans les coins. 

Quand j'imprime un cube de 30×30 j'ai en X 30.04 et en Y 30.02 sur le plat mais si je prends sur  les arettes j'ai 0.1 de plus comme si en passant par l'angle elle  sarretait et que le pla continuait de couler.  

Après je ne sais pas si je pinaille ou si cela se règle comme les step 

Si jamais vous avez des idées concernant les coins...

 

Autre question : quand mon Extruder est réglé pil-poil au niveau des step, (avec step E = 96.875 pour 100 demandé = 100 sorti)  je suis clairement en sur extrusion alors qu'avec un E step a E94.5 (97.mm pou 100 demandé) c'est nettement mieux (diamètre filament 1.75 mesuré)

voici mon start gcode

Citation

;FLAVOR:RepRap
;TIME:3140
;Filament used: 4.18221m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.5.1
T0
M82 ;absolute extrusion mode
;prog du: 09-03-2019 22:44:45

G21                     ;metric values

M203 Z25.00 E100.00

M92 X79.708
M92 Y79.684
M92 Z401.036
M92 E94.5
;M92 E96.875

G90                     ;absolute positioning
M82                     ;set extruder to absolute mode
M107                    ;start with the fan off
G28 X0 Y0               ;move X/Y to min endstops
G28 Z0                  ;move Z to min endstops
G0 Z50.0  F4000.            ;move the platform down 50 mm

M117 Chauffage...
M190 S60
M109 S200

G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E15          ;extrude 15mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
M0

M117 Impression...

Merci d'avance

[Le Furax]

Salut,

J'ai un soucis similaire sur les coins, qui se prolongent de quelques centièmes de mm dans la direction d'impression, comme si le charriot allait un peu trop loin pour revenir en arrière.

J'ai amélioré la précision en reréglant les vref de mes drivers (Tmc2100, je détaillerai dans mon post sur mes modifs), en paramétrant mes accélérations dans marlin à 500mm.s-2 et jerk à 10mms-1 et en désactivant la gestion via Cura, j'ai aussi retendu mes courroies.

Je te joins une photo dans l'après midi.

Après le défaut disparaît complètement quand j'imprime mes miniatures, mais la vitesse de parois extérieure est à 10mm.s-1, contre 25 quand je fais mes pièces de calibrage, j'imagine que l'inertie fait le reste.

[Titi78]

Pour le réglage des drivers le problème c'est que je ne sais pas quelle tension mettre sur chaque axe.  

Pour le jerk et les autres paramètres de réglage des axes je ne comprend pas très bien à quoi ils correspondent et donc si il faut les augmenter ou diminuer ... 

[fran6p]

Il y a 11 heures, Titi78 a dit :

Pour le réglage des drivers le problème c'est que je ne sais pas quelle tension mettre sur chaque axe.  

Sur une CR10S (modèle S3 donc 300x300x400) les moteurs X ,Y et E (extracteur) sont des 40mm et ont un courant moteur de 1A. Celui (ceux) de l'axe Z sont plus petits (34mm) et ont un courant moteur de 0,84A.

La formule pour calculer la Vréf à utiliser est 0,71 x Imoteur * Rsense * 8 (pour des pilotes A4988 avec un Rsense de 0,1ohm) donc:

X, Y , E => 0,71*1*0,1*8 ~ 0,57V

Z => 0,71*0,84*0,1*8 ~ 0,48V (mais comme il y a deux moteurs sur l'axe Z des CR10S) on peut aller jusqu'à multiplier par 2 cette valeur pour que chaque moteur reçoive le courant dont il a besoin (mais comme on préfère rester "sécure", on applique un coefficient de marge de sécurité de 80-90% donc au lieu d'avoir 2*0,48 on utilise 2*0,48*0,85 ~ 0,8 )).

Rappel pour le cas où:

Ce réglage se fait via un tournevis non-conducteur avec les câbles des moteurs débranchés de la carte mère. Le potentiomètre est sensible donc on y va pas à pas .

(Plus d'explications, ici ou là ou bien encore là dans la section Tutoriels, ce site donne aussi de bonnes explications (parfois contradictoire avec celles données dans le forum )).

Voici les paramètres que j'utilise sur ma CR10 avec Cura pour les accélérations et le jerk:

     

[Titi78]

Je le redis Merci et c'est ce que j'appelle une réponse complète 

[fran6p]

Il y a 23 heures, Titi78 a dit :

j'appelle une réponse complète 

Quand je peux et que j'ai le temps, je préfère faire ainsi et si possible en citant mes références .

[Titi78]

Bonjour à tous et à toutes

 Suite  la question posée par @Metalzoid  sur son Post Double moteur pour extruder  concernant un deuxième extruder pour tirer le filament de la bobine et éviter que l'extruder pricipal ne  tombe en sous extrusion, j'ai cogité un truc qui me semble pas mal...

Je vous présente donc un nouvel élément pour nos imprimantes : le Débobineur !

Son principe est simple : Tirer du filament quand l'extruder en demande ! Le tout sans électronique ni branchement sur l'imprimante. 

Quand le filament tire le levier vers le haut, cela met le contact pour faire tourner le moteur qui entraine le galet de traction !

Voici quelques images et je suis preneur des commentaires ... je finirais la Cao ce WE et j'espère avoir un prototype fonctionnel rapidement

 

 

[doby02]

Le 10/03/2019 at 11:39, Titi78 a dit :

Si jamais vous avez des idées concernant les coins...

 

 

Pour ton problème dans les coins tu peux regarder du coté de la fonction linear advance  http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html

il faut l'ajouter dans marlin puis trouver ton facteur de correction http://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html

Modifié (le) Mars 21, 2019 par doby02

[Titi78]

Bonjour 

Le proto de debobineur avance mais je n'ai imprimé qu'une pièce ! Le pignon moteur. ...

Avec les réglages de sacades de @fran6p cela semble bien 

[Titi78]

Bonjour, 

voici quelque vues de la CAO :

[Metalzoid]

Salut poulet  punaise, joli boulot !

bravo  

[fran6p]

@Titi78

C'est beau!

J'attends avec impatience la suite

[Titi78]

@fran6p ça avance mais j'ai 2 problèmes :

1 - il me faudrait des galets en caoutchouc car malgré le V dans le galet moteur le filament n'accroche pas

2- Je n'ai pas trouvé de micro switch dans mon bric à brac. Ça va se finir par un switch maison   

Si vous avez des conseils et commentaires sur mon bidule c'est bienvenue 

J'ai imprimé que le support moteur avec sa bride et tous les pignons. 

Tout se monte correctement et les jeux de fonctionnement semblent ok 

Le moteur se loge bien dans son support. 

J'ai utilisé des clous de diamètre 3 pour faire des axes pour les galets en les filetant juste que sur le bout comme ça les galets tournent sur un axe lisse à la place d'une vis filetée M3. 

Si quelqu'un sait comment éviter l'effet pattes d'éléphant sur les premières couches  (j'ai 2 dixièmes d'écart ) car c'est gênant pour les pignons 

Sinon je vais essayer de faire une première couche égale aux autres  (imprimé en couche de  0.1 avec la première à 0.2). 

 

A+

[Metalzoid]

Salut :)
Est-ce que tu imprime avec un radeau ? C’est peut-être ça :)
Et sinon pour les galets, on pourrait imprimer les contour du galet en TPU non ?


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[Titi78]

Imprimer sur un radeau ça va être difficile décoller et à ebavurer pour les pignons car c'est pas gros une dent 

Du tpu je n'en ai pas ....

[Metalzoid]

J'ai du TPU, je peux faire quelques essaies d'impression si tu veux  (et même te les envoyer par la poste  )

[Titi78]

Je te mettrai les stl des pneus dans la soirée si j'ai le temps de modifier la Cao 

C'est vraiment souple comme matière avec  une épaisseur de 1.2 mm ?

[Metalzoid]

Souple, c’est souple oui :) et à 1.2 ce sera assez souple je pense :) on fera des essais ;)


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[Titi78]

Ça ce colle sur le pla avec de la colle neoprene  (colle contact ) ou il faut que je fasse des rainures sur le galet et des bosses sur l'intérieur du pneu ? 

[Metalzoid]

Je pense que ça devrait se coller, a la limite avec de la colle epoxy


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[fran6p]

Il y a 17 heures, Titi78 a dit :

il me faudrait des galets en caoutchouc car malgré le V dans le galet moteur le filament n'accroche pas

Si éventuellement tu avais de la gaine thermorétractable aux bonnes dimensions, tu pourrais faire comme sur ce site

Révélation

We’ll start off by making the wheel.  For this you will need:

• 3D printed encoder wheel
• 2x 2x6x3 microbearings
• a short piece of 3/4″ heat shrink tubing
• a 10mm piece of 3mm filament for the wheel axle (or you can print it, but that is kind of a pain)

Start by making sure that the slits in the wheel are open.  The encoder works by passing light through the wheel slits, so if any are blocked, it will cause false readings.  Sand out any imperfections in the groove.

The next step is to give the wheel a rubber surface.  This is optional, but I think the extra grip for the wheel prevents false alarms.

Place the wheel inside of the 3/4 tubing.

Then use a heat gun (a hair dryer will also work) to shrink the tubing around the wheel.

Using a razor blade or sharp knife, trim away the extra rubber from the sides.  Trim the sides so they are flush with the edges of the wheel.  Make sure there are no nubs or protrusions that would cause the wheel to hang and not spin.

[Metalzoid]

Je ne pense pas que la gaine ne soit assez adhérente pour faire ça :/
Sinon, pourquoi ne pas faire comme un extruder classique avec une roue dentée ?


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