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La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?


Bosco2509

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@thsrp

Commandé le 11 mars un détecteur LJC18A3-H-Z / BX chez amazon.fr

Reçu ce jour ZHONGDE LJC18A3-H-Z/BX.

1682320566_Capturedecran2019-03-25a12_17_49.thumb.jpg.0c67b251afa2901b107bee5142af0fce.jpg

Testé avec alimentation 12 V + sur marron, - sur bleu et signal de sortie en noir.

Réglé avec le potentiomètre situé en haut du détecteur pour obtenir une détection du verre à environ 2 mm de distance, fonctionne bien la led s'allume en cas de détection et s’éteint quand l'objet à détecter s'éloigne.

La tension de sortie du signal est de 12 V sans détection (led éteinte) et 0 V dès la détection (led allumée).

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[mention=6350]thsrp[/mention]
Commandé le 11 mars un détecteur LJC18A3-H-Z / BX chez amazon.fr
Reçu ce jour ZHONGDE LJC18A3-H-Z/BX.
1682320566_Capturedecran2019-03-25a12_17_49.thumb.jpg.0c67b251afa2901b107bee5142af0fce.jpg
Testé avec alimentation 12 V + sur marron, - sur bleu et signal de sortie en noir.
Réglé avec le potentiomètre situé en haut du détecteur pour obtenir une détection du verre à environ 2 mm de distance, fonctionne bien la led s'allume en cas de détection et s’éteint quand l'objet à détecter s'éloigne.
La tension de sortie du signal est de 12 V sans détection (led éteinte) et 0 V dès la détection (led allumée).

Tout me paraît bien.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
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Le 21/03/2019 at 14:42, Jean-Claude Garnier a dit :

Très bon choix de laque, et en plus on la trouve partout

Oui, de temps en temps. A l'eau très chaude et au Mir

Bravo et merci Jean-Claude pour l'eau très chaude résultat impeccable, c'est un peu brûle pogne 😉 mais ça va heureusement que il ne faut pas utiliser le même traitement pour les cheveux 😜 ...

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il y a 9 minutes, Peloche a dit :

.. /.. Bravo et merci Jean-Claude pour l'eau très chaude résultat impeccable

Y'a pas de quoi, c'est un plaisir.

Et quand tu remets le verre, moins tu mets les doigts dessus et mieux c'est.

Y paraît qu'une simple ambiance de cuisine où a cuit de la bouffe suffit à détériorer l'adhérence.

C'est pas moi qui le dis, c'est notre chimiste de @Philippe Chaumont

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Bon j'avais un petit peu de temps et voulait avant de démonter la sonde stock pour mettre la nouvelle, faire des tests de reproductibilité avec la stock afin de pouvoir faire les memes tests avec la nouvelle sonde et comparer…. Et bien MERCI CREALITY de n'avoir pas activé la fonction m48 c'est pourtant simple il suffit de décommenter…!!! J'ai vérifié dans l'ancien firmware 1.60.3 dont nous avons les sources et en effet la fonction n'est pas activée…:

// Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy
//#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST 

Ce ne serait vraiment pas compliqué de  changer ce réglage (et de recompiler) SAUF que Creality ne nous a toujours pas publié les sources du dernier firmware 1.60.71...sont ils inquiets que l'on fasse un test de reproductibilité sur leur sonde stock… ? les résultats seraient ils si mauvais…!

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il y a 36 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Y'a pas de quoi, c'est un plaisir.

Et quand tu remets le verre, moins tu mets les doigts dessus et mieux c'est.

Y paraît qu'une simple ambiance de cuisine où a cuit de la bouffe suffit à détériorer l'adhérence.

C'est pas moi qui le dis, c'est notre chimiste de @Philippe Chaumont

L 'essai que j'ai fait a été réalisé dans la sdb et sans mir, uniquement à l'eau très chaude pour éviter un film de la part du mir, mini mir mini prix mais il filme le maximum 😉 , il n'y a aucune trace sur le miroir, il est comme sorti d'usine à un tel point que je ne me suis pas reconnu 😉

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il y a 21 minutes, thsrp a dit :

Ce ne serait vraiment pas compliqué de  changer ce réglage (et de recompiler) SAUF que Creality ne nous a toujours pas publié les sources du dernier firmware 1.60.71...sont ils inquiets que l'on fasse un test de reproductibilité sur leur sonde stock… ? les résultats seraient ils si mauvais…!

Les résultats ne sont pas mauvais, ils sont très mauvais, donc quand je lance une impression, à chaud et manuellement je positionne la buse à 0,2 mm du miroir et je règle le capteur à l'aide de son potard comme indiqué dans la doc et ça va, sinon c'est la cata.

Ils publient leurs sources combien de temps après la sortie de leur nouvelle version normalement ?

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Alors ...

Je viens de changer le capteur d'origine qui est bien un inductif : il ne détecte pas le verre, ni le plastique (j'ai testé). Juste le métal et mes doigts, mais on se demande si je n'ai pas un côté cyborg !

image.png.0ac1f1ea3c1f7665ea6058632288d117.png

Vu que j'imprime sur du verre, je l'ai remplacé par un capacitif trouvé sur Amazon (on les trouve à peu près partout).

Le modèle que j'ai choisi est le LJC18A3-B-Z/BX.

J'ai longtemps hésité avec le LJC18A3-H-Z/BX qui est celui aussi utilisé par de nombreuses personnes.

Je n'ai pas réussi à trouver la différence de caractéristiques entre les deux (sauf des tas de conneries mal écrites par les vendeurs).

La position de la lettre B ou H correspond à la distance de détection, donc je suis parti du postulat que B est plus petit que H 😉 et que c'est plus précis.

Bref, c'est ce modèle :

image.png.a7e922661b35988aae51c7a4f4dc2ccf.png

Il détecte parfaitement le métal, le verre et le plastique (et mes doigts ...).

J'ai fait le leveling et j'ai ensuite fait plus de 20 "Home" dont plusieurs après arrêt électrique.

Et bien, la précision reproductive est au rendez-vous car j'ai toujours retrouvé le même écart par rapport au bed.

 

Pour résumer, les petites modifications que j'ai faite :

 - Remplacement des ventilateurs par des Noctua (çà c'est pour le silence de fonctionnement),

 - Synchronisation des axes Z (pour éviter les réglages de parallélisme de temps en temps),

 - Changement du capteur Z d'origine par un nouveau capacitif,

 - Upgrade du firmware et de l'écran en v1.60.71.

 

Désormais, je n'y touche plus et je profite maintenant des impressions.

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Super toutes vos infos, enfin des réponses !

Cela fait 15 jours que je galère avec les réglages de cette imprimante !!!

J'ai commandé le capteur dont je doutais des capacités car effectivement à chaque fois les valeurs changent, de plus le réglage semble bon et à l'impression, c'est n'importe quoi !

Bon j'ai du boulot:

- Changer le firm de l'écran car celui de la CM, c'est fait !

- Les noctua (je les ai et doit les placer, au fait pas besoin de regulateur .. il suffit de mettre le ventilo arrière et carte mère en série  moins > plus/moins soudés > plus et on a du 12 volts pour chaque 😉 , quant à l'alim ... ben le ventilo est en 12V...

- Mettre ce nouveau capteur et croiser les doigts et voir pour la syncro du Z ... mais là, les courroies etc bof bof ..., eput être les Anti Backlash...

J'ai une MK3 et le bed leveling c'est le paradis à côté !

Merci pour tous ces conseils et je vous ferai part de mes remarques mes modifs faites !

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Bonjour,

Nouveau possesseur de la CR-10S Pro, je vous suis avec attention depuis plusieurs jour, ce thread qui est une mine d'information pour moi.

Je voudrais modifier les ventilos avec notamment un noctua NF-A9x14 pour la carte mère.

Par contre est ce que quelqu’un aurait un lien pour la patte de fixation à fabriquer pour ce ventilo de 90mm ?

Merci d'avance

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Bonjour,

Une vidéo récente et très bien faite qui explique par le détail comment mettre en place de nouveaux ventilateurs silencieux, sans forcement utiliser des réducteurs de tension.

Le lien sur Thingiverse pour l'adaptateur du ventilateur de la carte mère est indiqué dans les commentaires de la vidéo.

Cliquez ici : Creality Cr10S PRO upgrades - Noctua fans install and more

Bon visionnage.

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il y a 25 minutes, Temete a dit :

Bonjour,

Une vidéo récente et très bien faite qui explique par le détail comment mettre en place de nouveaux ventilateurs silencieux, sans forcement utiliser des réducteurs de tension.

Le lien sur Thingiverse pour l'adaptateur du ventilateur de la carte mère est indiqué dans les commentaires de la vidéo.

Cliquez ici : Creality Cr10S PRO upgrades - Noctua fans install and more

Bon visionnage.

Je ne peux que conseiller pour la carte mere, tant qu'a faire, de mettre un ventilateur bien plus gros (90mm) qui assurera une ventilation bien plus optimale on peut meme mettre le convertisseur de tension un peu en dessous de 12V ce qui le fera tourner un peu moins vite… J'ai laissé à plusieurs ici le stl du support et celui pour les convertisseurs…

Je ne me suis pas encore penché sur la suite à savoir les ventilos de la tète , car maintenant on n'entend plus qu'eux….! courant avril je me pencherai dessus pour trouver une solution élégante pour regler le probleme…!

 

ventilateur mainboard.jpg

Modifié (le) par thsrp
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il y a 57 minutes, Temete a dit :

Bonjour,

Une vidéo récente et très bien faite qui explique par le détail comment mettre en place de nouveaux ventilateurs silencieux, sans forcement utiliser des réducteurs de tension.

Le lien sur Thingiverse pour l'adaptateur du ventilateur de la carte mère est indiqué dans les commentaires de la vidéo.

Cliquez ici : Creality Cr10S PRO upgrades - Noctua fans install and more

Bon visionnage.

Monter des ventilateurs en série n'est pas une bonne idée.... Si cela fonctionne c'est un coup de chance mais cela ne pourrait pas durer.
Il vaut mieux utiliser un réducteur de tension. Tu en trouves pour quelques euros
https://fr.aliexpress.com/item/LM2596-LCD-LM2596S-LED-Voltmeter-ADJ-DC-DC-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-with-Digital/32974983369.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.3d794f6et4m1b2&isOrigTitle=true

Citation

Un ventilateur brushless (sans balais) tout comme un moteur à courant continu est équivalent à un générateur de Thévenin dont la résistance Rth est fixe en première approximation, et dont la tension Uth est la f.c.e.m (force contre-électromotrice) qui est proportionnelle à la vitesse du moteur.

La résistance Rth détermine la puissance et le courant absorbés au démarrage.

La tension d'alimentation fixe la vitesse du ventilateur à vide :
Ualim = Uthvide) - Rth.Ivide
avec :
Ivide = Pfrottements/Uthvide)

On peut sans problème monter en série deux ventilateurs à courant continu identiques s'ils sont également couplés mécaniquement afin de tourner à la même vitesse.

En revanche, si rien ne lie la vitesse ou la charge mécanique d'un moteur à celle de l'autre, le résultat est assez problématique.

La charge plus importante d'un moteur aura tendance à réduire sa vitesse, à diminuer sa f.c.e.m, à augmenter le courant commun, et donc à accélérer les deux moteurs, notamment le second qui sera moins chargé. Une augmentation de la charge d'un moteur pourra ainsi être compensée par l'accélération de l'autre.

En régime établi, le moteur le plus chargé aura tendance à être sous-alimenté et à tourner trop lentement, et le moteur le moins chargé aura tendance à être sur-alimenté et à tourner trop vite. Le second risque des problèmes mécaniques si les conditions limites de fonctionnement sont dépassées.

À la limite, le premier moteur peut rester bloqué et le second moteur finir par casser, car près de deux fois trop alimenté.

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Bonjour,

Pour ma part, j'ai mis des réducteurs de tension.

Maintenant, il faut penser aussi aux personnes qui ne sont pas forcement à l'aise avec les soudures et qui n'ont pas de voltmètre, par exemple, pour régler les réducteurs.

J'ai trouvé cette vidéo sympa pour expliquer les principes.

Vu le nombre d'idées intéressantes poussées par tout le monde, je pense qu'il faudrait faire un nouveau thread récapitulatif qui décrit ces changements plus précisément, et les meilleurs usages pour les faire.

Bouteille lancée à la mer ... 🙂

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Bon, bon ...

J'avais dit que je toucherais plus, mais j'ai craqué et commandé un nouveau bed chez Creality :

image.png.d129bca16544c282d2989960d04e39fc.png

Le lien est ici chez Aliexpress CR-10S verre trempé Revêtement Chimique Spécial 310x320x3mm.

C'est pas donné, ok, et un verre Leroy-Merlin pourrait faire l'affaire, mais je voudrais voir ce que cela donne car il n'y a pas besoin de laque ou autre Dimafix pour faire tenir l'impression.

Cela ressemble beaucoup au matériau "Ultrabase" de la Anycubic, par exemple.

Je teste et je vous dis (dès que je la reçois).

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il y a 33 minutes, Temete a dit :

Bonjour,

Pour ma part, j'ai mis des réducteurs de tension.

Maintenant, il faut penser aussi aux personnes qui ne sont pas forcement à l'aise avec les soudures et qui n'ont pas de voltmètre, par exemple, pour régler les réducteurs.

J'ai trouvé cette vidéo sympa pour expliquer les principes.

Vu le nombre d'idées intéressantes poussées par tout le monde, je pense qu'il faudrait faire un nouveau thread récapitulatif qui décrit ces changements plus précisément, et les meilleurs usages pour les faire.

Bouteille lancée à la mer ... 🙂

Bonjour,

Oui cela serait super sympa pour les néophytes comme moi !!!!

En tout cas super forum !!!!

Merci

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il y a une heure, Temete a dit :

Maintenant, il faut penser aussi aux personnes qui ne sont pas forcement à l'aise avec les soudures et qui n'ont pas de voltmètre, par exemple, pour régler les réducteurs.

Justement, le lien que j'ai mis (et redonne ci-dessous) te propose un réducteur de tension qui ne nécessite aucune soudure et comporte un voltmètre intégré... que demander de plus pour un néophyte, le tout pour un peu plus de 2 € ?
Cette solution est bien plus fiable que le montage en série....

Maintenant chacun est libre de faire comme il l'entend.


https://fr.aliexpress.com/item/LM2596-LCD-LM2596S-LED-Voltmeter-ADJ-DC-DC-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-with-Digital/32974983369.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.3d794f6et4m1b2&isOrigTitle=true

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En effet, pas besoin de soudure, ni de voltmètre. Merci beaucoup pour l'info et le lien.

image.png.afb4ea0a959a65e10d1f336b3662c607.png

De mon côté, j'ai pris ceux-là car ils sont tous petits. 

image.png.2ed13972d1260871f04a63a5c56896d7.png

Modifié (le) par Temete
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Le 27/03/2019 at 14:42, Peloche a dit :

.. /.. uniquement à l'eau très chaude pour éviter un film de la part du mir

Un film quel film ?

Si c'est rincé convenablement et si le "mir" ne contient pas d'adjuvant pour les mimines, y'a pas de trace...

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Salut à tous,

Déjà un grand merci pour toutes vos recherches, vos astuces, vos conseils, vos essais.... Celà m'a permis, en tant que grand débutant, de régler très vite les soucis de ma CR-10s Pro fraîchement reçue. Moi qui pensais être tranquille en prenant un modèle un peu haut de gamme, j'ai été finalement obligé de vite prendre le pli!

De mon côté j'ai effectué pour le moment les simples modifications suivantes :

- Modification du capteur d'origine par un capteur inductif LJ18A3-8-Z/BX avec le connecteur déjà soudé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07913B1YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

- MAJ du firmware en version 1.60.7 (et maintenant 1.60.71, firmware machine + écran)

- Remplacement des ventilateurs par des Noctua
 

A présent tout va bien!

Une petite question cependant : Pas moyen de faire une pause d'impression pour changement de filament en cours d'impression. Il semble qu'il faille activer la commande M600 dans le firmware... Et là ca commence à devenir compliqué pour moi! J'ai vu cependant que les codes source du dernier firmware étaient maintenant disponibles sur le site de Creality. Serait-il compliqué de les modifier simplement pour activer cette fonction?

En vous remerciant par avance pour votre aide! Je pense que d'autres auront besoin de ce renseignement également...

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il y a 16 minutes, Alex71 a dit :

Salut à tous,

Déjà un grand merci pour toutes vos recherches, vos astuces, vos conseils, vos essais.... Celà m'a permis, en tant que grand débutant, de régler très vite les soucis de ma CR-10s Pro fraîchement reçue. Moi qui pensais être tranquille en prenant un modèle un peu haut de gamme, j'ai été finalement obligé de vite prendre le pli!

De mon côté j'ai effectué pour le moment les simples modifications suivantes :

- Modification du capteur d'origine par un capteur inductif LJ18A3-8-Z/BX avec le connecteur déjà soudé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07913B1YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

- MAJ du firmware en version 1.60.7 (et maintenant 1.60.71, firmware machine + écran)

- Remplacement des ventilateurs par des Noctua
 

A présent tout va bien!

Une petite question cependant : Pas moyen de faire une pause d'impression pour changement de filament en cours d'impression. Il semble qu'il faille activer la commande M600 dans le firmware... Et là ca commence à devenir compliqué pour moi! J'ai vu cependant que les codes source du dernier firmware étaient maintenant disponibles sur le site de Creality. Serait-il compliqué de les modifier simplement pour activer cette fonction?

En vous remerciant par avance pour votre aide! Je pense que d'autres auront besoin de ce renseignement également...

Erreur de ma part... Le premier lien indiquait le téléchargement du dernier code source en version 1.60.71 mais quand on le télécharge c'est bien l'ancienne version 1.60.3...

Après, si certains ont une solution malgré tout, je suis preneur! 🙂

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Pour l'instant toujours pas les sources du 1.60.71  et le M600 ne fonctionnera pas sur la CR10s pro comme sur toutes les imprimantes à écran tactile , une fois activé dans marlin , le M600 ne fonctionne que sur les ecrans classiques full lcd

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Il y a 2 heures, thsrp a dit :

Pour l'instant toujours pas les sources du 1.60.71  et le M600 ne fonctionnera pas sur la CR10s pro comme sur toutes les imprimantes à écran tactile , une fois activé dans marlin , le M600 ne fonctionne que sur les ecrans classiques full lcd

D'accord. Et du coup il y a une parade pour pouvoir faire une pause malgré tout?

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