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Filament ABS

Bosco2509

La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?

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Bonsoir, 

Bonne nouvelle je viens de recevoir mon capteur capacitif… et bien… c'est un vrai capacitif.. enfin…  il detecte comme le capteur de mon anycubic: le verre , le plastique etc.…. Je ne sais pas ce que j'avais en capteur stock mais comme déjà dit il ne détectait que le metal… (et par conséquent le bed sous ma plaque de verre) . J'ai vu d'ailleurs qu'un franco canadien avaient coller une mince feuille d'alluminium (que lon trouve en rouleaux auto collant pour les systeme de clim entre autres) sous sa vitre  afin que son capteur stock voit le dessous de la vitre et non le bed…  Enfin autant prendre un vrai capacitif meme si dit on ils sont moins precis que les inductifs…. ????

avant de démonter le stock je ferai quelques essais de précison et reproductibilité (fonction M48 de marlin dans un terminal) et comparerai avec le nouveau et vous tiendrai au courant...

Pour info la reference de ce VRAI capacitif:  LJC18A3-B-Z/BX  (NPN / NO) on le trouve facilement sur Ali , Amazon etc.… (5 à 10€)

Mauvaise nouvelle j'ai decouvert  qu'il existe une version Industrielle / Pro de ce genre de capteur capacitif dans le meme diametre et en NPN NO toujours,  mais alors  ce n'est plus du tout le meme prix…!!! (de  plus Attention il y  il y aurait beaucoup de copies qui circulent sur les sites chinois ) . Pour l'instant je vais me contenter de celui-ci et si les tests de reproductiblité et de répétabilité s'avéraient moyen je me dirigerai soit vers la version capacitif industriel soit vers un Bl Touch… 

Modifié (le) par thsrp

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Bonsoir, 
Bonne nouvelle je viens de recevoir mon capteur capacitif… et bien… c'est un vrai capacitif.. enfin…  il detecte comme le capteur de mon anycubic: le verre , le plastique etc.…. Je ne sais pas ce que j'avais en capteur stock mais comme déjà dit il ne détectait que le metal… (et par conséquent le bed sous ma plaque de verre) . J'ai vu d'ailleurs qu'un franco canadien avaient coller une mince feuille d'alluminium (que lon trouve en rouleaux auto collant pour les systeme de clim entre autres) sous sa vitre  afin que son capteur stock voit le dessous de la vitre et non le bed…  Enfin autant prendre un vrai capacitif meme si dit on ils sont moins precis que les inductifs…. ????
avant de démonter le stock je ferai quelques essais de précison et reproductibilité (fonction M48 de marlin dans un terminal) et comparerai avec le nouveau et vous tiendrai au courant...
Pour info la reference de ce VRAI capacitif:  LJC18A3-B-Z/BX  (NPN / NO) on le trouve facilement sur Ali , Amazon etc.… (5 à 10€)
Mauvaise nouvelle j'ai decouvert  qu'il existe une version Industrielle / Pro de ce genre de capteur capacitif dans le meme diametre et en NPN NO toujours,  mais alors  ce n'est plus du tout le meme prix…!!! (de  plus Attention il y  il y aurait beaucoup de copies qui circulent sur les sites chinois ) . Pour l'instant je vais me contenter de celui-ci et si les tests de reproductiblité et de répétabilité s'avéraient moyen je me dirigerai soit vers la version capacitif industriel soit vers un Bl Touch… 

Une fois connecté sur l’imprimante, tu risques de rencontrer le même soucis que moi, c’est à dire la led du capteur reste tout le temps allumée alors qu’il détecte bien l’obstacle. Dans ce cas, tu pourras vérifier son bon fonctionnement en regardant la led bleue située sur la carte interface sous l’extrudeur. Si c’est ton cas, tu as le choix de le laisser comme ça et te référer à la led bleue ou alors, faire comme moi et intercaler un relais reed 24v entre le capteur et la carte interface.
Ce n’est en aucun cas un défaut de conception du capteur.


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youtube drone débutant

Bonsoir,

Je reviens sur la courroie qui permet de synchroniser les 2 vis sans fin de l'axe Z.

Cela permet de faire le réglage de planéité une seule fois et cela ne se déréglera pas.

Je n'ai rien inventé, c'est une idée postée sur le groupe Facebook dédié aux Creality.

L'idée est toute simple : enlever le cache et mettre les 2 GT2 à la place.

On visse la 1ère GT2. On règle le parallèlisme. On serre la 2ème GT2.

Pour la tension de la courroie de 760mm, il suffit d'écarter un tout petit peu les supports en jouant avec les 4 vis de fixation de ces supports.

Aucune description de photo disponible.

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Un petit trou à la perceuse permet d'accéder à la vis de serrage facilement.

Modifié (le) par Temete
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Il y a 19 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Très bon choix de laque, et en plus on la trouve partout

Oui, de temps en temps. A l'eau très chaude et au Mir

Ok bonne nouvelle merci

Il y a 18 heures, noBru77 a dit :

Jolie ton hotend. Qu’est-ce qui a motivé son remplacement ?
Sur la photo, il semble légèrement de travers.

J'avais remplacé ma buse car ça suintait, j'ai démonté la tête complètement pour la nettoyer et je me suis aperçu qu'il y en avait de partout

834844896_Capturedecran2019-03-19a10_35_21.thumb.jpg.f8c47e5093d8ae9fac865764d6728714.jpg

J'ai tout nettoyé et découvert qu'il y avait eu des joints de réalisés, je n'ai pas envie de jouer au plombier chauffagiste à chaque changement de buse ...

Il y a 18 heures, noBru77 a dit :

J’ai acheté du DimaFix parce que je me battais avec le bed et les impressions ne collaient pas au plateau. J’ai de la laque aussi. Rien à voir niveau prix. DimaFix est 8x plus cher !!! Les deux s’enlèvent sous un filet d’eau très facilement.

Ok merci noBru77

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Il y a 13 heures, thsrp a dit :

Bonsoir, 

Bonne nouvelle je viens de recevoir mon capteur capacitif… et bien… c'est un vrai capacitif.. enfin… 

Mauvaise nouvelle j'ai decouvert  qu'il existe une version Industrielle / Pro de ce genre de capteur capacitif dans le meme diametre et en NPN NO toujours,  mais alors  ce n'est plus du tout le meme prix…!!! (de  plus Attention il y  il y aurait beaucoup de copies qui circulent sur les sites chinois ) . Pour l'instant je vais me contenter de celui-ci et si les tests de reproductiblité et de répétabilité s'avéraient moyen je me dirigerai soit vers la version capacitif industriel soit vers un Bl Touch… 

C'est une bonne nouvelle que tu aies découvert la version industrielle, la précision et la stabilité des résultats doivent être différents de l'actuel capteur, aurais-tu un lien pour accéder à cette version professionnelle ?

 

Il y a 12 heures, noBru77 a dit :

Première pièce imprimée et résultat, parfait.

449700625ba63f015dd4bdf8f7cfca99.jpg

 

Félicitations, j'ai vu ce que tu avais imprimé donc plus-que-parfait 😉

Il y a 10 heures, Temete a dit :

Bonsoir,

Je reviens sur la courroie qui permet de synchroniser les 2 vis sans fin de l'axe Z.

Aucune description de photo disponible.

Un petit trou à la perceuse permet d'accéder à la vis de serrage facilement.

Excellent !

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salut,

hier, j'ai fait une impression qui a commencé de se décoller par endroits.

 j'ai laisser continuer l'impression elle s'est entièrement décollée à 3 couches de la fin, comme c'est une forme pour découper des biscuits, pas grave.

mais par contre, la forme est totalement voilée.

questions: pourquoi cette impression c'est décollée? les autres allaient bien. Temp. de buse 200°C, bed 65°C, mode éco on.

20190321_132129.jpg

20190321_210754.jpg

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il y a 22 minutes, leloupenslip a dit :

questions: pourquoi cette impression c'est décollée? les autres allaient bien. Temp. de buse 200°C, bed 65°C, mode éco on.

As-tu essayé en désactivant le mode eco ? en refroidissant l'impression a tendance a se séparer du plateau

Modifié (le) par Peloche

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As-tu essayé en désactivant le mode eco ? en refroidissant l'impression a tendance a se séparer du plateau

Il faut virer ce mode eco. Les impressions se décollent du plateau à froid. D’ailleurs il est préconisé d’attendre le refroidissement du bed avant de retirer la pièce.

 

 

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il y a 3 minutes, noBru77 a dit :


Il faut virer ce mode eco. Les impressions se décollent du plateau à froid. D’ailleurs il est préconisé d’attendre le refroidissement du bed avant de retirer la pièce.


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noBru77 pourrais tu stp modifier le message que tu as cité j'ai fait une groce fote d'ortografe, je l'ai corrigée dans mon message d'origine "séparé doit être séparer" merci 😉

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Il y a 4 heures, Peloche a dit :

merci 😉

Les premières impressions que j'ai effectué à réception de l'imprimante ont donné ça :

478671439_Capturedecran2019-02-22a17_26_25.thumb.jpg.60249f95e93f5fb2b0af34555673ba91.jpg

Modifié (le) par Peloche
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il y a 58 minutes, leloupenslip a dit :

salut,

hier, j'ai fait une impression qui a commencé de se décoller par endroits.

 j'ai laisser continuer l'impression elle s'est entièrement décollée à 3 couches de la fin, comme c'est une forme pour découper des biscuits, pas grave.

mais par contre, la forme est totalement voilée.

questions: pourquoi cette impression c'est décollée? les autres allaient bien. Temp. de buse 200°C, bed 65°C, mode éco on.

20190321_132129.jpg

20190321_210754.jpg

Ce que je vois aussi, c'est la tête de la jupe. Étonnant que les fils soient séparés. Je soupçonne une première couche pas assez écrasée.

  • Merci ! 1

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Bon, vu que ce thread concentre beaucoup de modifications de la CR-10S Pro, je vous mets à disposition le lien Youtube qui présente la mise en place du mécanisme d'anti-retour sur l'axe Z.

Cela permet d'avoir des couches homogènes en supprimant le tout petit jeu entre les vis sans-fin Z et les supports (de l'axe X).

image.png.7291774474ff1bdfae51e6eb779a6951.png

C'est ici T8 Anti-Backlash

Les pièces se trouvent partout (Amazon, Ebay, AliExpress, etc ...). Un exemple chez Amazon T8 anti backlash / T8 anti-jeu à ressort

Modifié (le) par Temete
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Bon, vu que ce thread concentre beaucoup de modifications de la CR-10S Pro, je vous mets à disposition le lien Youtube qui présente la mise en place du mécanisme d'anti-retour sur l'axe Z.
Cela permet d'avoir des couches homogènes en supprimant le tout petit jeu entre les vis sans-fin Z et les supports (de l'axe X).
image.png.7291774474ff1bdfae51e6eb779a6951.png
C'est ici : 

Les pièces se trouvent partout (Amazon, Ebay, AliExpress, etc ...). Un exemple chez Amazon : T8 anti backlash / T8 anti-jeu à ressort

Génial, du coup plus besoin de courroie et poulies pour obtenir une synchro des deux axes Z, non ?


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Les 2 sont complémentaires.

La courroie pour synchroniser les 2 axes et faire en sorte qu'il n'y ai pas de déréglage du parallélisme de l'axe X par rapport au plateau.

L'anti-backlash pour la qualité d'impression (surtout si on joue beaucoup avec l'axe Z).

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Il y a 5 heures, noBru77 a dit :

Il faut virer ce mode eco. Les impressions se décollent du plateau à froid

oui, ceux qui croient que le chauffage du bed n'est utile que pour imprimer la première couche font une erreur : l'accrochage du plastique dépend étroitement de ce chauffage, et dès que le bed commence à refroidir, l'écart de dilatation (de contraction en fait) entre le bed et la première couche provoque son décollement, que la pièce soit terminée ou pas. Conclusion, il faut maintenir le chauffage tout le temps d'impression. La différence de contraction est maximum avec du verre pyrex, ce qui assure un très bon décollement à froid.

On peut aussi imprimer sur un bed froid, ce qui évite le problème de contraction, mais alors l'accroche de la première couche est moins bon et ça se décolle bien plus difficilement, à moins de mettre au congélateur...

Modifié (le) par Philippe Chaumont
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il y a une heure, Temete a dit :

L'anti-backlash pour la qualité d'impression (surtout si on joue beaucoup avec l'axe Z).

Heu...

Je m'étonne de plus en plus avec ce modèle de Creality (10S PRO). Ce serait le premier modèle de Creality à avoir besoin d'antibacklash (autant pour ma vieille Dagoma, je peux le comprendre autant pour ces modèles je me questionne).

D'autre part, avec la suggestion du groupe Face de bouc de décaler les montants haut des tiges de l'axe Z pour tendre la courroie entre les tiges, là aussi ça m'interpelle. En faisant ainsi, les axes Z qui sont maintenus en trois points sur la hauteur (moteur via le coupleur, noix en laiton sur le tripode, fixation haute) ne seront plus aux mêmes écarts.

Ma CR10 (no S et non S-PRO) fonctionne avec un second axe Z mais la tige n'est maintenue que sur deux points: la noix en laiton qui permet la montée / descente du Z et le haut de la structure. Ça fonctionne ainsi depuis plus d'un an et demi, sans aucun soucis. Même avec des pièces imprimées de grande hauteur il n'y a pas d'artefacts.

Après libre à chacun de faire comme il veut. En plus le système "anti-backlash", je ne suis pas certain que vous pourrez l'installer sur le tripode métallique.

Photos de mon entrainement des tiges filetées trapézoïdales via une courroie et un seul moteur:

IMG_20181108_165611.thumb.jpg.6831cfed91627d6086825045388024a8.jpg  IMG_20181122_164351.thumb.jpg.2dc65defeb75f5d655161b866cc4690c.jpg  IMG_20180909_192236.thumb.jpg.206ec13d2566b48d6011789740b9d0fe.jpg

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Le 21/03/2019 at 20:00, thsrp a dit :

Pour l'instant je vais me contenter de celui-ci et si les tests de reproductiblité et de répétabilité s'avéraient moyen je me dirigerai soit vers la version capacitif industriel soit vers un Bl Touch… 

Bonjour thsrp,

En industriel il y a plusieurs fabricants :

Schneider (anciennement Télémécanique)

https://www.schneider-electric.fr/fr/product/XT118B1NAL2/osisense-xt1---dét.-cap.---m18---l70mm---laiton---sn-5mm---24vcc---câble-2m

ou Sensopart

https://www.jpautomationinc.com/kd-18-b-nsl4.html

et bien d'autres, le BLTouch devient intéressant avec ses 45 EUR le seul hic c'est qu'il faut installer Marlin pour qu'il soit géré donc comme tu le signifiais plus tard  Marlin 2.0 peut-être ...

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En étudiant la doc en ligne du capteur Schneider.

La précision est de 0,1 x la distance de détection, ce qui nous mène à une précision de détection de 0,1 mm en mettant le capteur à 1 mm du bed.

Pas sur que le capteur d' origine fasse beaucoup moins bien ...

Cela explique aussi pourquoi Creality nous demande de rapprocher le capteur du bed.

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