Buildtak ?

[Kalemth]

Hello les amis,

je reprends les impressions après une pause et j'ai systématiquement le même problème, mes impressions ne tiennent pas sur le plateau, du coup je veux changer pour un plateau.

Maintenant depuis le temps que je ne suis pas passé, j'ai parcouru le forum mais pas trouvé mon bonheur, du coup que conseillez-vous comme investissement ?

 

Merci à tous et bons prints

[JL3D46]

il y a 54 minutes, Kalemth a dit :

j'ai systématiquement le même problème, mes impressions ne tiennent pas sur le plateau

Bonsoir, j'ai pas mal utilisé , testé, modifié ma première imprimante (anet A8) pour gagner en précision, en ergonomie, en possibilité d'imprimer de multiples matières, mais s'il y a un truc qui ne me pose pas de problème, c'est bien l'adhérence au plateau.

Premièrement : être parfaitement nivelé et éviter de dérégler le parallélisme Y tête / table ( en particulier en forçant sur la tête, en tirant un fil coincé ... une des deux vis Z tourne et pas l'autre, c'est mort) et la buse être parfaitement calée à zéro sur la table.

Deuxièmement : strier la table (stries croisées) avec un papier verre grossier pour lui donner plus d'accroche ( ça ne se voit quasiment pas sur les pièces imprimées)

Troisièmement : utiliser une laque spéciale impression 3D ( 3Dlac, dimafix, etc. ou de la colle UHU en bâton) 

Quatrièmement : ne pas nettoyer le plateau entre chaque impression, la colle reste présente d'une impression à l'autre, on en rajoute un peu là ou la pièce précédente à été imprimée, sans plus. (Une table neuve est - à mon avis- toujours plus capricieuse)

Voilà que du basique ...

Modifié (le) Février 12, 2019 par JL3D46

[Kalemth]

Salut,

merci pour ta réponse, j'ai oublié de préciser que j'ai par le passé réussi à imprimer pas al de choses sans soucis, mais la, depuis le passage en AM8 je galère quand même beaucoup plus.

Je vais changer ma laque, peut-être qu'elle a perdu de son côté collant avec le temps..

Je vous tiens au jus.

[Guillaume3D]

J'avais essayé la laque mais je trouve que ça dégueulasse tout, donc j'ai acheté un buildtak et c'est vraiment bien, tu chauffes à 60°C et tu passes un coup d'alcool à 90° (toute les 3-4 impressions) et ça accroche tout seul !

[Maeke]

ouais, mais ça dure rarement plus de trois mois.......

Une fois que t'auras remplacé ton buildtak une bonne dizaine de fois (et je te garantis que l'ancien peut être vraiment chiant à enlever), tu verras les choses autrement, crois moi (ps ne nettoies jamais ton builtak avec de l'acétone, par contre l'acétone facilite le nettoyage du plateau en aluminium quand tu changes le buildtak).

Modifié (le) Février 15, 2019 par Maeke

[biostrike]

Je vous conseille les "lokbuild "(les vrais, pas les copies) ça dure des mois. C'est limite increvable si on fait un minimum gaffe. 

[Maeke]

il y a 4 minutes, biostrike a dit :

Je vous conseille les "lokbuild "(les vrais, pas les copies) ça dure des mois. C'est limite increvable si on fait un minimum gaffe. 

un bonne plaque de verre et une bonne laque, ça coute pas cher, ça dure aussi longtemps que ton adresse le permet, et ça adhère bien. Du moins quand l'imprimante est bien assemblée et les réglages faits dans les règles de l'art.

Modifié (le) Février 15, 2019 par Maeke

[biostrike]

La laque et le plateau en verre, on utilisait ça il y a plus de 5 ans... 

Aujourd'hui il existe des surfaces "technique", sans prise de tête, et avec une bonne accroche dès basse température (pour le PLA).

Ce retour "à la mode" du plateau en verre, du fait que les plateaux chinois sont bombés me laisse perplexe... 

[Maeke]

Je suis parti sur plateau de verre après 1 an et demi de buildtak, et en passant par la case ultrabase. S'il y a au moins un avantage du verre sur le buildtak que j'apprécis beaucoup, c'est bien le fait que je n'ai plus eu besoin de pansements depuis......

Quand au lockbuild, le fait qu'il n'existe pas en 220*220 me freine énormément dans mon envie d'essayer (sans compter le tarif).

[Desmojack]

Buildtak d'origine Tevo, fragile et trop d'adhérence, galère pour décoller les prints.

Ultrabase, bof, chiant à trouver les bons réglages, après que du bonheur, mais pas longtemps, rincée en quelques mois.

Là, je l'ai retournée, colle Uhu en bâton comme une vitre standard et nickel.

[medmed]

Travaillant dans l'imprimerie, j'ai voulu testé un produit que j'utilise régulièrement dans l'atelier et qu'on appelle blanchet. On reçoit ça en feuille  de 60x60cm qu'on découpe  à dimension. Une surface est collante et on colle ça sur les rouleaux . Je ne sais pas en quelle matière c'est fait . On dirait du caoutchouc  avec une  surface extrêmement dur.

La surface est lisse , mais a ma grande surprise ça colle super bien le pla. J'utlise ça maintenant  sur ma plaque en verre..

Modifié (le) Février 16, 2019 par medmed

[Kalemth]

Il y a 4 heures, medmed a dit :

Travaillant dans l'imprimerie, j'ai voulu testé un produit que j'utilise régulièrement dans l'atelier et qu'on appelle blanchet. On reçoit ça en feuille  de 60x60cm qu'on découpe  à dimension. Une surface est collante et on colle ça sur les rouleaux . Je ne sais pas en quelle matière c'est fait . On dirait du caoutchouc  avec une  surface extrêmement dur.

La surface est lisse , mais a ma grande surprise ça colle super bien le pla. J'utlise ça maintenant  sur ma plaque en verre..

Ca doit avoir un autre nom, c'est introuvable ce truc

 

Sinon, merci à tous pour vos interventions ! Je vais voir ce que je fais, mais il va bien falloir que je trouve une solution, tout fonctionnait nickel avant passage en AM8 alors peut-être que j'ai raté quelque chose dans le remontage, je sais pas, si quelqu'un a une idée.

JE vais gratter tout ça et advienne que pourra

[medmed]

Le terme est bien blanchet. Il y a différent type de blanchet. Le blanchet gris sert de transfert (de l'encre) entre la plaque offset et le papier . Celui que j'utilise est un blanchet "noir". Il sert principalement à augmenter le diamètre des rouleaux afin d'augmenter la tension du papier.

Pour ton problème, 90% des problèmes de décollage viennent de l’écrasement insuffisante de la première couche sur le plateau . Voit aussi si c'est pas un problème de PLA qui aurait pris l'humidité. As tu essayé différente bobine ?

Modifié (le) Février 17, 2019 par medmed

[Kalemth]

Il y a 1 heure, medmed a dit :

Le terme est bien blanchet. Il y a différent type de blanchet. Le blanchet gris sert de transfert (de l'encre) entre la plaque offset et le papier . Celui que j'utilise est un blanchet "noir". Il sert principalement à augmenter le diamètre des rouleaux afin d'augmenter la tension du papier.

Pour ton problème, 90% des problèmes de décollage viennent de l’écrasement insuffisante de la première couche sur le plateau . Voit aussi si c'est pas un problème de PLA qui aurait pris l'humidité. As tu essayé différente bobine ?

Si tu as un lien pour ton blanchet :)

J'ai changé de bobines, j'ai réussi à imprimer un cube avec la nouvelle bobine. Quant à l'écrasement de la première couche, je procède toujours de la même façon, feuille de papier et je descend jusqu'à la gratter :)

[JL3D46]

il y a une heure, Kalemth a dit :

je procède toujours de la même façon, feuille de papier et je descend jusqu'à la gratter

Oui mais ... une feuille de papier c'est déjà 0.1 mm, si c'est réglé fin, avec une première couche à 0.2, il y a en fait 0.3 entre la buse et la table, on entre dans la zone de risque.

Si tu travailles avec de l'ABS ou des filaments un peu difficiles, c'est mort ! pour ma part, je préfère écraser un peu (0.1 pour 0.2) tant que ça ne bouche pas la buse à la première couche

ça fait une grosse différence au niveau adhérence. 

[Vincent]

il y a 8 minutes, JL3D46 a dit :

si c'est réglé fin, avec une première couche à 0.2, il y a en fait 0.3

Heu .. ben non....

Quand on règle le niveau du plateau (pardon, "levelling") on règle la hauteur zéro. Donc la tête commence à extruder grosso modo 0.1mm au dessus du plateau (=épaisseur de la feuille), soit un écrasement de 0.1mm.

Modifié (le) Février 17, 2019 par Vincent

[medmed]

Il y a 2 heures, Kalemth a dit :

1)Si tu as un lien pour ton blanchet

2)J'ai changé de bobines, j'ai réussi à imprimer un cube avec la nouvelle bobine. Quant à l'écrasement de la première couche, je procède toujours de la même façon, feuille de papier et je descend jusqu'à la gratter

1)Je pense pas que tu trouves ça dans le commerce.

2)Le réglage avec la feuille de papier n'est qu'un moyen empirique loin d’être parfait. Il faut bien souvent peaufiner le réglage a la première impression.

L'ideal pour celui qui n'utilise pas de capteur, est de mettre une vis de réglage au niveau du capteur Z. La précision de réglage est infiniment meilleur avec cette vis que la feuille de papier et pas besoin de régler constamment le plateau, on n'agit plus que sur la vis.

Modifié (le) Février 17, 2019 par medmed

[JL3D46]

Il y a 3 heures, Vincent a dit :

la tête commence à extruder grosso modo 0.1mm

Ben non ... regarde l'affichage du Z à la première couche, s'il est de 0.2 et que tu sois trop haut de 0.1, ça fait 0.3. 

[medmed]

Exact. il faut ajouté au zéro la hauteur de couche. En plus sur Cura il me semble que par défaut,  la hauteur de la première couche n'est pas de 0.2 mais de 0.3. A confirmé. Cela dépendant aussi des paramètres de base. (basic, advanced, etc...)

[Maeke]

Il y a 9 heures, medmed a dit :

Le terme est bien blanchet. Il y a différent type de blanchet. Le blanchet gris sert de transfert (de l'encre) entre la plaque offset et le papier . Celui que j'utilise est un blanchet "noir". Il sert principalement à augmenter le diamètre des rouleaux afin d'augmenter la tension du papier.

Pour ton problème, 90% des problèmes de décollage viennent de l’écrasement insuffisante de la première couche sur le plateau . Voit aussi si c'est pas un problème de PLA qui aurait pris l'humidité. As tu essayé différente bobine ?

sans compter un éventuel décalage de hauteur entre les deux Z, s'ils ne sont pas à la même hauteur à peu près (marge très faible), t'auras beau avoir le meilleure surface d'accroche, et faire un leveling du plateau aux petits oignons, ça ne compensera jamais la différence des Z, même avec un autoleveling.

[Kalemth]

Salut à tous,

je fais un point sur mon problème. Pour tenter de résoudre mon problème, j'ai commencé par vérifier si ma machine était bien montée, j'avais un léger décalage sur l'axe Z.

Je corrige, vérifie un peu tout et malgré ça, toujours un décollement.

J'ai voulu commander un miroir pour être sur de la planéité de mon support, mais le vitrier ne m'a pas rappelé. Dans le même temps j'ai commandé un Lokbuild et du coup je l'ai monté.

Bon, comment dire, c'est le top ce truc, 12€ et plus de soucis du tout, impressionnant. Je pense travailler sur ma machine car j'ai repéré un léger décalage à l'axe Z et mon plateau est un peu bombé.

En attendant, je peux imprimer à nouveau, hier toute la journée et 1 seule levelling la veille, ça n'a pas bronché.