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Filament ABS

Tomsti

Réparation filetage sur bloc de chauffe

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Bonjour à tous,

Depuis 2 jours impossible d'imprimer : la 1ère couche n'adhère pas, le débit est du jour au lendemain devenu faible , bref, j'y reviendrai dans un autre post. Du coup, j'ai du démonter plusieurs fois la buse et hélas, le filetage du corps de chauffe (M6 mm) a lâché.  Comme je bosse dans la restauration des véhicules anciens, je dispose d'outils et de solutions pour sauver les pièces mécaniques.

Dans mon cas, les premiers filets côté buse du corps chauffe ont cédé. J'ai réussi à réparer le filetage en posant un filet rapporté (ou Hélicoïl). Pour cela j'ai utilisé un petit coffret  comme celui-ci.

La méthode consiste à percer avec le foret fourni (diamètre spécial). Ainsi on agrandi légèrement le conduit. Ensuite on taraude avec l'outil fourni, et ensuite on insère le filet rapporté. La pièces ajoutée est en inox et permet un filetage de bien meilleure endurance. 

Je viens de remonter tout mon ensemble et cela fonctionne parfaitement, mais avec toujours le même défaut : pas assez de débit.

J'espère que ces infos pourront peut être aider un "printer" à sauver son bloc par exemple.

 

 

_TOM1664.JPG

Sur la photo on peut distinguer le filetage en inox qui s'arrête à 0.5 mm de bord du corps.

Modifié (le) par Tomsti
  • +1 2

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Bonjour 

Si ça coule bien en debraillant l'extrudeur et en poussant le filament à la main c'est que c'est l'extrudeur qui patine. Souvent se sont les vis de maintient du pignon laiton qui sont desserrées ou la bobine qui ne se déroule pas correctement.  Il y a aussi la possibilité d'avoir quelque chose qui coince dans le tube

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youtube drone débutant
Il y a 1 heure, Tomsti a dit :

J'ai réussi à réparer le filetage en posant un filet rapporté (ou Hélicoïl).

ça me rappelle mes années de mécanicien... on se servait de ce système sur les trous de bougie foirés 😉 

regarde également du coté du tube PTFE

Modifié (le) par pascal_lb

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Bonjour à tous, @Tomsti

Le 20/03/2019 at 21:20, Tomsti a dit :

.. /.. J'espère que ces infos pourront peut être aider un "printer" à sauver son bloc par exemple

Très bonne méthode de réparation, en effet, très "mécanique", tu t'es fait plaisir  mais....... faut savoir s'arrêter !

Esque ça vaut le coup ? Tu as payé ton kit d'hélicoïls 15€99

Pour le même prix, tu aurais pu avoir ça >>>>

5 têtes complètes avec la visserie, les buses et les heat-breaks

Honnêtement, j'aime bien la bricole et le fait-maison, mais là..... bof !

En plus, je suis pas sûr que le transfert thermique entre le corps de chauffe en alu, le filet rapporté en inox et la buse en laiton soit optimal.

Mais bon moi ce que j'en dis hein.....

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Bonjour,

L'inox est un très mauvais conducteur thermique, il y a un facteur supérieur à 10 entre la conductivité de l'alu et celle de l'inox. Du coup ton filetage rapporté doit sacrément freiné la chauffe de la buse et donc sa température. Ton problème de débit vient peut être de là.

Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk

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Perso j'ai commandé de la "colle" joint 300°c, ca ressemble a de la colle pour le verre d'aquarium... Je testerais au prochain changement de tete ou nettoyage forcé 😉

Quand ca marche, faut pas y toucher 😛

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il y a 37 minutes, Epsylon3 a dit :

.. /.. Perso j'ai commandé de la "colle" joint 300°c,

Mais pourquoi faire ??????

  • Haha 1

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pour bien fixer le hotbreak dans le heat bloc... certaines sont vendues montées et scellées avec ça d'origine.. un genre de pate joint pour le filetage

en bref, pour éviter les fuites quand y'a un peu de jeu 😛

Modifié (le) par Epsylon3

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Il y a 5 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Mais pourquoi faire ??????

Je partage (maintenant - merci Jean-Claude) son avis. L'étanchéité entre entre buse et canon (dans le bloc de chauffe) se fait par la mise en compression de la buse (en laiton) sur le canon (en acier) à froid puis à chaud ( tout en sachant que dans un serrage, il faut endormir et pas étouffer comme disait mon grand père - sinon pas de vis HS)

Par contre je me pose encore des questions sur canon en acier et buse en acier; l'usinage à intérêt à être précis...

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la "colle" que j'ai prise https://aliexpress.com/item/2Pcs-701-Silicone-Rubber-Electrical-Heating-Tube-Red-Silicone-Sealant-High-Temperature-Resistant-Rubber-Steam-Electric/32961502930.html

c'est juste pour le filetage... donc juste une goute, un peu comme le téflon en ruban en plomberie...

Modifié (le) par Epsylon3

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ah c'est une idée... d'abimer volontairement le pas de vis .. 😛

Bon cette colle est un peu trop liquide, pas évident à utiliser et demande bcp de temps pour se solidifier... j'ai pas eu la patience 😉 à voir au prochain démontage maintenant...

J'en ai tout un stock de heatbreak... à 40 centimes, ils sont un peu trop court a priori pour être parfaits, mais ca semble utilisable

Modifié (le) par Epsylon3

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Hello,

(Désolé pour l'absence cette semaine, mais boulot oblige)

Pour répondre à quelques commentaires :

- comme je l'ai dit dans mon premier post, je fais de la mécanique automobile (que du rétro) au quotidien, ainsi je n'ai eu qu'à ouvrir un de mes tiroirs, et prendre un hélicoil. Concernant le coût, peut être 0.50 € à tout cassé et réparé en 10 min. Pour moi c'était donc très facile. Je ne dis que c'est la seule solution et la meilleure. Je donnais juste l'info pour expliquer que c'est faisable et facile à faire pour celui qui "bricole" la mécanique. Le résultat est fiable et mécaniquement sérieux.

- concernant l'inox et les pb de conductivité : il vaut mieux tester et annoncer du concret que dire sans avoir vérifié. Ma solution de réparation m'a permis depuis d'imprimer du PLA, du PETG 240 ° sans difficulté, c'est à dire comme avant. J'en conclus que la conductivité du filet en inox est très satisfaisante.

Je remercie ceux qui ont donné des idées pour résoudre mon pb d'absence d'accroche.   La solution était loin de tout cela : tout simplement au changement de bobine, celle que j'ai prise avait perdue son étiquette et était de l'ABS. C'est en réussissant à imprimer mon "faux PLA" après avoir augmenté la temp à 210 °, que j'ai reconnu la régularité de l'ABS et ai trouvé l'erreur. Depuis, j'ai recollé l'étiquette. Pour conclure sur l'ABS, avec une U20 on peut imprimer de l'ABS à 210 °C et plateau 65 °C. Le résultat est magnifique et sans aucun warping, mais les couches ne sont pas soudées entre elles, par manque de chaleur au niveau de la buse. La pièce se brise dans le sens des couches.

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Oui, merci pour l'idée... et percer de l'alu n'est pas trop difficile, j'ai mis des pieds en caoutchouc a la U30... perso je connaissais pas ces doubles filetages. Apres un bloc ne coute pas grand chose.... si on a la patience d'attendre la livraison ou si on a prévu d'avance 😉

Perso pour moi le métal ca conduit bien la chaleur et l'electricité dans tous les cas, meme l'inox 😛 sinon, ca serait pas du nickel plutot vu la couleur ?

edit: oublie la question, inox = nickel + chrome 😛

Modifié (le) par Epsylon3

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Juste pour pinailler un peu (pour le plaisir)

Il y a 4 heures, Tomsti a dit :

.. /.. je n'ai eu qu'à ouvrir un de mes tiroirs, et prendre un hélicoil

Excuse-moi mais c'est pas exactement ce que tu as dit : tu as dit que tu avais acheté un kit hélicoïl à 15.99€ T'as pas précisé que tu l'avais déjà.

Et je trouvais que conseiller cet achat à un amateur JUSTE pour réparer un bloc chauffant, c'était un peu hors de propos eu égard aux prix respectifs des deux articles.

Il y a 4 heures, Tomsti a dit :

.. /.. il vaut mieux tester et annoncer du concret que dire sans avoir vérifié

Bien sûr ça marche. Malheureusement, les chiffres sont têtus  l'inox conduit 10 fois moins bien la chaleur que l'alu

Maintenant si tu n'acceptes pas la contradiction, la discussion peut devenir difficile.

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Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

 

Cher Jean Claude,

Je te cite : Excuse-moi mais c'est pas exactement ce que tu as dit : tu as dit que tu avais acheté un kit hélicoïl à 15.99€ T'as pas précisé que tu l'avais déjà.

Regarde bien mon 1er post, à aucun moment, j'ai utilisé le mot "acheter". Toi, tu as compris que j'avais acheté le kit. Mais en fait si tu relis bien, j'ai écrit : Pour cela j'ai utilisé un petit coffret  comme celui-ci. Je n'ai jamais écrit que j'avais acheté un coffret à 16 balles pour réparer une tête à quelques euros. Le français est une langue précise et il faut bien faire attention au sens sinon, on a vite fait de prêter des propos qui ne sont pas. Or quand tu écris "ce que tu as dit", tu affirmes quelques chose de faux. C'est en ce sens que je t'invite  à adoucir tes propos et faire preuve de bienveillance.

Quand à l'inox, il est en effet moins conducteur en effet. Mais on s'en fiche éperdument car c'est le résultat qui compte. Ca fonctionne donc c'est l'essentiel.

Fin de sujet et je te souhaite une agréable soirée.

T

  • Merci ! 1

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Je pense que l'inox c'est comme le nickelage + chromage... c'est juste un revetement.... l'intérieur doit rester en laiton ou acier ici car assez fin... pour la solidité

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