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Filament ABS

Mon AM8 les débuts...


Nicojouan14

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Bonjour à tous,

Je suis un nouveau dans le monde de l'impression 3D, quelques prints réalisé sur une BQ Witbox dans le cadre du boulot ( je suis prof de techno en collège), dans le but de me former et de bien connaitre l'impression 3D, j'ai acheté d'occasion une AM8, carte mère d'origine avec 2 Mofsets (1 branché sur la buse chauffante et l'autre non branché pour le bed) le tout tourne sur Marlin 1.1.8.

Après avoir controlé les differents axes (point dur sur le Y, que j'ai corrigé en réorientant les tiges lisses de guidages), après avoir un peu galérer à régler la hauteur et niveau du plateau j'ai lancé un cube de calibration 20mm en PLA de marque Tiance.

Le résultat est pas tip top j'ai encore beaucoup de réglage à reprendre. Je vous poste quelques photos du cube et des paramètres de slic3r. Si vous avez des conseils je suis preneur, il y a un bon potentiel j'en suis sur.

@+ Nico

 

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Modifié (le) par Nicojouan14
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Je laisse répondre ceux qui ont slic3r pour les paramètres, je ne connait pas.

En revanche ton axe Z à un sacré décalage ! As tu réglé les axe Z ?

Imprimante éteinte bouge les moteurs gauche et droite en même temps pour voir si ce n'est pas dur et mets les à la même hauteur (perso je prend une plaque que je met entre l'axe X et le support de moteur et je règle pour que ça touche sans forcer des deux coté.). Allume l'imprimante, monte l'axe Z tout en haut et redescend le au même niveau et regarde s'il c'est toujours bien réglé.

Les coulures sur la pointe du X et du Y, c'est que soit tu n'a pas mis de ventilo de refroidissement, soit le flux d'air est mal orienté. En gros ton fil n'est pas assez refroidi à la sortie de la buse. (voir même température trop haute pour le fil).

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Merci pour ton retour..... j’ai repris l’equerrage des montants en Z.... pfiouuuu il y avait du boulot😂😂😂.... plus qu’a rerègler tout ça.... faire un essai.... et je vais contrôler également la hauteur G et D du Z avec un niveau. Merci pour l’info sur la température  j’etais à 205 degrés.... je vais essayé un peu moins.... le ventile pourtant été en marche... je regarde tout ça.

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Bon petit retour, après avoir contrôler et régler l'équerrage des montants Z, les résultats sont deja beaucoup plus sympa....

J'ai régler également les steps/mm de l'extrudeur... il y avait a reprendre un peu...ca c'est fait

Sur le nouveau cube de calibrage il faut que je reprenne les steps/mm sur les 3 axes... il y a pas grand chose...mais autant faire ca nickel.

Actuellement sur le cube de calibration 20X20X20

J'ai 20,1mm en X, 20,22mm en Y et 20,30mm en Z...je touche au but.

En farfouillant le forum, il faut que je modifie le cable d'alimentation du plateau chauffant....je vais pas prendre de risque dessus

Ensuite je passerais sur une tete ed3 V6 que j'ai eu avec l'imprimante, il faut que j'imprime ca.

@+ Nico

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Bon bah c'est déjà mieux!

Tu sais si c'est le firmware de base ou marlin ? Si de base, tu peux baisser un peu le jerk pour avoir moins d'effet différents sur les coins. 

Pour le cable d'alimentation ça dépend si c'est un ancien ou nouveau modèle. Les nouvelles le câblage est doublé, rien à faire. 

Perso pour la calibration je prends ça https://www.thingiverse.com/thing:195604

Modifié (le) par BenGamin
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Salut,

c’est Marlin en 1.1.8.

Par contre un peu ( beaucoup??) de ghosting.... et un phénomène de wrapping.... grrr. PLA, température à 195 degrés pour la buse et 55 degrés pour le bed ( impression sur du verre) faut que je regarde ça.

Le câble c’est une ancienne version... donc à modifier.

@+ 

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Bah c'est pour ça que je me demandai si tu étais pas en firm stock. Beaucoup de ghosting. 

Au pire tu verra avec l'e3dv6 si ça améliore, le chariot sera moins lourd. 

Wrapping, je vois pas sur les photos . Avec du PLA, ça m'étonnerait quand même... 

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Si si il y a du wrapping, les coins inférieurs sont décollés et du coup la face inférieur est bombée..... faut que je regarde ça.... plateau à 55 degrés sur plateau en verre... je vais essayé en rajoutant un peu de colle uhu.... wait and see

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Perso je mets un peu de laque à cheveu juste après avoir lavé la vitre (un peu !). Et je nettoie pas tout le temps (genre je dois être à 20 impression sans toucher à la vitre).

Pour la température je suis à 65°C, de base à 60°C et +5°C pour la vitre de 3mm d'épaisseur.

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Bonsoir,

@bill126 j'ai utilisé ton bench pour corriger mes steps X et Y ....effectivement long à faire comme procédure mais certainement efficace. Je viens de la faire, il faut que j'en relance 1 voir ce que ca donne après une première correction

j'ai juste un soucis en l'imprimant la pièce est loin d'être nickel donc les mesures pas tip top, les angles des pieces en bout ne sont pas top.... la piece finis en biais au bout a l'endroit des relevés de mesure.... bref 

Avez vous un conseil pour obtenir des verticales bien verticale.... ou alors c'est la pièce qui est difficile à faire??? j'ai du wrapping sur les couches inférieures aux niveaux des  extrémités...donc???

A noté que le support du bed chauffant est vraiment une me..de sans nom, support en H beaucoup trop souple...grrrrrr....je suis trop souvent à refaire le niveau du plateau... je vais voir pour une motif en profilé alu.

@+ Nico

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Ah oui, j'ai remplacé la buse .... du coup la buse de refroidissement doit se trouver à quelle hauteur par rapport à la buse d'impression....j'ai l'impression quelle est trop haute pour avoir un refroidissement efface.. Et en plus je ne sens pas vraiment d'air en sortir ... je vais certainement en imprimer un autre modèle... Ceci explique peut être mon soucis de wrapping .....

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Bon j’ai retenter une croix de  calibration.... et j’ai un soucis sur Z. Je m’explique sur les 24 premiers mm Z pas de soucis.... par contre après ça se complique ....et la buse finis dans la pièce si je continue...

 

Si vous avez une idée.... j’ai contrôler les tiges de guidage....j’ai contrôler les vis... pas de point dur....

Merci d avance

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Toute ta tête d'impression est trop basse ! Il faut que le ventilateur souffle sur la sortie de la buse, son boulot, c'est de refroidir le filament une fois extrudé.

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Il faut bien sur que ta buse touche le plateau avant la courone du fanduct (sinon, ton ventilo va taper dans les pièces imprimées durant les déplacements).

Là, tu refroidis ton bloc de chauffe donc tu risques d'avoir des soucis de montée en T° ou d'arrêt d'impression avec des erreurs.

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Une buse basse n'est pas gênante en soi. Au moins le bloc de chauffe n'a pas tendance à chauffer la partie haut dessus. 

Mais deux point. Un, il ne faut pas que la partie du haut du heatbreak soit trop éloigné de la poulie d'extrudeur pour éviter que le fil se plit à cette endroit. Deux, la ventilation ne doit pas souffler sur le bloc de chauffe en alu, c'est totalement contre productif. 

Dans ton cas c'est un peu des deux, tête trop basse et ventilo trop haut. 

Pour le z, si tu règle à une certaine hauteur assez basse que tu pourra mesurer précisément (genre une pièce plate sur le plateau), tu fais monter l'axe z tout en haut et tu revient à la position d'origine. C'est toujours calibré pile poil? 

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Je viens de démonter..... j’ai pas une marge de manœuvre importante non plus.... je fais au mieux.

Mon tube de chauffe fait 30mm de long.... longueur standard.... à moins que sur l’A8 ça soit différents ??? (J’y crois pas trop) donc plus vraisemblablement ma buse de refroidissement qui n’est pas adapter.

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Hauteur de tube OK.

Pour moi le refroidissement est un peu haut... mais sur la tête d'origine c'est pas réglable.

Pour la buse, je la trouve longue. Perso j'ai ça

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(on admira au passage le corps de chauffe MK8 d'origine qui a subit ... 🙂 )

Pour le Z, tu as testé la montée descente par l'imprimante pour voir si tout reste en place ?

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Hello all,

bon j’ai contrôler mon Z, en déplaçant sur 236mm plusieurs fois je retombe bien à ma pièce étalon...., j’ai repris également l’equerrage des montants z sur le plan Y et X.... pfiouuu quelques surprises.... c’est corrigé là également.... à ce rythme je vais tout démonter et remonter.... au moins je serais sur d’avoir les bonnes bases😂😂...

par contre sur le chariot X entre le point 0 à gauche et le point maxi à D... j’ai une variation d’1mm ce qui explique certainement le point dur quand je déplace mon chariot à D. 

Le support à D est une pièce imprimé, (le chariot D qui tient les 2 tiges de 8 mm de l’axe X) mais je l’ai pas trouvé sur thingiverse.... je le trouve que pour des tiges de 12mm....bref.... va falloir que je le modélise à moins que quelqu’un l’ai et puisse me le communiquer.

@+

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Je ne vois pas ce que tu appelle "chariot a D". C'est la tête d'extrusion ? Donc axe X vers la droite ?

Du coup le point dur c'est quand tu déplace le chariot de droite à gauche ?

Il y a trois pièces sur le X, je ne comprend pas laquelle te semble non correct :

https://www.thingiverse.com/thing:1919544 -> celle de droite et gauche. Pour la centrale qui tiens la pièce c'est à l'origine une plaque de métal.

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Je parle de la pièce de D piloté en Z et qui tiens les 2 tiges de 8 mm de l’axe X. Quand je compare au pied à coulisse la distance entre les 2 axes de 8 j’ai 1 mm d’écart entre le côté G et D.... plus petite dimension à D.... ce qui fait qu'en déplaçant le chariot d’impression j’ai un point dur en fin de course. 

Merci pour le lien

Modifié (le) par Nicojouan14
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Arf... bah à part les ré-imprimer ... je vois pas trop de solution. Perso je pense que ça dépend des série et de quand elle à été acheté. Je n'ai pas imprimé ces pièces sur la mienne, elles était livré correct de base, en ABS moulé.

Mais j'ai lu que sur les premières anet A8, ces pièces n'était pas tip-top.

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Bonjour,

Pour le support de plateau chauffant, de mon coté, j'ai utilisé des ressorts plus durs (4 ressorts d'extrudeurs auxquels j'ai coupé 1 à 2 spires).

Un peu galère à règler au début mais depuis, je ne règle pratiquement plus. C'est beaucoup plus rigide. En fait, si je n'utilise pas l'imprimante pendant plusieurs jours, je constate que la plupart du temps c'est le 2ème moteur en Z qui a bougé. Pas forcément le plateau!

Je règle mon plateau avec une jauge de profondeur de ce type que je place sur un support sur l'axe le temps du réglage.

(https://fr.aliexpress.com/item/0-01mm-Precision-Tool-Round-Dial-Indicator-Gauge-Accuracy-micrometre-dial-gauge-Measurement-Instrument-Vertical-Contact/32811625190.html?spm=a2g0w.search0104.3.38.5086646dDcv6nN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=7b1186f7-c160-41a8-89be-b08b7991721f-4&algo_pvid=7b1186f7-c160-41a8-89be-b08b7991721f)

 

Une fois réglé, un peu de laque sur le plateau en verre et c'est parti!

 

J'ai vu ta croix de calibration. Pour moi, c'est essentiellement un pb de refroidissement.  Tant que tes angles ne seront pas corrects tu ne pourra pas finaliser ta calibration correctement! (Une fois tes équerrages corrects et plateau bien réglè en Z, attention à la tension des courroies X et Y... 😉).

Plus tu refroidiras vite ton PLA en sortie de buse, plus les angles seront bien droits. (perso, j'imprime à 192°C et plateau à 55°C / Fan à 100% à partir de la 3ème couche - PLA de Grossiste 3D).

 

En fait, cette croix de calibration mets en évidence les autres défauts de l'imprimante! Mais ça semble réglable facilement dans ton cas (notamment en voyant la position de ta buse de refroidissement!). Dès que c'est bon, tu pourra calibrer précisément les défauts de dimension X/Y/Z. La croix permet de compenser l'erreur périodique des moteurs sur l'ensemble des  distances et de trouver le meilleur rapport quelque soit la taille de ta pièce. Vu que tu as un châssis alu, tu dois pouvoir obtenir de bons résultats car plus rigide.

Un problème de tension de courroie pourra se voir facilement si l'ensemble des différents points ne sont pas sur une droite...

Bonne calibration! C'est galère à faire au début mais après, c'est que tu bonheur et tu maitrisera ta machine à fond!

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