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Filament ABS

Soucis d'impression CR10S


Ke2viin

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Bonjour,

Je me suis inscrit sur ce forum pour voir si je pourrais avoir de l'aide ici avant de jeter part la fenêtre l'imprimante^^

Voilà quelques mois que j'ai une CR10S et jusque maintenant j'en était complètement ravi, impression en 0.2 et 0.1 carrément nickel, tout content je les enchaines pour des choses utiles et d'autre moins utiles^^ Et la jusqu'à il y à deux semaines, plus moyens de faire une impression correct en 0.2, selon l'impression une ou plusieurs lignes sont complètement raté à hauteur complètement aléatoire. Je n'ai part contre, pratiquement aucun soucis en 0.1. Je vous met des photos pour vous montrer.
Durant ces deux semaines, j'ai lancer des 10aines de print test en changeant plusieurs réglages, (vitesse d'impression, température de buse, vitesse d'extrusion, vitesse de ventilation, etc) J'ai vérifier et revérifier le nivellement du plateau, toutes les vis de l'impression, lancer des cube de calibration qui me donne un carré de 20.20mm. J'ai changer je ne sais combien de fois de buse, de filament, même changer la roue crantée qui entraine le filament. Hier j'ai démonter entièrement le système de chauffe et l'ai nettoyer, le print juste après était comme avant, nickel. Mais aujourd'hui, le print à été nickel les 3 premières heures et juste après, des lignes ce sont mis à encore ratée. Bref, je ne sais plus quoi faire.

Quelqu'un aurait une idée, une piste vers la quelle m'orienter ?

Part avance, merci.

20190411_120946.jpg

20190413_170849.jpg

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Tu as un  problème de sous-extrusion aléatoire; la plupart du temps c'est bobine de filament qu'il faut mettre en cause : mauvais enroulement, spires collées les unes sur les autres ou une spire passée sous une autre qui ferait un nœud et bloquerait l'entrainement du filament dan l'extrudeur. Le rôle de l'extrudeur est de pousser le filament dans le tube PTFE jusqu'à la tête pas de tirer sur la bobine.

Ça peut éventuellement provenir du tube PTFE: il n'aurait pas été pincé? Quand tu as démonté la tête, tu as recoupé l'extrémité du PTFE qui était en contact avec la buse? Tu as bien vérifié que cette extrémité du PTFE est bien en contact avec la buse?

Si c'était un début de colmatage de filament dans la tête, la sous-extrusion serait présente à peu près partout.

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Bonjour,

Merci pour cette réponse.

J'ai des doutes que cela provienne de la bobine, j'ai essayer avec des "anciennes" ou il ne restais que quelques mètres, j'ai donc pu voir si il avais noeud ou autre et rien. D'ailleurs comme dis plus haut, je n'ai pas ce problème en qualité 0.1, Il n'y à vraiment qu'avec le 0.2 que cela fait ça.

Concernant la PTFE, j'ai effectivement bien couper environs 5mm de l'extrémité en contact avec la buse, je n'ai constaté aucun pincement du PTFE et je l'ai bien plaquer contre la buse.
 

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A titre d'exemple, le Venom en lui même à été fait en 0.1 et on peut voir qu'il est nickel. Le socle à été fait dans la fouler mais en 0.2 et la on peut voir que des lignes ont complètement ratée

20190410_123517.jpg

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il y a 4 minutes, Vincent a dit :

Essayes de huiler légèrement le filament sur 20/30cm avant de l'enfiler dans le ptfe (huile de cuisine).

De l'huile sur une buse à 200°C ? Ou je huile le filament, l'enfile dans le PTFE, puis l'enlève et coupe la partie huiler ?

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il y a 4 minutes, Ke2viin a dit :

De l'huile sur une buse à 200°C ?

Oui. J'utilise un "nettoyeur" de filament avant l'extrudeur. Le fil passe entre deux morceaux d'éponge sur lesquels je mets quelques gouttes d'huile (3en1). Ça permet d'enlever les résidus de poussières du filament et évite qu'ils arrivent à la buse où ils finiraient pas s'accumuler 😉 . Je peux te dire que les morceaux d'éponge gardent bien la trace des saletés (ils sont bien noir).

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Ah ben je vais essayer alors^^ Merci.

Part contre, pourquoi cela le ferais sur le 0.2 et non sur le 0.1 ? Ici j'ai relancer le dernier print rater en 0.1, on verra d'ici quelques heures 🙂

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Bonjour,

Alors voilà, j'ai huiler un peux le filament, et j'ai lancer le cube XYZ à priori pas de ligne de ratée mais pour le coup, un décalage d'impression sur les premières et dernières lignes, cela ne me l'avais jusqu'à présent jamais fait.

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Il y a 3 heures, Ke2viin a dit :

un décalage d'impression sur les premières et dernières lignes,

Vérifie la tension de la courroie (ni trop, ni trop peu, demande à @Guizboy quelle note doit donner la courroie quand elle est bien tendue 😉 ). Tu n'imprimes pas trop vite?

Un guide visuel des problèmes rencontrés : >>> ici <<<  ou encore >>> là <<<.

Éventuellement tu peux joindre des photos de tes problèmes 😉 pour aider à une résolution (les photos / dessins sont parfois plus explicites que des mots).

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Le décalage est vraiment minime sur le cube, je devrais voir sur une plus grosse impression, mais, un peux marre de gaspiller du plastique 😮 loll

Merci pour les sites, je les avais déjà et je me permet de mettre celui ci aussi: https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor?fbclid=IwAR05ggGB-3TUPmf25Oy0M6uPvcPyFmS7qlBC09-dcGGq0TyJBeUxCp9tMJo#D.C3.A9faut_n.C2.B020.2C_Gouttelettes_en_p.C3.A9riph.C3.A9rie 

Peut-être trop vite oui, j'ai laisser la vitesse à 60mm/s hors que d'habitude, je suis plus sur du 45-50mm/s, je viens de commencer à utilisé Simplify3D et pas encore habituer aux réglages, peut-être que cela en est la cause aussi^^ C'est autre chose que Cura 🙂

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il y a 15 minutes, Ke2viin a dit :

Peut-être trop vite oui, j'ai laisser la vitesse à 60mm/s hors que d'habitude, je suis plus sur du 45-50mm/s

Quand la CR10 est bien calibrée, que sa structure est d'équerre, on peut imprimer plus vite. Ça m'arrive d'imprimer à 80mm/s 😉 (la plupart du temps c'est 65 - 70 mm/s).

Mon plateau est équipé d'un support magnétique (base magnétique collée sur le plateau et fine tôle d'acier sur laquelle est collée une feuille de PEI pour l'accroche), c'est moins lourd qu'avec la plaque de verre d'origine.

Je vais encore alléger le plateau en remplaçant la base métallique sous le plateau par cette base en aluminium de 300g .

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Je n'ai déjà plus le verre d'origine qui n'est pas top en passant, mais un miroir de 2mm 🙂

Décidément, il y à tellement d'amélioration à faire sur ces machines, qu'au final la note grimpe vite^^ Je pense "renforcer" l'axe Z par ce genre de système: ici tu en pense quoi ?

Part la suite, je pense aussi passer sur une MKS + tmc2208 apparemment beaucoup plus silencieux et améliorais un peux la qualité des impressions.
J'ai une question concernant Simplify3d, existe-t-il un code de fin qui permet de rétracter le filament ? histoire que je n'ai pas à rechauffer la buse pour changer de filament part exemple.

Merci

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il y a 30 minutes, Ke2viin a dit :

au final la note grimpe vite^^

Quand on aime, on ne compte pas 😄 .

il y a 31 minutes, Ke2viin a dit :

Je pense "renforcer" l'axe Z par ce genre de système: ici tu en pense quoi ?

C'est efficace. Pour renforcer la structure de ma CR10, je suis parti sur un système à la Ratrig en commandant les différents profilés et les cornières (2 x 2040 en 570mm (montants verticaux), 2x 2040 en 270mm et un 2020 en 320mm). Elle ne bouge pas d'un poil 🙂 .

il y a 37 minutes, Ke2viin a dit :

je pense aussi passer sur une MKS + tmc2208

Bonne idée. Juste un conseil, pour la carte part sur une 32bits (MKS SgenBigtreetech SKR v1.3, ...) avec des TMC2208 ou le top du top (mais là tu creuses un sérieux trou dans le budget) une Duet (Wifi ou Maestro) avec ses pilotes TMC intégrés.

il y a 43 minutes, Ke2viin a dit :

J'ai une question concernant Simplify3d, existe-t-il un code de fin qui permet de rétracter le filament ?

Là, je n'ai pas de réponse car je n'utilise pratiquement que Cura et parfois  Ideamaker. Je trouve que le prix de S3D est rédhibitoire par rapports aux autres trancheurs gratuits. 

  • J'aime 1
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Malheureusement pour moi, je compte beaucoup, même quand j'aime loll 😄 et madame à dans le projet de m'acheter une petite ender 3 en plus ^^
Ah ben super, ça me conforte quand l'idée de renforcer l'axe 🙂

Ah oui, la duet rigole pas ^^ Je vais rester sur du MKS loll au moins celle que tu me propose à un lecteur SD contrairement à la Gen L

Pour le coup, Simplify3D m'a été gratuit donc... Merci quand même 🙂

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il y a 58 minutes, Ke2viin a dit :

Merci quand même 🙂

De rien, c'est le principe du forum: apporter de l'aide quand on le peut 😉 .

Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. 

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Bonjour,

Rahhh en changeant de buse ce matin, j'ai peut-être casser un truc à la tête de chauffe de ma CR10S 1f62e.png?_nc_eui2=AeHNTt2TehRyqNlxJTEYl J'attends que ça refroidisse pour confirmer 1f641.png?_nc_eui2=AeH4GObCJS3CX1pjyh_ni si cela s'avère confirmé, quelle tête de chauffe conseillez-vous ? j'avais penser à la E3DV6, mais l'original est un peux hors budget pour le moment et je crois savoir qu'il faut changer le firmeware de l'imprimante ?

Merci

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Si tu veux un clône de e3dv6 mais avec un prix réduit tout en gardant une bonne qualité je te conseille https://trianglelab.fr.aliexpress.com/store/1654223?spm=a2g0w.10010108.0.0.1b964ab3vWHAi0

Par contre il faut prévoir 2-3 semaines de délai pour la réception.

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Bonjour,

Elle ma été conseiller plusieurs fois, je suppose donc qu'elle est pas mal.
Le délais peut effectivement poser problème :s

La quelle faudrait-il prendre ? 12 ou 24V ? en full metal, en bore ou en PTFE lining ?
Je suppose qu'il faudra y mettre la thermistance et la sonde de température d'origine ?
Il y aura-t-il à changer le firmeware de l'imprimante pour marlin part exemple ?

Merci.

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Il y a 9 heures, Ke2viin a dit :

La quelle faudrait-il prendre ? 12 ou 24V ? en full metal, en bore ou en PTFE lining ?

La CR10S a une alimentation en 12V.

Le plus simple, c'est le bore: le heatbreak permet de mettre le PTFE jusqu'à la buse comme sur la tête d'origine. Sinon la version avec PTFE lining (le heatbreak contient un PTFE interne), la full metal est intéressante si tu envisages d'imprimer à des températures élevées mais il faut réduire drastiquement la rétraction sinon colmatage assuré.
Je suppose qu'il faudra y mettre la thermistance et la sonde de température d'origine ?

Tu peux effectivement faire ainsi.
Il y aura-t-il à changer le firmeware de l'imprimante pour marlin part exemple ?

Si tu ré-utilises la cartouche de chauffe et la thermistance, pas de modification à réaliser dans le Marlin.

Par contre, tu ne pourras pas monter directement une E3D à l'emplacement de la tête d'origine: la fixation n'est pas la même, il faudrait que tu imprimes des pièces de maintien or ton imprimante actuellement est inutilisable.

Donc le plus simple est de repartir sur la tête originelle : https://www.amazon.fr/s?k=cr10+hotend&ref=nb_sb_noss_1

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Merci à toi.
Je gère pas trop la multi citation, donc je vais répondre ainsi.

On m'avais conseiller la PTFE Lining, mais la bore à l'air plus intéressante. En 12V, ok 🙂

Tant que je pourrais imprimer au moins de l'ABS avec la non full métal, ça va.

Ok pour marlin, au pire, je vais normalement commander la KMS SGEN + TMC 2208 en même temps, donc de gré ou de force, je n'aurais pas le choix de chipoter. Me faudrait un bon tuto 🙂

Heureusement pour moi, j'avais déjà imprimer ce support pour ma tête d'origine: https://www.thingiverse.com/thing:2494642
Il est compatible E3D 😄

Part contre, des connecteurs à conseiller ? histoire que je ne me prenne pas la tête avec un fer à souder et des gaines thermo. J'aimerais pouvoir en cas de pépin, remplacer thermistance, sonde, ventilateurs etc... sans déssoudé/recouper etc.

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