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E3dv6 sur AM8


biquet

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il y a 12 minutes, biquet a dit :

j'ai modifié les paramètres d'impression et j'ai repris mon réglage de l'extrudeur qui en avait besoin.j'imprime une pièce dont j'ai besoin pour voir un peu ce que cela donne à 210°C. Je dois changer tout mon montage donc j'affinerai les température par la suite. Lorsque l'on récupère ce genre de fichier sur thingiverse, les montées successives en température sont intégrées dans le G-code?

tu peux ouvrir le .gcode dans ton slicer pour vérifier qu'il est "centré", sinon oui, le .gcode inclus les changements de température tout seul (sinon y'a un plugin pour ça sous cura, si tu veux refaire ta propre version à partir de son .stl)

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J'ai fait cinq impressions. Les trois premières pas terribles avec pas mal de fils et les suivantes j'ai la buse qui se bouche systématiquement en cours d'impression.J'ai essayé 200°C puis 210 et 215°C avec une rétractation de 2 et puis 3 avec une vitesse de 30. J'ai réduis ma vitesses de ventilation de 100% à 50. Toujours pareil. Je commence à regretter ma tête d'origine mais je lâche rien.
Si j'avais mal monté l'E3DV6 je n'aurais pas pu faire trois impressions même si elles ne sont pas terribles?
Des pistes de recherche?

IMG_20190604_174132[1].jpg

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Salut,

Fais une tour de température, ça te permettra d’etre sur de la température pour ton filament, j’ai mis un lien plus haut dans la conversation. Perso mon Am8 passé en ED3V6 aucun soucis avec.

@+ Nico

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Il y a 3 heures, biquet a dit :

J'ai fait cinq impressions. Les trois premières pas terribles avec pas mal de fils et les suivantes j'ai la buse qui se bouche systématiquement en cours d'impression.J'ai essayé 200°C puis 210 et 215°C avec une rétractation de 2 et puis 3 avec une vitesse de 30. J'ai réduis ma vitesses de ventilation de 100% à 50. Toujours pareil. Je commence à regretter ma tête d'origine mais je lâche rien.
Si j'avais mal monté l'E3DV6 je n'aurais pas pu faire trois impressions même si elles ne sont pas terribles?
Des pistes de recherche?

 

Au vu de la première page et du connecteur pushfit, c'est un clone, t'as mis de la pâte thermique sur le heatbreak qui se visse dans le heatsink (le radiateur rond sur lequel tu met le ventilateur) ? La pâte thermique est "recommandé" par E3D qui serrent les dents et avouent à demi-mot que pour du PLA avec un heatbreak full metal, la pâte thermique est O_BLI_GA_TOIRE :')

Bref, sur un clone (machinage / côtes pourries), la pâte thermique est triplement recommandé.

Autant de strings et le filament qui dégénère > trop de retractions et/ou trop de chaleur (possiblement les deux dans ce cas), essaye 210°C - 2mm - 35mm/s , des quelques imprimantes avec une E3D ou un clone que j'ai vu, ces réglages donnent un bon point de départ. 

Pour le montage, vu que c'est un clone, si ton filament bouche après quelques temps / rétractions : problème de refroidissement (le ventilateur du clone peux être "bon" comme il peut être merdique, personnellement j'avais un noctua sous la main, je regrette pas le changement : https://www.thingiverse.com/thing:3576316/files prendre : "E3DnoctuaFINAL-1.4.stl qui fait ~10.6cm d'épaisseur, la R&D prusa ayant mis des noctua sur leurs hotends ont déclaré que la distance ventilo <-> radiateur était la plus importante et qu'il fallait placer le ventilateur au plus proche)

Sinon, le filament qui fait des layers irréguliers (vérifier les courroies), t'es sur que cura n'a pas des vitesses d'infill trop rapide ? J'avais eu le pb une fois, cura avait des infills 2x plus rapide que mes murs (70mm/s, infill a 110+ mm/s xD) c'etait horrible, les infills étaient faible, la buse sous-extrudait, et je pensais que ma température était trop faible, du coup j'ai imprimé du PLA à presque 230°C, mais au bout d'une heure d'impression, la chaleur montait dans le radiateur et > heatcreeps (la buse fait fondre le filament dans la partie froide et ca bloque entièrement).

ps: pour savoir si ton radiateur dissipe bien, tu peux toucher la partie métallique qui doit être froide (pas le bloc de chauffe hein).

 

Sinon, vu que c'est un clone, tu peux la démonter, regarder le heatbreak (l'intérieur est surement très mal finie, et pas du tout polie) > avec une dremel, un peu de pâte à polir, et un lacet fin / du fil, tu peux polir toi-même ton heatbreak, quand ton filament PLA chauffe, il gonfle et pendant les retractions, les "griffures" du lathe vont augmenter le grip du filament, + tu rétracte, plus le filament s'allonge, moins la retraction marche, plus la pression interne dans la buse se forme, moins l'extrudeur fonctionne, etc etc :5XOMUm58

Et profites en pour t'assurer que ton PTFE touche le fond du cône (avec le biseau qui va bien) et que le connecteur pushfit n'est pas faiblard/abîmé et qu'il garde le PTFE en place.

 

Les clones d'E3D v6 sont des bouses infâmes en tant que tel, le top étant une vraie ou un clone + un vrai heatbreak et nozzle. 

 

EDIT: AH OUI! les buses fournies avec les clones sont HORS-SPEC, de qualité douteuse, et la taille marqué dessus ne correspond pas réellement, avec mon clone, j'avais 2 ou 3 buses de 0.4mm, 3 trous différents 😄

Si ton clone est fournie avec une buse de 0.5 ou 0.6, utilise l'une des deux pour "dégager" le problème de buse, avec un 0.5 - 0.6, tu peux imprimer a 0.1/0.15/0.2 sans soucis, mais au moins tu sera sûr que le problème est ailleurs 😉

 

EDIT2: une fois que tu as résolu tes problèmes de hotend, je recommande fortement l'achat d'une buse "de marque" pour avoir les bonnes côtes et les bon angles, genre un nozzle "hardened steel" d'E3D (pareil encore, tu trouvera beaucoup de buse en acier trempé par cher, mais l'angle à 90° à l'intérieur et le perçage "tremblotant" > la plupart des avis sur les buses en acier trempé sont négatif pcq c'était des buses de qualité douteuse), voir :

 

Modifié (le) par Heatcreep
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@Nicojouan14 c'est un clone ou une originale ta E3DV6?

@Heatcreep tu es en train de me dire que c'est de la M... la hotend que j'ai acheté 😂😂😪
effectivement c'est un clone. J'ai suivi les recommandations sur le forum. Si il faut j'en commanderai une vrai!
J'ai 
mis de la pâte thermique sur le heatbreak. Mon radiateur est froid, je peux poser les doigts dessus sans problème.

il y a 33 minutes, Heatcreep a dit :

cura n'a pas des vitesses d'infill trop rapide ? J'avais eu le pb une fois, cura avait des infills 2x plus rapide que mes murs (70mm/s, infill a 110+ mm/s xD) c'etait horrible, les infills étaient faible, la buse sous-extrudait,

vitesses d'infill ??

 Mon  heatbreak n'est pas comme sur ta photo j'ai un morceau de PTFE qui descend au max et dessus  la tête j'ai monté un Magnet-MK10.


J'avais des doutes sur l’efficacité de la poulie de mon extrudeur qui avait des dents moins prononcées que celle d'origine( voir photo). Je l'ai donc changé mais mon extrudeur broute quand même (après une re-calibration). J'ai bloqué mon extrudeur ouvert et lorsque je pousse mon filament par le haut, j'ai bien ma buse qui injecte du fil! 

IMG_20190605_124039[1].jpg

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il y a 20 minutes, biquet a dit :

@Nicojouan14 c'est un clone ou une originale ta E3DV6?

@Heatcreep tu es en train de me dire que c'est de la M... la hotend que j'ai acheté 😂😂😪
effectivement c'est un clone. J'ai suivi les recommandations sur le forum. Si il faut j'en commanderai une vrai!
J'ai 
mis de la pâte thermique sur le heatbreak. Mon radiateur est froid, je peux poser les doigts dessus sans problème.

vitesses d'infill ??

 Mon  heatbreak n'est pas comme sur ta photo j'ai un morceau de PTFE qui descend au max et dessus  la tête j'ai monté un Magnet-MK10.


J'avais des doutes sur l’efficacité de la poulie de mon extrudeur qui avait des dents moins prononcées que celle d'origine( voir photo). Je l'ai donc changé mais mon extrudeur broute quand même (après une re-calibration). J'ai bloqué mon extrudeur ouvert et lorsque je pousse mon filament par le haut, j'ai bien ma buse qui injecte du fil!

Un clone, c'est comme le Lotto, certains affirmeront avoir un "clone aussi bien que l'original" mais va savoir si c'est un avis fiable, si c'est sur 10min de print ou 18h, etc... Dans la plupart des cas, le problème c'est pas "le métal" mais l'usinage et/ou la finition, le heatbreak mal percé / pas poli, c'est la cause 1ères frustrations / clogs, etc..

Un clone à 10€, un heatbreak E3D - 15€ et en bonus une buse de qualité 10~20€ = 35-45€, c'est combien une vraie E3D ? 65-70€ ? Si on m'avait expliqué ça des le début, j'aurai pris une vraie. Surtout que la plupart des clones n'ont pas les mêmes thermistor que la vraie, ni les connecteurs molex, et y'a toujours très peu de clone "à jour" avec le thermistor cartouche, donc exit de mettre une chaussette silicone sans la découper, etc... 

La vitesse d'infill (sûrement "remplissage" en fr) dans cura, les paramètres "vitesse / speed", vitesse d'impression / vitesse mur intérieur / vitesse remplissage, quand je met 60 ou 70mm/s avec le profil "fast", cura multiplie la vitesse d'impression par 2 pour les infills, du coup ton imprimante essaye de poser le remplissage / infill à 110mm/s.

 

> Mon  heatbreak n'est pas comme sur ta photo j'ai un morceau de PTFE qui descend au max et dessus  la tête j'ai monté un Magnet-MK10. 

Genre, comme une E3D lite6 ? maxresdefault.jpg

A gauche, e3d v6, PTFE qui s'arrête dans le radiateur, à droite, PTFE qui va jusqu'à la buse ? T'as laquelle ?

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j'ai la deuxième.
Il est sûr que si j'avais su! En même temps je n'avais qu'à potassé un peu plus. Essayons de voir le côté positif, cela m'a permis d'apprendre et d'apprendre encore. Ceci dit je suis dans le dur😪

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il y a 1 minute, biquet a dit :

j'ai la deuxième.
Il est sûr que si j'avais su! En même temps je n'avais qu'à potassé un peu plus. Essayons de voir le côté positif, cela m'a permis d'apprendre et d'apprendre encore. Ceci dit je suis dans le dur😪

😕 Well, oublie le PETG avec la 2ème, le PTFE jusqu'à la buse, c'est bien pour du PLA et des températures sub 200°C, au dessus, le PTFE commence à relâcher des saloperies dans l'air (à partir de 202°C ~, donc le PETG à 230-250°c, j'imagine même pas la durée de vie minime du tube PTFE)

Point positif, la lite6 (c'est pas une v6, hein, c'est e3D lite6, pas e3D v6 lite (merci les annonces sur AliExpress 😅 ) ne devrait pas avoir de soucis de retractions capricieuses. donc ton problème d'impression, c'est soit ton extrudeur (la vis avec les petites dents est bien mieux, elle "mord" moins le filament, et tu peux mettre plus de tension sur le filament pour être sur qu'il soit bien poussé).

Ou alors, c'est le tube PTFE qui est pas bien "au fond fond" de la buse, et qui bouge. (je connais pas le machin avec l'aimant, mais j'imagine que ca "bloque" le tube dans la partie hotend ?)

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Mon extrudeur avant était en direct. Maintenant j'ai un PTFE avant et après. Logiquement il doit forcé plus donc consommé plus de courant. Comment savoir s' il a suffisamment de courant pour l'effort supplémentaire que je lui demande?

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il y a 3 minutes, biquet a dit :

Mon extrudeur avant était en direct. Maintenant j'ai un PTFE avant et après. Logiquement il doit forcé plus donc consommé plus de courant. Comment savoir s' il a suffisamment de courant pour l'effort supplémentaire que je lui demande?

Les moteurs d'anet de base fonctionnent bien a ~550-600mA, le tube de PTFE en plus est pas très important, à part si t’utilise des énormes bobines de 4kg derrière.

sinon pour la tension de l'extrudeur :

O8ggBCP.jpg

ca c'est pas assez (la roue dentée devrait faire les mêmes marques que sur les tranches de pièces de 2€)

 

et si ca fait des creux / trous / "V" dans le filament, c'est trop fort.

 

Souvent, quand on pense que l'extrudeur ne pousse pas assez, c'est que la température / fonte du filament ne se fait pas correctement (temp trop basse, bouchage / défaut quelque part, etc)

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Voilà mon système avec l'aimant. La  partie de gauche se vise sur la tête,le PTFE descend directement au plus prêt de la buse. On coupe le surplus de PTFE et la partie de droite avec l'aimant vient de coller sur le haut. C'est pratique pour changer le filament 

IMG_20190605_161313[1].jpg

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il y a 1 minute, Nicojouan14 a dit :

Il s’agit d’un clone.... en voyant la réponse de @Heatcreep.... je vais regarder ça de plus prêt... car sur les pièces plein de cheveux d’ange.

@+ Nico

Regarde les commentaires de la vidéo, surtout celui là :
 

Citation

 

Sanjay Mortimer il y a 3 jours (modifié)

Freaking brilliant video! Very impressed by the quality of production and the solid engineering content. The undulating helical pattern is a likely result of a worn or chipped drill bit and pushing the feedrates on the lathe too hard. Also if you don't have your drill running dead centre it will walk and cause run-out. Glad to see ours were straight and shiny as they should be, but agree that it's not really a contributor to stringing. You're dead right that the most important part of the nozzle is the orifice to tip flat transition. We've put a lot of time into ensuring that corner is 'just so'. The internal cone angle is also a surprisingly large contributor to the ooze and clean sharp extrusion, it gets you the more laminar flow you postulate and lowers pressure needs. Combine those two and you get the rather dramatic difference you saw in stringing. I suspect but cannot prove that the excessive chamfer on the clone and worn nozzles also serves as a place where material will cling to and accumulate. This little annular 'pool' of very liquid material may serve as a source of material that will be entrained into a string. Retraction is going to be completely ineffective at controlling any buildup on this part of the nozzle.

 

la partie en gras étant la plus importante :

"Tu as raison sur l'importance des angles droits en sortie de l'orifice. On a mis un temps énorme à s'assurer que l'angle était juste ce qu'il faut. L'angle du cone intérieur est étonnament un gros contributeur aux "ooze" (coulure) et à l'extrusion parfaitement précise. Ca donne un écoulement laminaire plus important et réduire la pression interne."

Sanjay Mortimer, c'est... légèrement la tête d'E3D 😅 Ca fait très "nous on à le top, croyez-nous", mais... il(s) a(ont) raison 😕

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La marque sur mon filament ressemble bien à une pièce de 2€. Plus marqué avec la roue à grandes dents que l'autre: normal. Du coup je remonte celle aux petites dents et je démonte ma tête pour faire un état des lieux.

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il y a 41 minutes, biquet a dit :

@Heatcreep tu aurais un lien pour commander des buses correctes 

le site web d'e3d (leur page amazon est quasi toujours vide ou trop chère) ou les revendeurs officiels, y'a un site français : filimprimante3d

 

edit: les prix sur fili sont pas ouf 😕 au pire e3d fait des "kits" sur amazon, pour une 40ène d'€ tu peux avoir 3 buses en acier trempé (ultra durable, pour le filament fluo dans le noir, le filament carbone / abrasif), mais ca pique un peu, j'ai souvenir d'avoir acheté les miens moins cher 😕

edit2: un peu mieux ici : imprimante3dfrance.com 7.50€ la buse 0.4mm pour filament 1.75

Modifié (le) par Heatcreep
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Bon je viens de refaire le topo sur ma tête ED3V6 clone de je sais pas où 😂😂😂

J’ai une ED3V6 version bowden, avec le tube ptfe qui descend jusqu’au heatbreak (un peu galère à couper correctement le tube ptfe pour qu’il soit bien en appui sur le heatbreak).

J’ai monté le heatbreak avec de la pâte thermique sur le filetage aucun soucis de remontée de température.

Pour la ventilation j’ai mis un Noctua 

D42C1672-8A3D-4173-97CD-B71031A241C7.thumb.png.bbf27ec473810714fecb3a3110e3dea0.png

Franchement top, un silence appréciable😂😂.

Concernant le stringing vue que j’imprime en petg... je vais affiner mon réglage de rétractation et vitesse. Je viens de passer sur Cura 4.0.1 il faut que je crée un profil dessus pour mon AM8. J’utilisé jusqu’ici Slic3rPE mais gros soucis avec les supports qui reste collé sur la pièce voir même fusionner avec la pièce 😂😂.

Avant de repartir dans les réglages il faut que je monte ma MKS avec TMC2208, le Marlin est prêt mais pas encore eu le temps d'échanger les cartes mères et surtout que je revois le refroidissement de ma buse.... je m’apercois que le fan duc est trop loin de ma buse. Ceci explique peut être aussi mes soucis de finitions et stringing de mes pièces. 

Bref j’ai encore du taf pour régler tout ça.

En tout cas merci @Heatcreep, des réponses techniques comme ça j’adore.

Je m’aperçois qu’il y a énormément de facteurs qui influent sur les impressions 3d, pas finis d’apprendre sur ce monde qu’est l’impression 3d 😂😂😂.

@+ Nico

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Je commande une buse dans la journée. J'ai tout démonté et du coup j'ai pris une buse neuve que j'avais en stock.
Le résulta n'est pas renversant mais il y a du mieux. Je dois affiner mes réglages. J'imprime à 210°C avec une rétractation de 2 mm et une vitesse de 35 mm/s. Il traîne quelques fils et j'ai quelques petits defaults à droite ou à gauche.
Merci à tous:banana:

IMG_20190606_122803[1].jpg

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il y a 50 minutes, biquet a dit :

Je commande une buse dans la journée. J'ai tout démonté et du coup j'ai pris une buse neuve que j'avais en stock.
Le résulta n'est pas renversant mais il y a du mieux. Je dois affiner mes réglages. J'imprime à 210°C avec une rétractation de 2 mm et une vitesse de 35 mm/s. Il traîne quelques fils et j'ai quelques petits defaults à droite ou à gauche.
Merci à tous:banana:

Heh, y'a du mieux oui, pour les fils, maintenant que tu as des réglagles "neutres", sur thingiverse y'a quantité de "stringing test" ou "retraction test", ca te permettra de trouver "le bon truc", augmente ta retraction de 0.1 en 0.1, ici pour du filament PLA pas cher et liquide (geeetech, iceF), j'ai 2.3mm. (PS: la température d'impression ET la longueur de ton tube PTFE sont les 2 principaux facteurs sur ta retraction).

C'est p'tetre moi, mais ta brim / jupe est pas tout à fait "droite dans les angles", met un peu plus de tension sur tes courroies 😉

edit: bon bah, j'ai toujours voulu imprimer du filament fluo, carbone et co, j'ai cédé au nozzle-X *honte*, j'en ferai un test pour vous dire si c'est "le dernier nozzle que j'achète de ma vie" (y'a plutôt intérêt vu le prix :X )

Modifié (le) par Heatcreep
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Il y a 4 heures, Heatcreep a dit :

edit: bon bah, j'ai toujours voulu imprimer du filament fluo, carbone et co, j'ai cédé au nozzle-X *honte*, j'en ferai un test pour vous dire si c'est "le dernier nozzle que j'achète de ma vie" (y'a plutôt intérêt vu le prix :X )

N'hésite pas pour le retour, ça m'intéresse. Je regardais du coté des têtes durables justement. Du coup je vais attendre avant de m'en prendre une ! 😋

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il y a 43 minutes, BenGamin a dit :

N'hésite pas pour le retour, ça m'intéresse. Je regardais du coté des têtes durables justement. Du coup je vais attendre avant de m'en prendre une ! 😋

Yep, normalement je l'aurai d'ici ce weekend, j'ai commandé un 0.4mm / 1.75mm marqué "dispo" mais le site indique "livrable sous 7 jours" maintenant, j'espère que j'ai eu le dernier en stock :^)

ps: comptez 3.50€ pour une lettre suivi, 4.95€ pour un petit colis (c'était pas inscrit avant de s'inscrire 😕 )

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Le 06/06/2019 at 17:14, biquet a dit :

Tu nous donneras les résultats de ton nozzle X honte car vue le prix....

oyé oyé braves insprimeurs ! je l'ai reçu hier actuellement (lettre suivie en IdF h+24, étonné de la rapidité) :

nozzlex.thumb.jpg.77c34a298af1f8f7de7699bc03d8acd5.jpg

 

Pas d'énormes différence avec une buse classique e3d, sauf qu'elle n'est ni laiton, ni noire, elle est noire-bleuté, le "super revêtement anti-adhérant" 😄

Pour l'installation, pareil, serrage à chaud comme une buse classique, y'a rien de très différent. 

J''ai fais quelques cubes de calibration, en PLA à 210°c (comme avec la buse laiton), mon filament "bleu qui est à l'air libre depuis 9-10 mois" passe comme avant, avec quelques irrégularités mais j'ai pas refait mon PID tuning, j'voulais vraiment juste voir si les températures d'impression seraient similaires ou s'il faudrait monter de +/- 5°c comme pas mal de gens disent avec des buses en acier trempé classique.

Le PLA à 210°c comme avant, le PETG à 235-240-245°c passe correctement et pas d'énormes différences.

Mes réglages pour la retraction du PLA sont les mêmes et j'ai aucun stringing, plutôt cool de pas avoir à chercher à nouveau, parcontre le PETG de 235 à 245°c en refait un chouille, étonnament 😕 j'vais refaire mon PID, augmenter ma retraction pour le PETG, ca devrait imprimer comme avant.

Pour la durée dans le temps en principe, le revêtement anti adhérant devrait s'abimer mais la buse en elle-même ne devrait pas s'user / déformer / le trou s'agrandir ou devenir oval, jusqu'a 450°c avec des matériaux abrasifs, mais vu que j'ai imprimé max 30gr de plastique, c'est un peu tôt pour en parler 😛

Je posterai des photos de mes tests pendant ce weekend, j'ai pas vraiment pensé à faire d'échantillon "avant", du coup j'vais essayé de poster "sans changer de réglages / pid" vs "après" 😉

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il y a 3 minutes, biquet a dit :

Merci pour l'info. Moralité il faut voir dans le temps. Amuse toi bien😂

au passage (je viens de refaire mon pid) :

 bias: 128 d: 83 min: 206.43 max: 213.33 Ku: 30.61 Tu: 35.39
 Classic PID
 Kp: 18.37 Ki: 1.04 Kd: 81.25
PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
#define DEFAULT_Kp 18.37
#define DEFAULT_Ki 1.04
#define DEFAULT_Kd 81.25

 

j'ai +/- 6°c de diff aussi (pid à 210°c, 60% cooling fan, chaussette sur le bloc), comparé à une buse laiton (ancien pid) :

  #define DEFAULT_Kp 17.50
  #define DEFAULT_Ki 1.01
  #define DEFAULT_Kd 75.98

mais sinon oui, j'attendais pas spécialement un gain de qualité d'impression, le seul point positif de cette buse c'est qu'elle soit "garantie" dans le temps pour l'usure, j'ai toujours voulu choper du filament Glow in the dark et du filament carbone mais tout le monde dit que ça détruit (trop) rapidement une buse laiton, au moins j'ai l'esprit tranquil concernant l'usure du nozzleX 😛

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