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Filament ABS

Transistance

Quelle imprimante et filament pour pièces résistante ?

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Mes critères de choix

  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Made In France :
  • Niveau en bricolage : Avancé
  • Niveau en électronique : Avancé
  • Niveau en informatique : Modéré

Description du besoin

Bonjour,

Au début plutôt sceptique quant à l'utilité de l'impression 3D dans mes activités créative, petit à petit l'idée fait son chemin et il n'est pas impossible que j'en vienne à sauter le pas.

Je fais de la robotique en amateur et donc pour moi, l'impression 3D se résumerait à 99% du temps à la réalisation de pièces technique / fonctionnelle qui seront donc soumises à des contraintes mécanique particulières en utilisation normale (cisaillement, compression, etc.). Le côté esthétique m'importe peu à partir à moment où le résultat est un minimum propre.

Ainsi je me pose beaucoup de question par rapport au type de filament à utiliser car d'une part il faut que les pièces imprimées résistent aux contraintes mais également à l'épreuve de dame nature (robots d'extérieur) et du temps (si mes pièces finissent par se dégrader au bout d'un an à cause de l'humidité ou du soleil, c'est pas la peine). Et mes recherches m'ont mené à des sources contradictoires, certaines affirmant que l'ABS était à privilégier d'autres le PLA... Je m'en remet donc à votre expérience perso !
D'ailleurs par rapport à l'ABS, il est dit que les vapeurs sont toxique et qu'il faut cartériser la machine, ce qui aiderait également à maintenir la pièce au chaud pour un meilleur résultat. Soit, s'il faut cartériser, je le ferais c'est pas un problème. Cependant je ne trouve pas d'infos sur le devenir des vapeurs. Sont elles inoffensives une fois refroidies ? (et si oui à partir de quelle température ?) Car si je me bouffe des toxiques quand j'ouvre le carter après impression bah... ça sert à rien de cartériser 🙂

Viens ensuite le type d'imprimante. Mon budget étant le facteur limitant je m'orienterais sur une FDM cartésienne. A priori, un volume d'impression de 300mm de côté. Il y a des imprimantes au prix attractif du genre des CR-10 et ses clones mais, en lisant de-ci de-là, je me rends compte qu'il faut par la suite faire de nombreux achats supplémentaires (vitre ikea, bl-touch, carte mère, écran ,bed , lecteur de carte et j'en passe) sans parler des bricoles type flashage de firmware. Au final le prix grimpe vite, le temps perdu aussi et j'imagine que le gâchis de filament dans tout ce processus n'est pas non plus à négliger. De l'autre côté il y a la Prusa MK3S qui semble plébiscitée par beaucoup. Mais 760€, même si je pourrait les sortir, ça fait mal quand même. Donc je me retrouve avec un gros points d'interrogation au dessus de la tête.    

Je comprends très bien qu'en impression 3D, et surtout à bas prix, il faudra parfois mettre les mains sous le capot mais j'ai déjà mes propres projets qui avancent lentement (et l'impression 3D est censée accélérer la chose) donc si je dois perdre ce temps à dépanner l'imprimante tout les 2 jours c'est moyen. 😓 A ce "prix" là je préférerait me tourner vers du semi-diy.

Côté software, j'aimerais pouvoir réutiliser mes compétences acquises sur Blender (j'ai vu qu'il permettait l'export en .stl) mais là encore, si vous avez des recommandations ou mises en garde, je suis tout ouïe.

Merci.
 

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Concernant la toxicité de l'ABS c'est une connerie, mais de nombreuses personnes associent odeur désagréable et toxicité font l'amalgame.

Dans ton cas c'est de l'ASA qu'il te faut. Pour faire simple, ce sont les caractéristiques de l'ABS avec une excellente résistance aux U.V.

Quand à l'utilisation en robotique ou ailleurs, il suffit de dimensionner tes pièces suivant les caractéristiques des matériaux utilisés.

Ton budget me semble faible si tu as besoin de précision et répétabilité.

Les 760 € de la Prusa sont effectivement une somme, mais quand tu dois faire usiner quelques pièces, tu les auras vite récupérés. Maintenant, si tu choisis une chinoiserie à 300€ et que tu passes ton temps à bricoler ton imprimante et commander des accessoires plutôt que d'assembler tes pièces pour ton passe temps, c'est un choix.

Modifié (le) par divers

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Citation

Dans ton cas c'est de l'ASA qu'il te faut. Pour faire simple, ce sont les caractéristiques de l'ABS avec une excellente résistance aux U.V.

D'accord. Je n'ai jamais vu de référence à ce matériau dans mes recherches, d'ailleurs où s'en procurer ? Ça coûte beaucoup plus cher j'imagine ?

Citation

Les 760 € de la Prusa sont effectivement une somme, mais quand tu dois faire usiner quelques pièces, tu les auras vite récupérés.

Je ne fait rien usiner de base. La Prusa MK3S est capable d'extruder ce filament ASA ?

Citation

Maintenant, si tu choisis une chinoiserie à 300€ et que tu passes ton temps à bricoler ton imprimante et commander des accessoires plutôt que d'assembler tes pièces pour ton passe temps, c'est un choix.

Heu... Non... En fait j'exprime le souhait inverse dans mon message initial.🤨

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Le PLA pour des pièces mécaniques, c'est nul en effet! Ca ne vieilli pas bien.

L'abs, il faut de l'encapsulé.... mais en tatonant, on y arrive pour des petites pièces.

Sinon, le PETG est un bon compromis..

Mais ne pas vouloir bidouiller, c'est illusoire!

Faire une transformation pour du direct drive est pour loi un must have! Surtout si tu veux aussi faire du TPU... tu y viendra pour faire de la petite robotique... super résistance mecanique et tu peux faire articulations, des chaines à cable indestructibles.....

Bref, ma cr10s le fait, mais beaucoup de modifs pour enarriver là!

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Tu trouves de l'ASA chez tous les gros vendeurs de fils exemples: 3Djake, Polymaker, Fillamentum, etc.

Oui sinon je ne te l'aurais pas proposé. Regardes la doc Prusa.

Le PETG est une matière intéressante, L'ASA sera plus de rigidité que le PETG. (ceci étant toutes les pièces Oranges et noir que tu vois sur la Prusa sont imprimées avec le PETG Prusa).

Attention, le PETG s'imprime correctement mais il y en a certains qui sont vraiment pourris, tu te retrouves avec des fillasses partout.

L'ASA est utilisé dans l'automobile et dans de nombreux domaines en teinté masse (surtout aux USA).

Tu peux commencer en réalisant tes pièces en PETG et si tu es aux limites, tu pourras passer sur l'ASA et si tu es encore limite, tu pourras attaquer les matières chargées fibres.

Ce n'est pas illusoire avec la Original Prusa de ne pas bidouiller. Rien à voir avec les multiples chinoiseries. Après ce qu'il faut maitriser c'est la conception des pièces suivant le mode de réalisation. On ne dessine pas une pièce de la même façon si elle est usinée , injectée ou imprimée, c'est la dessus que tu vas bidouiller.

Modifié (le) par divers

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Il y a 7 heures, divers a dit :

tu pourras attaquer les matières chargées fibres

ou tu attaques direct avec de l'ABS carbone, a priori c'est le plus solide.

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Très mauvais choix pour un usage extérieur sauf si tu utilises un ABS noir et que tu peins la pièce.

Il y a des thermoplastiques plus résistantes avec le Carbone que l'ABS, par exemples: le PA6, le PA12, le PC

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Merci à vous. La question du type de filament semble réglée.  Après, au niveau du choix en boutique c'est une autre paire de manche (les prix vont du simple au décuple 🤯 ) mais j'arriverai à me débrouiller le moment venu.

Pour ce qui est du choix de l'imprimante en elle même, c'est dur de trancher, chacun prêchant pour sa paroisse (c'est humain après tout) et les informations glanées sur le web sont pas toujours objectives non plus... 

De toute manière je vais me laisser le temps de digérer tout ce que j'ai pu lire/voir/entendre sur le sujet ces derniers jours, après tout il n'y a pas le feu non plus. D'ici là, la Prusa Mk4 sera sans doute sortie. 😄

Il n'empêche que ce fil reste bien entendu ouvert, si quelqu'un à un avis complémentaire (ou pas) à donner, qu'il se sente libre !

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Sans vouloir prêcher pour une paroisse, je peux à minima attirer ton attention sur le type de tête que devra avoir ton imprimante.

Pour pouvoir imprimer des matières exotiques, il te faudra une hotend capable de monter en température. Pour faire court, une hotend all-metal, capable de monter à 300°C est le plus classique pour la plupart des matières grand public. Hors, la grosse majorité des machines à bas coût possèdent une hotend avec un "PTFE liner", qui ne résiste pas à plus de 250°C, et même à cette température, il se dégrade assez rapidement, donc en gros tu ne peux faire que du PLA avec ce type de tête.

Ensuite vient la notion de direct-drive ou bowden, pour ton cas où l’esthétique importe peu, les deux peuvent convenir. L'avantage restant au direct-drive pour pouvoir passer du filament flexible.

En parlant de flexible, quand je cherche à faire une pièce littéralement incassable (mors doux pour étau, pieds de bâtis, butées en tout genre), j'utilise du flex, avec un remplissage élevé, voire même à 100%. Ca s'apparente à un maillet en caoutchouc, dur mais légèrement souple, et incassable même en tapant dessus comme un bourrin. Le flex n'est vraiment flexible qu'avec un faible taux de remplissage, et des parois fines.

Quant à ton critère temps utilisation/dépannage, je ne peux que te conseiller d'attendre d'avoir un budget au moins doublé. Pour te convaincre, sans même parler du coût d'éventuelles pièces détachés, il suffit de prendre le taux horaire de ton salaire (plus une petite marge pour la satisfaction du DIY), et de calculer combien d'heures de dépannage tu as le droit de passer pour amortir le delta de coût d'une machine plus chère. C'est souvent comme ça que je procède pour décider entre acheter un objet ou le fabriquer, entre faire des travaux ou les faire faire etc... Dans le monde pro on dit que le temps passé c'est de l'argent (qu'une entreprise investi ou perd), mais dans le monde perso, ce temps est toujours perdu, au détriment d'autres choses, comme la famille, les loisirs partagés, les travaux qui n'avancent plus etc...

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il y a 51 minutes, Kachidoki a dit :

Sans vouloir prêcher pour une paroisse, je peux à minima attirer ton attention sur le type de tête que devra avoir ton imprimante.

Pour pouvoir imprimer des matières exotiques, il te faudra une hotend capable de monter en température. Pour faire court, une hotend all-metal, capable de monter à 300°C est le plus classique pour la plupart des matières grand public. Hors, la grosse majorité des machines à bas coût possèdent une hotend avec un "PTFE liner", qui ne résiste pas à plus de 250°C, et même à cette température, il se dégrade assez rapidement, donc en gros tu ne peux faire que du PLA avec ce type de tête.

 

En parlant de flexible, quand je cherche à faire une pièce littéralement incassable (mors doux pour étau, pieds de bâtis, butées en tout genre), j'utilise du flex, avec un remplissage élevé, voire même à 100%. Ca s'apparente à un maillet en caoutchouc, dur mais légèrement souple, et incassable même en tapant dessus comme un bourrin. Le flex n'est vraiment flexible qu'avec un faible taux de remplissage, et des parois fines.

Ah, ben voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit ici, je suis jamais tombé sur ce genre d'infos dans mes nombreuses recherches. Merci !

 

il y a 38 minutes, Kachidoki a dit :

Quant à ton critère temps utilisation/dépannage, je ne peux que te conseiller d'attendre d'avoir un budget au moins doublé. Pour te convaincre, sans même parler du coût d'éventuelles pièces détachés, il suffit de prendre le taux horaire de ton salaire (plus une petite marge pour la satisfaction du DIY), et de calculer combien d'heures de dépannage tu as le droit de passer pour amortir le delta de coût d'une machine plus chère. C'est souvent comme ça que je procède pour décider entre acheter un objet ou le fabriquer, entre faire des travaux ou les faire faire etc... Dans le monde pro on dit que le temps passé c'est de l'argent (qu'une entreprise investi ou perd), mais dans le monde perso, ce temps est toujours perdu, au détriment d'autres choses, comme la famille, les loisirs partagés, les travaux qui n'avancent plus etc...

Je suis 100% d'accord avec toi.

Le budget est là mais la barrière est plus psychologique qu'autre chose. Mon choix n'est pas arrêté mais je me dirige plus vers une Prusa MK3S...  et 760€ c'est une somme pour laquelle ma tolérance aux "pourquoi ça marche pas pour la X-ième fois" est proche de zéro.

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il y a 25 minutes, Transistance a dit :

Je suis 100% d'accord avec toi.

Le budget est là mais la barrière est plus psychologique qu'autre chose. Mon choix n'est pas arrêté mais je me dirige plus vers une Prusa MK3S...  et 760€ c'est une somme pour laquelle ma tolérance aux "pourquoi ça marche pas pour la X-ième fois" est proche de zéro.

C'est certes une somme mais les composants de qualité sont là. Une suite logiciel développée et suivie par Prusa. (màj des fmw régulière)

Il y a aussi une "assistance technique" et un très bon sav d'après ce que j'ai pu lire ici et là.

De plus tu n'as pas à changer/remplacer telle ou telle pièce pour avoir moins de bruit ou autre. Un plateau différent pour une meilleure accroche.

Un bltouch etc etc

Le montage est très "facile"

J'ai la Prusa de puis peu et c'est 😍. Quand je repense à mes chinoises ...

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à l’instant, Phil67 a dit :

C'est certes une somme mais les composants de qualité sont là. Une suite logiciel développée et suivie par Prusa. (màj des fmw régulière)

Il y a aussi une "assistance technique" et un très bon sav d'après ce que j'ai pu lire ici et là.

De plus tu n'as pas à changer/remplacer telle ou telle pièce pour avoir moins de bruit ou autre. Un plateau différent pour une meilleure accroche.

Un bltouch etc etc

Le montage est très "facile" juste un réglage du Z et la qualité des prints est là

J'ai la Prusa de puis peu et c'est 😍. Quand je repense à mes chinoises ...

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Par rapport aux deux modèles que tu as cité (CR-10, à ne pas confondre avec la CR-10S et MK3S), ayant les deux (MK3, le S arrive bientôt à la maison 😁), je peux témoigner.

D'un côté tu as un grand volume d'impression, un montage du kit en 20min, une bonne dizaines d'améliorations obligatoires à lui apporter pour la rendre agréable à utiliser, et une calibration entièrement manuelle, quand c'est possible de calibrer...

De l'autre côté tu as un volume d'impression moyen, un montage du kit en ~8h si tu es soigneux et que ce n'est pas ta première machine, et une calibration full automatique (XYZ), hormis le Z-offset évidemment.

Pour de la pièce 99% mécanique, avec un bon respect des côtes, aucune hésitation.

EDIT: J'ai volontairement tourné les phrases de façon à ne pas prêcher pour l'une et cracher sur l'autre. 😉

Modifié (le) par Kachidoki

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Hors, la grosse majorité des machines à bas coût possèdent une hotend avec un "PTFE liner", qui ne résiste pas à plus de 250°C, et même à cette température, il se dégrade assez rapidement, donc en gros tu ne peux faire que du PLA avec ce type de tête.

Ce n'est pas une histoire de bas coût !

C'est simplement un choix en fonction du type d'usage.

Le problème des hot-end "tout métal", c'est qu'elles ont tendance à ce boucher facilement lorsqu'on extrude des filaments "basse température" et après c'est un vrai bazar à nettoyer.

Afin de faciliter les utilisateurs qui impriment principalement ce type de filament, l'insert en PTFE est ce qui ce fait de mieux.

  • +1 1

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@biostrike Je te rejoins tout à fait. Pour du PLA, c'est mieux d'avoir un PTFE. Une tout métal de mauvaise qualité bouchera tout le temps. Cependant, une hotend "lite" avec un PTFE sera moins cher car les tolérances d'usinage sont moins contraignantes. D'une pierre deux coups : moins cher et plus facile à utiliser avec du PLA.

Ici on parle de faire exclusivement de la pièce mécanique, et donc les propriétés du PLA seront très vite un facteur limitant. Pour passer sur d'autres matières, le PTFE n'est pas adapté.

  • +1 1

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Il y a 4 heures, divers a dit :

Très mauvais choix pour un usage extérieur sauf si tu utilises un ABS noir et que tu peins la pièce. 

Il y a des thermoplastiques plus résistantes avec le Carbone que l'ABS, par exemples: le PA6, le PA12, le PC 

Que ce soit PC ou PA (les PA sont des nylons) : très difficile à imprimer, voir quasi impossible de faire une pièce conséquente de bonne qualité avec nos machines (je n'ai jamais essayé, mais plusieurs personnes de ce forum ont déjà donné des retours d'expérience). Conseiller cela à un débutant c'est vraiment ne pas lui rendre service, voir l'envoyer au casse pipe comme on dit.

Quant à l'ABS carbone, je pense que tu ne connais pas car il est à un chouilla près aussi résistant aux UV qu'un PETG. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est filament-abs de ce forum (qui est fabricant de filament, pas juste un revendeur) qui nous l'a expliqué. J'en imprime régulièrement, et si ce n'était une question de prix et de couleurs dispos, je n'imprimerai plus que ca tellement c'est facile et qualitatif.

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Tu as certainement raison, je ne connais pas bien l'ABS.

j'en utilise plus de 100 Tonnes par an, je fais faire des tests de tenue aux UV et brouillard.

Pour être plus exacte, le Nylon est une appellation commerciale du Polyamide (PA) déposée par Dupont de Nemours et non l'inverse. J'en achète aussi de grosses quantités et je rencontre régulièrement les spécialistes du développement de plusieurs fabricants.

Et pour finir, l'ABS à 80€ le kilo pour avoir rajouté 2,5% de fibre de carbone, ils nous prennent pour des gogo (pour rester poli), mais s'ils trouvent des clients, cela ne me dérange pas.

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Plutôt que de balancer des infos dans le vide et me prendre pour un imbécile, il serait beaucoup plus constructif que tu donnes des résultats concrets et quantifiés de tous les tests que tu fais faire sur 100 tonnes d'ABS par an. Notamment les tests avec de l'ABS carbone que l'on puisse comparer.

Tu dis que l'on nous prend pour des gogos, prouve le, j'en serai ravi.

En ce qui concerne PA et PC, je le répète aux débutants : n'écoutez pas ce qu'il dit et abstenez vous avant d'avoir un peu d'expérience.

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Ce qui serait positif, serait que tu retournes à ma réponse initiale (que tu peux lire en haut) dans laquelle je conseille de choisir l'ASA comme alternative à l'ABS pour sa grande résistance aux UV. (à un prix très raisonnable)

Dans ma seconde réponse je reconnais que le PETG serait également un choix correct (toujours à un prix abordable).

Ce n'est que dans mon troisième message que je dis que ton idée ne me semble pas la bonne. Et maintenant que j'ai vu le prix de cette matière, je peux dire extrêmement mauvaise, en proposant à un débutant une matière à 80€ du kilo, tu penses sérieusement lui donner envie de poursuivre si il loupe ses premières pièces.

Quand à prouver que l'on te prend pour un gogo avec un ABS à 80€ du kilo contenant 2,5% de fibre, c'est très simple et facile: une bobine d'ABS coute environ 20€ du kilo donc 60€ pour 10 gramme de fibre (2,5%) cela fait le kilo de fibre à 2400€. Cela ne te choque pas ? moi oui.

La tenue aux UV de l'ABS est mauvaise, la preuve tu l'as dans l'automobile, aucune pièce ABS en extérieure (sauf peinte: coque de rétro). Tu as certainement des infos précises sur la tenue aux UV de l'ABS carbone ou des cas d'emploi dans des domaines connus.

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Bref, aucune preuve de ce que tu dis, notamment que tu serais un grand spécialiste de l'ABS. Et a priori tu n'achètes pas d'ABS carbone, donc tu ne connais pas.

il y a 10 minutes, divers a dit :

cela fait le kilo de fibre à 2400€. Cela ne te choque pas ? moi oui.

Ce n'est pas la simple addition du prix des matières premières qui fait le prix d'un produit. En général c'est avant tout la main d'oeuvre et le travail de transformation. Pour un acheteur professionnel j'aurai penser que c'était une évidence. Mais peut-être qu'il n'y a presque pas de surcout et que je suis un gogo : tu n'en sais rien du tout car tu es un acheteur, pas un fabricant.

il y a 5 minutes, divers a dit :

en proposant à un débutant une matière à 80€ du kilo

Ça lui coutera cher, mais il aura un bon résultat. En revanche, avec tes conseils (à savoir imprimer du PA ou du PC) il n'arrivera à rien, même pas à faire accrocher la première couche !

il y a 14 minutes, divers a dit :

Tu as certainement des infos précises sur la tenue aux UV de l'ABS carbone ou des cas d'emploi dans des domaines connus.

C'est toi le spécialiste, et c'est en cela que j’aurai trouvé pertinent et constructif tes interventions si tu pouvais nous faire profiter des résultats des tests que tu fais faire sur 100 tonnes d'ABS par an. Ce serait une mine d'informations. Mais apparemment tu ne le souhaites pas. C'est ton droit. je le respecte.

 

Message aux administrateurs : Je m'excuse pour cet échange un peu tendu, et promis, j'arrête de mettre de l'huile sur le feu. Mais comprenez que c'est énervant au bon d'un certain temps de lire les mêmes rengaines de personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas, ou qui répètent simplement ce qu'elle ont lu ailleurs. Et comme je ne suis pas parfait, je m'interroge sur le fait que peut-être je fais de même parfois sans m'en rendre compte. Je ferai pénitence en aidant 10 nouveaux venus dans la plus stricte neutralité et en toute honnêteté. 

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Je ne suis pas acheteur mais directeur général d’une entreprise d’injection plastique. Celle-ci produisant plusieurs millions de pièces dans différents domaines.

nos pièces vont de quelques dizaines de grammes à trois kilo. Pour ce faire nous avons des presses de 250T à 1500 T de force de fermeture. Dans ces presses nous avons des moules d’injection pesant jusqu’à 10 tonnes (cela fait un gros bloc d’acier). Nos presses tournent en 3|8. Quand je parle de dessiccateur nous en avons une dizaine dont certains contiennent une tonne de matière. Nous sommes approvisionné par camion complet entre 20 et 23 tonnes suivant le conditionnement. Pour te donner une référence qui te parlera peut-être nous sommes le principal fournisseur de YAMAHA en Europe.

maintenant tu sais ce que je fais dans la plasturgie et toi, tu connais le plastique comment ?

je ne cherche nullement à épater qui que ce soit mais je sais précisément de quoi je parle et non par « on m’a dit que » comme tu l’as écrit.

pour moi la conversation est close.

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