Premiers pas avec la Dagoma

[zorgol]

il y a 3 minutes, Tircown a dit :

Pour l'esun il faut éditer le fichier de configuration de Cura (voir site DAGOMA pour un Tuto) et rajouter un choix à la liste déroulante. Personnellement j'utilise une température de 190° et un flow de 95% et le résultat n'est pas mal du tout.

Pour le point vide je pense aussi à une bulle d'air ou une poussière sous le buildtak. Ta première couche est tout juste écrasée comme il faut dans le coin gauche et presque un peu haute sur la droite mais tu ne peux rien y faire.

Merci Tircown pour les paramètre Esun, ça va m'aider.

Je viens de terminer ma boite et elle présente bien une déformation de 1,5 mm dans le coin litigieux ARG.

Après inspection du BuildTak je confirme la possibilité d'une bulle d'air

Question : comment enlever le BuildTak sans violence ? Le retrait observé ne relance-t-il pas la question du warping ?

[Tircown]

Vu la taille, il faut :

- Bien nettoyer le buildtak et surtout faire gaffe si tu lubrifie la D200 avec un aérosol.

- Écraser la première couche encore un petit peu mais attention si tu as un plateau déformé, le buildtak peut morfler.

Si ça ne suffit pas, il faudra songer à installer un plateau chauffant.

 

Je ne pense pas qu'il soit possible de retirer le buildtak en "douceur". Tu peux t'aider d'une spatule ou couteau à enduire. Avant de le recoller, pulvérise de l'eau savonneuse sur le plateau que tu auras au préalable bien nettoyé. Pose le buildtak par dessus la fine couche d'eau savonneuse et avec une carte de crédit ou eq. chasse l'eau au fur et à mesure. Attention!! protège bien l'électronique en dessous et débranche l'imprimante. Je te conseille même de démonter la Melzi le temps de la pose si tu te sens capable de la recâbler après. Les connecteurs verts des sondes et moteurs sont en 2 parties et peuvent être déconnectés (si tu as le même modèle que moi), pour les autres il faudra jouer du tournevis. En protégeant vraiment bien et en attendant avant de rallumer on doit pouvoir éviter de tout débrancher.

[zorgol]

Bonjour,

Me revoilà au parloir car maintenant que mon ofset est bien réglé la Dagoma tourne à plein régime et il m'arrive donc ce que je suppose être un grand classique : la buse est bouchée (enfin je crois) et je ne sais pas quoi faire.

Je pense que la buse est bouchée car la machine était en fonctionnement et s'est mise à faire le bruit de l'extrudeur qui claque. J'ai donc arrêté, nétoyé le plateau et redémarré avec un autre fichier et là pas moyen de voir du fil qui sort et pas moyen d'enlever le fil existant.

J'en suis là, et je suis un peu kéblo, je vais donc chercher sur le fofo comment faire, mais si quelqu'un d'expérimenté pouvait me souffler la marche à suivre pour que je ne fasse pas de bêtise ça serait cool.

A+

[zazeur]

Bonsoir,

Plusieurs personnes ont déjà rencontré des problèmes de buse bouchée.
Une recherche sur le forum devrait te remonter plusieurs sujets.

C'est plus ou moins grave selon où se situe le "bouchon".

Tu peux également te référer à la page sur le site de dagoma :
http://www.dagoma.fr/tutoriels/deboucher-sa-buse-dimpression/
Qui propose un fichier permettant de bien faire chauffer la buse le temps de procéder à un nettoyage.

En espérant que cette solution simple résolve ton soucis.
(Et que tu n'aies pas besoin de démonter la buse ou autre, vérifier pour la garantie comment ça se passe).

Tiens nous au courant  

[spore]

Tu trouveras un tuto chez Dagoma.

Pour ma part, j'utilise de la corde à piano de 0,4mm que j'insère dans la buse par le bas après avoir monté la température de cette dernière à 180°. Ça marche à tous les coups.

Modifié (le) Mars 4, 2016 par spore

[zorgol]

Merci à tous, c'est réparé, avec le fichier débouche_buse du tuto Dagoma j'ai pu extraire mon fil coincé, et avant même de sortir le fil de fer de 0,3 mm il m'a suffit de pousser un autre bout de fil et voir que celui-ci sortait normalement de la buse.

J'ai ensuite relancé la machine et tout semble reparti.

Je suppose qu'il ne faut pas chercher la cause du bouchage, c'est un truc qui doit arriver de temps en temps, l'important est de savoir comment faire et ça repart.

Modifié (le) Mars 4, 2016 par zorgol

[zazeur]

Cela peut se produire pour diverses raisons, dont la qualité du filament par exemple.
Et si tu laisses bien la machine refroidir à la fin d'une impression.

Personnellement je laisse toujours le filament utilisé dedans entre deux impressions. J'ai cru lire que certains le retire.
Je n'ai jusque là rencontré aucun soucis de buse bouchée me concernant.

Enfin bref, content de lire que c'est reparti

[rmlc460]

Bonjour,

Ces problèmes d'extrudeur qui patinent (le tac-tac), c'est parce que la buse se bouche. Et si elle se bouche, surtout dès le début avec une buse neuve, je pense que c'est plutôt à cause d'une température trop basse pour le fil.

Je me trompe peut-être, mais il me semble que ça pourrait provenir de la régulation par la sonde: quand la buse refroidit, si la température basse n'est pas suffisante pour fondre le fil, ça semble logique que ça bouche, non? D'autant que dans mon cas, après avoir fait un gros manque, ça repart tout seul (je pense qu'à ce moment là, la sonde a re-déclenché la chauffe), ou alors il suffit de pousser le fil à la main pour que ça se découche, preuve qu'il ne manque pas grand chose.

Du coup, je compte faire un essai demain avec 5° de plus que préconisé (j'ai de l'Octofiber). Et j'essayerai de vérifier si le voltmètre me dit quelque chose...

[zorgol]

A vous lire je commence à comprendre que la buse doit forcément être changée un jour ou l'autre et il faudra sans doute que j’apprenne à faire ça. Quelle est la durée de vie d'une buse ? je suppose que ça dépend du type de fil utilisé qui est plus ou moins abrasif ?

[zorgol]

Le 3/3/2016 at 19:07, Tircown a dit :

Pour l'esun il faut éditer le fichier de configuration de Cura (voir site DAGOMA pour un Tuto) et rajouter un choix à la liste déroulante. Personnellement j'utilise une température de 190° et un flow de 95% et le résultat n'est pas mal du tout.

Je viens de faire le test pour le fil Esun avec les paramètres que tu suggères et je confirme qu'ils sont bon, j'ai aussi utilisé les mêmes paramètres pour l'Esun Wood et ça à l'air de fonctionner

[gisclace]

En effet tu devras changer ta buse un de ces quatre, que ce soit pour un vieillissement naturel, ou comme la plus part du temps, à cause d'un problème de bouchage qui tourne mal.

Pour ma part, je ne sais pas pourquoi, en lançant une impression ma buse à gravé mon plateau, résultat, pas une buse bouchée comme certains, mais le bout limé, donc diamétre de sortie plus gros (au moins ça claque plus).

Ça coute pas très chère, mieux vaut en avoir d'avance.

[damdam2959]

il y a 1 minute, gisclace a dit :

En effet tu devras changer ta buse un de ces quatre, que ce soit pour un vieillissement naturel, ou comme la plus part du temps, à cause d'un problème de bouchage qui tourne mal.

Pour ma part, je ne sais pas pourquoi, en lançant une impression ma buse à gravé mon plateau, résultat, pas une buse bouchée comme certains, mais le bout limé, donc diamétre de sortie plus gros (au moins ça claque plus).

Ça coute pas très chère, mieux vaut en avoir d'avance.

Bonjour

tout a fais d'accord c'est pour ca que pour mon imprimante 3D j'en n'ai acheter 100 de tout diamètre lol

cdlt

[sevmic44]

Le 4/3/2016 at 23:34, zorgol a dit :

Je suppose qu'il ne faut pas chercher la cause du bouchage, c'est un truc qui doit arriver de temps en temps, l'important est de savoir comment faire et ça repart.

Ce que j'ai constaté, si je coupe trop vite le ventilo après une impression de pièce, le fil fond dans la partie normalement refroidie et forme une gangue qui empêche le bon passage du fil avec les claquements caractéristiques. C'est la raison pour laquelle on a cette boule ou sur-épaisseur dès que l'on retire le fil  avec la procédure de débouchage décrite dans les tutos.

Moralité depuis que je laisse l'imprimante  branchée jusqu'à arrêt complet du ventilateur je n'ai plus de soucis, il faut juste être patient.

[zorgol]

Bonjour, je viens de tester un truc que je ne pensais pas possible : changement de fil en cours d'impression

En fait, j'avais mal calculé mon affaire et j'allais tomber en panne de fil alors au culot je me suis dis que je ne risquais rien à essayer d'essayer.

J'ai donc surveillé la fin de ma bobine puis j'ai juste accompagné l'arrivé de mon deuxième fil en le posant au bout du fil disparaissant dans l'extrudeur. Le résultat est bluffant mon pot à crayon blanc devient un pot couleur bois. Je ne sais pas si cette technique est reproductible mais pour un premier essai c'est sympa. (une précaution quand même, j'ai pris un fil de même qualité bien sur pour conserver les paramètre d'impression - ici je suis parti avec de l'Esun blanc et j'ai enchainé avec l'Esun Wood)

Modifié (le) Mars 14, 2016 par zorgol

[zazeur]

Bonsoir,

J'aurai pensé que du filament type bois aurait nécessite des températures / vitesses d’extrusion différentes.
Enfin, si ça a marché pour le cas présent : tant mieux

Concernant la reproductibilité, c'est tout à fait possible.
Éventuellement en faisant exactement ce que tu as fais ou similaire : fin de bobine ou coupure du filament en cours d'utilisation (avant ou pendant l'impression), et en y insérant un nouveau filament similaire.
Une autre solution est de changer de filament en mettant l'impression en pause. Pas possible avec Cura-by-dagoma a priori (ou en modifiant le gcode alors), il reste possible avec Cura et un plugin (ou tout simplement avec d'autres solutions : pronterface, octoprint, autre slicer, ...). En plus, selon le logiciel utilisé il est possible de configurer des propriétés différentes (température, vitesse, ...) selon la hauteur en cours d'impression, ça permet d'utiliser deux filaments totalement différents par exemple.

[zorgol]

Bonjour les makers,

J'utilise ma D200 depuis quelques mois avec succès mais ces dernier temps je rencontre quelques difficultés liées à l'usure de la machine et la nécessité d'un peu d'entretien et resserrage d'écrous.

Mais aujourd'hui j'ai un blocage bizarre lors du démarrage de l'impression l'initialisation démarre normalement mais après le positionnement à gauche, et l'avancée du plateau la buse se place au milieu, le palpeur vient tâter le plateau puis la buse s’arrête pour sa séance de chauffe mais ne bouge plus de là. Elle chauffe mais ne bouge pas...

Que faire ? merci de votre aide.

Je précise que j'utilise Cura pour Dagoma mais que j'ai essayé différents fichiers avec le même résultat.

Je continue à tester, et curieusement j'ai réussi à faire démarrer l'impression en choisissant un autre type de fil.

Au départ j'étais parti sur le Polymax qui est le fil utilisé mais en désespoir de cause j'ai essayé en selectionnat autre PLA et hop ça fonctionne... bizarre. La température sélectionnée est donc 205 au lieu des 210 pour le Polymax mais ça à l'air d'aller.

Il va être temps que je me mette à utiliser Cura standard pour essayer de maitriser un peu mieux tous les paramètres

Modifié (le) Octobre 1, 2016 par zorgol

[#pierrot]

Si elle s'arrête au milieu, peut-être que tu as décoché l'option utilisation du palpeur ?
Et si elle ne démarre pas ensuite peut-être que ta température est de 200°C tout pile ?
En rapide CbD ajoute 15° à ta consigne, en standard il ajoute 5°. Il n'y a quen fin que ta température de consigne sera celle demandée à la tête.

Donc regarde si ta consigne + le décalage CbD ne tombe pas juste sur 200°.

[zorgol]

Merci Pierrot, mais la température est normalement au dessus de 200 car le Polymax est réglé à 210 et finalement ça fonctionne avec Autre PLA à 205.

Je n'ai pas décoché l'option du Palpeur car sur l'interface CdB pour Mac il n'y a pas cette option.

Mais ce qui me perturbe c'est que jusqu'ici j'utilisais le préréglage Polymax de CdB en mode rapide sans soucis et dans mon fichier XML, je n'ai modifié que l'OFFSET.

[#pierrot]

En tous cas ce que tu décris (gauche-avance-centre-un seul point de palpage au centre) c'est typique d'un démarrage SANS la séquence d'auto-level.

Tu peux vérifier si dans ton gcode tu as vers la ligne 15 la séquence, du genre

;Palpeur
G29

[zorgol]

voici le début de mon Gcode :

;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1.2 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G91		;relative positioning
G1 Z7
G90		;absolute positioning
G28
M109 S220
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S220
;Activation palpeur
G29; Detailed Z-Probe
G92 Z3
G91		;relative positioning
;Definition de l offset
G1 Z-0.65 	; OFFSET

[#pierrot]

Ouais, bon ben c'est pas çà, le code est bien là.

Bizarre bizarre...

[Zarrt]

Bonjour à tous, noob dans l'impression 3D j’attends avec impatience l'arrivée de ma DiscoEasy200 et en attendant je me pose quelques questions :

1- sur la Disco, qu'est ce qui détermine, hors mis la température d'extrusion, la possibilité d’utilisation de tel ou tel filament ?

2- Une option plateau chauffant est elle prévue à court terme pour la DiscoEasy ? ou sinon y a t il des utilisateurs qui ont fabriqué avec succès un lit chauffant "maison" pour

cette imprimante ?

3 - quelle épaisseur mini peut ont imprimer ?

voila c'est tout pour le moment

Bonne soirée à tous.

[Patrick013]

Salut

Regarde ICI pour le lit chauffant (D200 ou DE200).