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CR10S-pro besoin d'avis et conseils


Skym4x

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Bonjour, je m'appelle Max, je fais de la modélisation et de l'impression 3D depuis un moment, j ai une Micro Delta Rework depuis 3 ans, j'en suis très content, mais voulant faire des pièces plus grosses, j'ai décidé ( après de nombreuses recherches ) de me prendre une CR10S-pro, après achat peut etre une CR10S modifié aurait suffit .... bref voici pour la présentation. 

j'ai bien évidement parcouru de nombreux sujets dans ce forum qui m'ont fortement aidé, mais certaines questions restent sans réponse ou je n'ai pas vu/trouvé la réponse, du coup me voila :).

Tout d'abord l'imprimante :

1/ j'ai rajouté le Bltouch avec le firmware qui va bien.

2/ j'ai rajouté un petfang ( le V7,5)

3/ j ai changé tous les ventilateurs par des noctuas, et changé le ventilateur turbo.

4/ j'ai changé les pneufits par d'autre, mais pas certains du résultats encore ( c'est récent )

5/ j'ai fait les guides filaments et du haut et du bas

6/ j ai changé le buildtak part un plateau ultrabase

7/ rajouté le lecteur de carte SD déporté pour flasher l'écran sans démonter

8/j ai rajouté les poulies pour la courroie en Z, mais j'ai pas encore la courroie ( galère a trouver dispo ... )

Voila pour l'imprimante.

Pour les impressions j'utilise le dernier Cura que je connais pas trop mal.

Merci encore pour ce forum sans lequel je n'aurais jamais fais toutes ces modifs.

Mes soucis :

1/quand j'imprime ( je fais que du pla pour l instant ) j'ai eu au début du warping, mais ca s'est corrigé grace au petfang je pense, mais il me reste toujours des cheveux d'anges sur mes prints, j ai un seul fichier ou j en ai pas avec la configuration d'origine de cura mais je ne m'explique pas pourquoi. J ai augmenté le retract jusqu'a 6mm et 50mms mais au dessus cura met les valeurs en Jaune ( problématique ? ) et même comme ca il en reste, l'inconvénient de ca c'est que cela joue énormement sur le pneufit de l'extrudeur et il prend du jeu très vite, je pense qu au bout de 10h de print le capricorne sort du pneufit ... je pense le remplacer par la version magnétique mais plus dispo pour l'instant :(.

2/ le niveau du Z, alors la courroie va aider mais je pense que d'origine c'est pas très bien monté, il faut je pense desserrer tt ca mettre 2 cales et resserrer car c est toujours du même coté qu'il est plus bas quand il se décale, certains d entre vous ont ils déja fait ca ? ca vaut le coup ou pas ?

3/ la ventilation du petfang il vaut mieux la lancer d entrée a fond ou laisser les premières couches ? j ai l'impression aussi que lorsque on met trop de rétractation on accentue le phénomène de bourrage de la buse ?

Sinon pour les impressions je suis a 200° pour la tête et 50 pour le bed.

Je pense aussi qu'il faut que j imprime le maintien des cables sur la tête car l'accroché au tube capricorn je pense que cela a une action mécanique qui n aide pas ce qu'il reste dans le pneufit et si on ne le maintien pas il fini par toucher et décrocher les pièces sur l arrière du plateau.

Sinon je trouve les impressions d'une très bonne qualité et avec ces modifications elle est tres silencieuse ( a part le petfang et son ventilo radial .. )

Merci pour vos retours et votre aide si jamais j'arrivais a avoir des impressions parfaites :).

Merci encore.

 

Edit : j ai rajouté les vidéos du jeu crée par le pneufit et celle de l'impression.

Modifié (le) par Skym4x
Rajout des vidéos
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Salut ! Bienvenue sur le forum !

Alors juste un petit conseil : C'est pûrement une question de politesse, mais une courte "Présentation" dans la rubrique "Présentation" du forum, ne sera jamais un luxe.
Il y a quelques membres du forum...  et du staff, qui n'apprécient pas particulièrement ceux qui viennent solliciter de l'aide, sans même se présenter... et accessoirement cela permet de savoir à qui on s'adresse.

Revenons-en au sujet :

Je n'ai pas de CR-10S Pro... désolé... j'ai cependant eût une CR-10(S) Customisé par mes soins... et avec mes maigres connaissances, je vais essayer de t'aider sur certains des points que tu as abordés :

il y a une heure, Skym4x a dit :

1/quand j'imprime ( je fais que du pla pour l instant ) j'ai eu au début du warping, mais ca s'est corrigé grace au petfang je pense, mais il me reste toujours des cheveux d'anges sur mes prints, j ai un seul fichier ou j en ai pas avec la configuration d'origine de cura mais je ne m'explique pas pourquoi. J ai augmenté le retract jusqu'a 6mm et 50mms mais au dessus cura met les valeurs en Jaune ( problématique ? ) et même comme ca il en reste, l'inconvénient de ca c'est que cela joue énormement sur le pneufit de l'extrudeur et il prend du jeu très vite, je pense qu au bout de 10h de print le capricorne sort du pneufit ... je pense le remplacer par la version magnétique mais plus dispo pour l'instant :(.

Le "Warping" est souvent dû à un mauvais réglage du "Z Offset". Avec un BL-Touch, si cela survient avec un BL-Touch (ou 3D Touch), il suffit de baisser la valeur du Z-Offset de 0,05mm par 0,05mm.
Les Cheveux d'ange... dont le terme "Anglais" exact est "Stringing"... peut avoir plusieurs causes.
Je t'invite à consulter cette page :

Si je peut te donner un conseil rapide : Certes cela prend du temps, mais si tu veut en chercher la cause, il va falloir faire des test, en modifiant ces réglages :

  • en baissant la température d'impression > une baisse de 5°C peut avoir pour effet de totalement supprimer le Stringing parfois.
  • augmenter la vitesse de rétractation
  • activer le décalage en Z lors des rétractations
  • augmenter la distance de rétractation (je suis à 6,5mm de distance pour 50mm/s de vitesse de rétractation
  • activer la rétractation au changement de couche
  • Il faut aussi essayer de jouer dans les réglages entre déplacement et rétractation.

Et... là aussi... d'une marque de filament à une autre marque, d'un type de filament à un autre, il faudra trouver le bon réglage pour chaque.

Pour le soucis de Pneufit qui laisse glisser le tupe capricorn...
Si j'étais toi... je testerai avec d'autres Pneufit.
Comme pour tout... il y en a des bons... et des mauvais.

il y a une heure, Skym4x a dit :

2/ le niveau du Z, alors la courroie va aider mais je pense que d'origine c'est pas très bien monté, il faut je pense desserrer tt ca mettre 2 cales et resserrer car c est toujours du même coté qu'il est plus bas quand il se décale, certains d entre vous ont ils déja fait ca ? ca vaut le coup ou pas ?

Si je comprend bien... tu veut savoir si il est intéressant de mettre un 2e axe Z entrainé par courroie ?
Je l'ai fait sur ma petite A10 (initalement non prévu).
Et j'ai bricolé un kit prévu pour Ender 3 pour y arriver.
Et en toute franchise : C'est ce qu'il faut faire ! Car cela élimine les défauts de décalage de l'axe Z (entre gauche et droite).
Tout démonter (ou simplement desserrer) peut être une bonne chose à faire (attention à savoir ce que tu fait)... puis de tout caler avec l'aide d'une cale.

il y a une heure, Skym4x a dit :

3/ la ventilation du petfang il vaut mieux la lancer d entrée a fond ou laisser les premières couches ?

Hum... difficile de te répondre... sans savoir le type de petfang que tu utilise... mais aussi le filament utilisé... et tout tes paramètres de Cura.
J'ai modifié mon A10, et installé une turbine radial 5015.
Plus puissante que celle d'origine, je me suis limité à ne jamais dépassé les 60% en vitesse maximale.
Mettre la ventilation à "100%" (ou 60% dans mon cas) dès la première couche... cela dépend surtout du filament utilisé et de la façon dont-il réagira en mettant un refroidissement dès la première couche.
La "Normalité" voudrait que le refroidissement pour du PLA, ne doit être activé qu'à la 3e couche.
Mais perso... je suis à 60% dès la première couche.

Sinon... Beau travail !
Avec toutes ces petites "améliorations" tu vas profiter d'une bonne machine !

Modifié (le) par Bosco2509
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Merci pour ce retour rapide, pour la présentation c est réglé et désolé tu totalement raison :).

Pour le warping c'est peut être mieux réglé depuis le petfang niveau du bed en effet.

pour le stringing j'ai déja testé pas mal de chose et le fait d'augmenter la rétractation et la vitesse génère ce qui se passe dans la vidéo et du coup ca amplifie :(, mais peu être a cause de la qualité du pneufit en effet, j'ai aussi testé différentes températures, filaments et pièces, cela ne résout pas ce souci.

Pour le Z il y a déja les 2 axes avec 2 moteurs pilotés par le meme driver mais pas relié entre eux, je vais le faire j attends la courroie mais il y a une résistance mécanique qu'il faut corriger je pense et pas se servir que de la courroie ( à mon avis ).

Pour le profil d'impression, je fais avec celui de cura par defaut c est la ou je n'ai quasiment aucun souci, mais des que je coche un truc genre décalage en Z ou autre, j ai du stringing 😞

Autre question j'ai installé octoprint et rendu compatible avec la CR10S pro mais j'ai l'impression que les prints sont de moins bonnes qualités, comme si il imprimé en draft et pas en normal, ca vous parle ou c'est moi qui me trompe ? 

 

Merci encore.

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il y a 13 minutes, Skym4x a dit :

Pour le profil d'impression, je fais avec celui de cura par defaut c est la ou je n'ai quasiment aucun souci, mais des que je coche un truc genre décalage en Z ou autre, j ai du stringing 😞

Hum... c'est étrange en effet...
Si je comprend bien : Si tu utilise le profil "CR-10S Pro" par défaut de Cura, tes impressions sont normales.
Mais si tu viens à "personnalisé" les paramètres cela te fait des cheveux...
C'est byzarre.
Au pire... provisoirement... jusqu'à qu'un membre du forum connaisse la solution, tu peut rester en "Profil par défaut".

il y a 17 minutes, Skym4x a dit :

mais il y a une résistance mécanique qu'il faut corriger je pense et pas se servir que de la courroie ( à mon avis )

La résistance mécanique viens sûrement des tiges trapézoidales qui ne sont pas "droites".
Ce ne serait pas une première...

Essaie aussi en desserrant les 2 petits boulons ce que j'ai entouré en bleu dans l'image ci-dessous :

1001662370_CR-10SProextruder.thumb.jpg.904748430f45579d97e39c0ac3b11067.jpg

Il faut que l'écrou (en dessous) qui guide l'axe le long de la tige puisse un peu navigué.
Normalement... il suffit de desserrer d'un quart de tour... c'est généralement suffisant.

Il est impératif que ces 2 boulons ne soient pas bloqués... car si ils sont bloqués, l'écrou l'est également.

Et... accessoirement... la tige trapézoidale doit être lubrifié.
Alors fait comme dans la musique :

 

il y a 31 minutes, Skym4x a dit :

Autre question j'ai installé octoprint et rendu compatible avec la CR10S pro mais j'ai l'impression que les prints sont de moins bonnes qualités, comme si il imprimé en draft et pas en normal, ca vous parle ou c'est moi qui me trompe ? 

Moi... cela me dit rien... et c'est la première fois que j'entend dire qu'Octoprint affecte la qualité des impressions...
Peut-être que cela parlera à d'autres...

Peut être un mauvais paramètrages d'Octoprint pour la CR-10S Pro...

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oui les écrous des tiges sont libres pas de souci de ce coté, j avais vérifiés.

Pour octoprint il n y a pas de profil de base pour la CR10s pro, tu as raison on va attendre d autres réponses 🙂

Pour le stringing je pense que le paramètre en cause est : Décalage en Z lors d'une rétractation mais si je ne le met pas des fois j accroche des pieces et je les décolles ... et si je le met j ai du stringing ... peut etre que quelqu'un connais ca sur cr10s pro.

Merci

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Il y a 1 heure, Skym4x a dit :

Pour le stringing je pense que le paramètre en cause est : Décalage en Z lors d'une rétractation mais si je ne le met pas des fois j accroche des pieces et je les décolles ... et si je le met j ai du stringing ... peut etre que quelqu'un connais ca sur cr10s pro.

Effectivement, cette option généralement chez moi ajoute des cheveux d'ange. Je la désactive.

Hormis, les options habituelles qui influencent la présence du stringing (rétraction, vitesse de rétraction, température), dans Cura tu peux jouer avec certains paramètres:

[Remplissage]

Distance de remplissage par défaut à 0, j'utilise 0,1mm

Imprimer le remplissage avant les parois (décoché par défaut), je l'active et comme je fais des pièces avec au moins trois parois, il ne se voit pas sur l'extérieur.

[Matériau]

Rétracter au changement de couche, décoché

Volume supplémentaire à l'amorçage de 0,064mm3 pour éviter une légère sous-extrusion

Vitesse de rétraction, tu peux utiliser une valeur plus importante que 50mm/s (même si Cura la met en orange), il suffit d'ajouter dans ton gcode de début, une commande M203 Evitessemax

Citation

; Max feedrate Etrudeur (def creality=25, creawsome = 50)

M203 E70.00

[Déplacement]

Mode de détour: à l'intérieur du remplissage

Décalage en Z lors d'une rétraction, ne pas cocher.

1992297744_2019-08-15remplissage-matriauCura4.2.1.png.fde2382537f4114d607fcaf0b906da84.png   854241853_2019-08-15dplacementCura4.2.1.png.b525ffa9bb676bffcad089fb57cf5d52.png

Pour ton problème de gauchissement (warping), tu peux augmenter la température du lit. Par contre, il faut que la première couche soit parfaitement déposée (voir mon tutoriel sur l'importance de la première couche).

Qu'entends-tu par " Pour octoprint il n y a pas de profil de base pour la CR10s pro " ?

Octoprint peut parfois "dégrader" une impression en ajoutant des blobs et des zits sur l'extérieur de parois, particulièrement sur les circulaires. Cela reste toutefois rare. Les seuls vrais problèmes avec Octoprint, c'est quand il gèle (il ne répond plus) et interrompt une impression  mais sans arrêter la chauffe 😞 .

Dans mon gcode, j'ai ajouté une pseudo sécurité pour empêcher que la buse restant au même endroit toujours en température ne finisse par créer d'autres problèmes: M85 S90. Si l'imprimante ne reçoit plus de données au bout de 90s, l'impression est arrêtée.

Révélation

-- start_gcode
; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura v4.2.1 (specifiques Creality)
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

; Parametres spécifiques de ma machine
; Estep extrudeur (Titan) et Z (un seul moteur mais accouplement
; des deux tiges filetées via courroie fermée et poulies de 60 dents)
M92 E419 Z1200
; Max feedrate Etrudeur (def creality=25,  creawsome = 50)
M203 E70.00
; fin parametres spécifiques

; special Octoprint
; source: https://hackaday.com/2016/07/06/build-a-3d-printer-workhorse/
M85 S90 ; activate 90 s idle timeout

; mode absolu sinon probleme lors du depot 1ere ligne (extrudeur recule!)
G90 ; axes
M82 ; extrudeur

; Reglages des temperatures pour eviter suintement
M140 S{material_bed_temperature} ; start heating the bed to what is set in Cura and do not wait
M104 S160 ; Set extruder to 160C and do not wait
M190 S{material_bed_temperature} ; Wait for bed to heat to what is set in Cura
G28 ;Home
M109 S{material_print_temperature} ; Heat the extruder to what is set in Cura and wait
; fin reglages temp

; avance filament dans la buse de 29 mm (voir gcode de fin)
; 25 + 2x2 mm
G92 E0 ;RAZ extrudeur
G1 Z1.0 E29.0 F600 ;
G92 E0

G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15  ;Draw the first line
G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

-- end_gcode

G91 ;Relative positionning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

; retrait filament pour permettre extraction / remplacement à froid
G1 E-25 F2400 ;remonte le filament dans le heatbrake
; fin

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning

G1 X0 Y290 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed

; Octoprint
M85 S0; deactivate idle timeout

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

 

Concernant, ton double axe Z synchronisé via courroie. C'est ce que j'ai ajouté depuis longtemps sur ma CR10 et depuis je n'ai plus jamais de décalage  entre les deux côtés de mon axe X. Je n'utilise qu'un seul moteur repositionné en haut de la structure avec des poulies de 60 dents (step de l'axe Z passés de 400 à 1200):

IMG_20181108_165611.thumb.jpg.4b54117fbb161473986b6a809be4544a.jpg

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Merci pour toutes ces infos je vais tester ton profil et voir ce que ca donne, pour octoprint j ai du creer l imprimante, il n y avait pas de profil dispo pour cette imprimante et modifié une ligne de code pour controler la chauffe.

Je vais retester un gcode qui fonctionne bien sur sd avec octo, voir ce que ca dis.

Merci encore je vais tester.

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il y a 6 minutes, Skym4x a dit :

il n y avait pas de profil dispo pour cette imprimante

C'est normal. C'est à l'utilisateur d'indiquer ses propres paramètres 😉 .

A quelle vitesse te connectes-tu sur le Pi (115200 ou 250000) sur son port série?

Quel trancheur (slicer) utilises-tu? Si Cura, c'est la dernière version (4.2.1)? Depuis la version 4.2, de nombreuses modifications ont été apportées aux imprimantes Creality (le Creawsome mod de Trouch a été incorporé directement... Certains de ses choix sont judicieux, d'autres moins mais on peut toujours les modifier, par exemple l'activation du Zhop).

PS:

N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.

En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:

acces_1.thumb.png.06ffa2b12098ec373aac4db42898f5b9.png

Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":

acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png

Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:

acces_4.thumb.png.ce87d4f10d2e7669c63a8c4ecdea4842.png

Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":

acces_5.png.3e3e2f5b37da166999a1b2edbfe1a7ea.png

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C'est fait pour le profil :).

Je me connecte a 250000 j avais mis auto il a choisi ca, et oui j utilise CURA 4.2.1, sous mac.

Je viens de lancer un test avec octo et ca a l air ok, je teste en suite les paramètres de Fran6P

 

Merci 🙂

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Il y a 16 heures, Skym4x a dit :

Je me connecte a 250000

Pas certain que ça fonctionne dans la durée. Dans le configuration.h du Marlin, pour la plupart des Creality, il est réglé à 115200.

Je ne sais pas si Creality fournit le firmware de la CR10S Pro autrement que compilé (fichier .hex) donc je ne connais pas la valeur qu'ils ont mis dans le configuration.h.

EDIT:

Je viens d'aller voir sur le site de Creality , il est désormais disponible (version ancienne de Marlin (1.1.6)), la valeur qu'ils utilisent est bien de 115200 😉

Citation

/**
 * This setting determines the communication speed of the printer.
 *
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 *
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
 */
#define BAUDRATE 115200

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Il y a 14 heures, Skym4x a dit :

A 115200 ca ne se connecte pas sur l'imprimante

Ce sont sans doute les subtilités d'un MacIntosh 😉 (pourtant basé sur du BSD).

Moi, c'est à 250000, que ça ne se connecte pas (Windows ou Linux) 🙂

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il y a 7 minutes, Skym4x a dit :

mon octoprint est sur un rasp 3 b+

Pareil chez moi. Le Pi4 pour le moment ne fonctionne pas correctement avec Octoprint. Via ton trancheur, tu peux te connecter sur ton imprimante? Si oui, à quelle vitesse?

La vitesse de connexion entre mon Pi3b+ et  la carte mère de ma CR10 (carte originelle antédiluvienne) n'est stable qu'à 115200. A 250000, parfois la connexion s'établit mais la plupart du temps elle est impossible (de toute manière elle est réglée à 115200 dans le firmware)...

Je suis parfois taquin envers les possesseurs de Mac: Apple fait de bonnes machines, c'est juste le côté "élitiste" que j'aime moins (et aussi le prix). J'en ai même eu deux autrefois: un Mac Classic et la "boite à pizza"... C'était il y a très longtemps. Je préfère les systèmes "bidouillables"  où on peut monter sa propre machine et y installer le système / le matériel que l'on veut 😉
 

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Je regarderais avec le trancheur ce que ca donne, j'ai pas l'imprimante juste a coté, en fait c est un hackintosh que j ai, comme tu dis le prix est abusé, mais pour le boulot il me faut un macbook pro, pour celui la j'avais pas le choix, mais j avoue c est cher mais c'est quali, et le système d exploitation est tres stable, c est productif :). J'ai eu trop de souci avec windows et ses mises a jours qui t empêche de redémarrer normalement ...

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J'ai fais plusieurs test sur une piece que j arrive pas a imprimer et en fait warping vient du refroidissement du petfang surtout, plus ca refroidi vite plus ca warpe ... du coup il faut trouver le juste milieu, 60% a l air pas mal mais il faut le déclencher au bon moment par rapport a la taille de la pièce à imprimer.

J ai reçu aussi la courroie ca change tout pour le Z, c est limite le truc en faire en premier :).

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@Skym4x

J'utilise aussi un Petsfang (pas le Bulleyes avec le ventilateur radial d'origine, le 40mm) avec un ventilateur 5015. A 100%, il souffle trop fort.

Voici mes paramètres de Cura pour une utilisation avec du PLA:

1094963822_2019-08-18refroidissement.png.503810423773b6005af052d268cb13db.png

Je ne ventile à fond (70%) qu'à la cinquième couche (layer 4). La ventilation se fait progressivement: couche 1 (layer 0)=0%, couche 2=18% , couche 3=35% , couche 4= 53% et couche 5= 70%. C'est Cura qui gère ainsi le refroidissement du filament 😉 .

Pour éviter un sifflement désagréable quand mon ventilateur 5015 ne souffle pas à 100%, j'ai un condensateur connecté en parallèle sur le ventilateur.

La synchronisation des axes Z (que ce soit avec un ou deux moteurs) est un régal 😉 (juste bien vérifier au moment du montage que l'axe X est bien perpendiculaire au Z et parallèle au plateau), ça va faire deux ans que je l'ai fait et je n'ai pas eu à retoucher l'axe X 🙂 (plus de décalage du côté droit).

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Je vais tester avec tes paramètres ils s'approchent de ce que je pense :), avec la courroie effectivement plus de souci de décalage du moteur droit :).

Oui j ai vu ca pour le condensateur, je vais voir si j arrive a supporter le bruit :D, il faudrait il ventilo 5015 en 24v ca serait le top ...

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Il y a 17 heures, Skym4x a dit :

il faudrait il ventilo 5015 en 24v ca serait le top ...

Effectivement les CR10 PRO sont équipées d'une alimentation 24V. Ma CR10 en a une de 12V (plus facile de trouver des ventilateurs en 12V et surtout plus de choix).

Tu as aussi la possibilité d'utiliser un ventilateur 12v avec une alimentation 24v via ce module (en kit ou monté) proposé par @Janpolanton

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Il y a 19 heures, fran6p a dit :

 

 

Pour éviter un sifflement désagréable quand mon ventilateur 5015 ne souffle pas à 100%, j'ai un condensateur connecté en parallèle sur le ventilateur.

 

Tu as mis quoi comme condensateur ? car moi en fait il n arrive meme pas a faire tourner le ventilo avant qu il soit a 90% du print ?

Merci 🙂

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il y a 44 minutes, Skym4x a dit :

Tu as mis quoi comme condensateur ?

220 microfarad, 50V (électrochimique donc polarité à respecter sous peine de claquage 😉 ).

condensateur_ventilateur.jpg.bd0f19dd59329fa255b5a20d978a6f5c.jpg

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J ai un autre souci, c est le détecteur de filament qui crois qu'il n y a plus de filament alors que oui, il me semble avoir vu une vidéo qui dis comment régler ca mais je ne la retrouve plus 😞

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@Skym4x

C'est un bête endstop. En shuntant ses contacts, tu lui fais croire qu'il y a toujours du filament 😉 (mais tu perds sa fonction 🙂 ).

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  • 4 weeks later...
Le 15/08/2019 at 14:06, Skym4x a dit :

Merci pour ce retour rapide, pour la présentation c est réglé et désolé tu totalement raison :).

Pour le warping c'est peut être mieux réglé depuis le petfang niveau du bed en effet.

pour le stringing j'ai déja testé pas mal de chose et le fait d'augmenter la rétractation et la vitesse génère ce qui se passe dans la vidéo et du coup ca amplifie :(, mais peu être a cause de la qualité du pneufit en effet, j'ai aussi testé différentes températures, filaments et pièces, cela ne résout pas ce souci.

Pour le Z il y a déja les 2 axes avec 2 moteurs pilotés par le meme driver mais pas relié entre eux, je vais le faire j attends la courroie mais il y a une résistance mécanique qu'il faut corriger je pense et pas se servir que de la courroie ( à mon avis ).

Pour le profil d'impression, je fais avec celui de cura par defaut c est la ou je n'ai quasiment aucun souci, mais des que je coche un truc genre décalage en Z ou autre, j ai du stringing 😞

Autre question j'ai installé octoprint et rendu compatible avec la CR10S pro mais j'ai l'impression que les prints sont de moins bonnes qualités, comme si il imprimé en draft et pas en normal, ca vous parle ou c'est moi qui me trompe ? 

 

Merci encore.

Salut,

je viens de recevoir ma CR10s pro, et je suis en train de faire l impression test du dog.

Je voudrais remettre octoprint comme sur mon ancienne imprimante, mais parait que octoprint a des petit soucis avec (niveau temperature).

Tu as ecrit : " j'ai installé octoprint et rendu compatible avec la CR10S pro "

 

tu entends quoi par la ?

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Salut, désolé j ai pas pu répondre avant je bossais, j ai modifié le fichier de CFG de octoprint pour qu'il puisse justement lire les sondes de la CR10S pro.

 

D'ailleur j ai une question, je n'arrive pas a faire accroché du pla+ de sunlu 😞 , quelqu'un a une astuce ?

Modifié (le) par Skym4x
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