Utilité de la maintenance

[electroremy]

Bonjour,

 

Je me suis rendu compte que ma Prusa I3 MK2s ne donnait plus des résultats constants...

Une maintenance plus profonde s'imposait (plus qu'un nettoyage général et un graissage des tiges)

Pourtant mon imprimante n'a pas beaucoup servit, mais ce sont les ravages du temps sur le plastique...

J'ai resserré TOUTES les vis et TOUS les écrous

Attention il y a des vis cachées derrière les deux moteurs pas à pas de l'axe Z (les 6 vis qui fixent les équerres supportant les moteurs de l'axe Z au cadre en métal) :

La aussi c'est un petit défaut de conception, vu comment les pièces en plastique travaillent avec le temps toutes les vis devraient être accessibles.

Donc il faut mettre l'imprimante sur le côté, démonter les deux moteurs de l'axe Z et les tirer un peu vers le bas pour avoir accès à ces vis

Je constate que les vis ou les écrous qui ne relient que des pièces en métal n'ont pas besoin de serrage.

En revanche, toutes les vis qui serrent les pièces oranges imprimées en 3D on besoin d'un serrage.

Bref faire une imprimante 3D avec des pièces imprimées en 3D c'est fun mais ce n'est pas une bonne idée. Une imprimante 3D est une machine outil de précision et elle vibre, il faut des pièces mécaniques qui ne bougent pas. De plus l'impression 3D est un procédé qui coûte cher, pour faire des pièces en série les autres procédés sont moins coûteux tout en générant des pièces plus solides qu'en FDM. 

Après avoir refait le serrage des écrous des grosses tiges filetés, attention ensuite à vérifier que la machine n'est pas bancale, sinon il faut la redresser.

L'imprimante 3D n'est pas très rigide, elle doit reposer sur un support rigide et parfaitement horizontal (j'ai fait un support avec un morceau de plan de travail de cuisine, posé sur les pieds en caoutchoucs sur un établit solide). Mon imprimante est munie de pieds en caoutchouc fins

Ensuite il faut refaire un self test et toute la calibration de A à Z.

Alors évidement il faut refaire le Live Z... la valeur est très différente de celle d'avant : 0.100mm de moins

Il y a une autre étape très importante : le nettoyage du lit en PEI

L'alcool isopropylique et, de temps en temps, l'acétone, ne suffisent pas.

Attention d'ailleurs avec l'acétone, ne pas y avoir recours trop souvent, sinon le PEI rendra l'âme.

Pour bien nettoyer le banc il faut passer un chiffon imbibé d'eau et d'un peu de liquide vaisselle et frotter doucement mais assez longtemps.

Ensuite un coup de chiffon imbibé d'eau pour rincer.

Puis un léger coup de chiffon imbibé d'acétone.

Je relance une impression... c'est le jour et la nuit, c'est beaucoup plus précis et l'adhésion est très bonne

J'imprime alors un motif de calibration plus sévère :

 

La on va pouvoir faire la correction du lit bien plus finement, car on voit dans le coin en haut à gauche que la première couche n'est pas soudée (désolé la photo n'est pas terrible, mais en passant la pièce à travers la lumière on le voit nettement, on voit mieux sur la deuxième photo où j'ai retourné la pièce )

:

Après plusieurs essais, voici mes réglages

Je suis assez surpris de l'ampleur des réglages que j'ai du faire

La pièce est mieux sans être parfaite non plus.

Le système d'autoréglage pinda a le mérite d'exister mais il est perfectible

Maintenant, je vais réessayer avec de l'ABS, bien plus difficile à imprimer.

A bientôt

[Guizmo]

Comment as tu mesurer tes cotes?

[electroremy]

Bonjour,

Les chiffres donnés à l'écran le sont par l'imprimante (fonction d'autocalibration)

J'ai mesuré mes pièces au pied à coulisse, mais c'est approximatif car l'épaisseur n'est pas constante du fait que la buse laisser quelques marques au moment où elle arrive ou quitte la pièce en cours d'impression

Au fur et à mesure des essais, on arrive à savoir en voyant le motif qu'il faut descendre à peu près de 20, 50 µm ou plus

Il faut faire des essais en puis recommencer en affinant les réglages au fur et à mesure.

C'est fastidieux, c'est pour cela que j'aimerais avoir une imprimante 3D qui ne bouge pas (donc tout métal, avec de bons couple de serrage au niveau des vis, mieux des vis avec des rondelles éventail ou écrous nylstop). Le système Prusa ne tiens pas assez longtemps, au bout de quelques mois même si la machine est peu utilisée il faut tout resserrer.

A bientôt 

[Guizmo]

Sinon il y a le frein filet bleu qui reste démontable. 

[electroremy]

Je pense que le frein filet est mauvaise idée

Pourquoi ?

Parce que ce ne sont pas vraiment les vis qui se desserrent, mais la matière imprimée en 3D qui se tasse.

Du coup le frein filet va faire croire à tord que c'est serré lors d'un contrôle.

Pour moi l'imprimante 3D idéale serait tout métal ou alors avec un matériau qui ne flue pas.

J'ai d'autres machines "classiques" pour l'usinage qui ont presque vingt ans, aucun desserrage.

Une imprimante 3D doit être précise à 10µm près et le rester

A bientôt

[Guizmo]

Ne mélange pas Usinage et imprimante 3d. 

Les machines outils sont conçu principalement pour usiner le metal alors il faut que ça tienne, il ne faudrait pas qu un mandrin ce se dessert à 1000 tr/min. 

Je reviens sur le frein filet et c est vrai que c'est plutôt un problème de tassement de plastique que de desserrage. 

[Luvwahraan]

il y a 2 minutes, Guizmo a dit :

il ne faudrait pas qu un mandrin ce se dessert à 1000 tr/min.

On risquerait le steak comme plat principal...

[electroremy]

Alors maintenant je suis passé à l'ABS

L'impression de test est catastrophique, la première couche n'est pas collée :

J'ai du monter le live Z jusque -0.650 mm pour avoir quelque chose qui commence à être correct :

La différence avec le réglage qui marche pour le PLA (-0.440 mm) est importante !

Finalement j'ai reglé le live Z à -0.670 mm pour l'ABS. J'ai pu imprimer des pièces et elles sont réussies :

 

A bientôt

[Guizmo]

Je suis en train de faire la maintenance approfondie de la mienne.

Démontage et nettoyage de tous les axes, changement des roulements à billes, démontage et nettoyage de la tete,en même temps je vais regarder pourquoi mon détecteur de fin de bobine ne fonctionne pas. (je pense à un mauvais montage de ma part).

Je vais lubrifier les axes et roulement avec ceci https://www.amazon.fr/gp/product/B00QX5FPKQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1.

Puis-je en mettre dans les roulements des moteurs à l'endroit ou ce trouve la flèche rouge?.

Je remet des roulements d'origine le temps de chercher des plus silencieux.

Il faut que je trouve une solution pour protéger mes ventilateurs des poiles de chat.

[juanpa]

Je suis vraiment étonné que l'on doit se taper tout ça sur une Prusa originale après seulement une demi bobine de filament et même pas une semaine d'impression ! Y doit y avoir un truc qui m'échappe ! 

Après forcément si t'as une machine en plastique et que tu la mets dans un caisson....ça aide pas mais bon.

Modifié (le) Octobre 8, 2019 par juanpa

[ark74]

Les pièces sont en PETG il me semble, je pense que ça doit tenir, à moins qu'il fasse 3000° dans le caisson

[Kachidoki]

J'ai à côté de moi, mon ancienne MK2S qui est devenue une MK2.5S il y a même pas deux mois.

Elle a du passer les 400 derniers grammes depuis le passage en MK2.5S, mais avant cela, c'était une MK2S MMUv1 en kit purement d'origine. Maintenance ? Aucune, même pas un changement de buse... Ah si, j'ai changé le ventilo frontal lors de l'upgrade, par pure prévention. 

Idem pour ma MK3S qui en est au 2/3 environ (3km / 60j).

Faut dire que je suis assez pointilleux sur la mécanique lors du premier assemblage (mon père était mécano industriel). J'ai un "measured skew" respectivement de 0.04°, 0.00° et 0.01° sur mes MK2.5S, MK3 et MK3S.

J'admet que le plastique peut fluer, c'est surtout vrai pour le PLA. Les MK3 sont en PETG (sauf le fan nozzle qui reste en ABS) et les MK2 à l'époque étaient en ABS.

 

Ensuite, pour ce qui est de la première couche, sur une MK2S tu auras difficilement une planéité parfaite, ceci est dû à la dérive en température de la PINDAv1. Ainsi tu aura peut-être un réglage parfait un jour, mais il bougera légèrement le lendemain s'il fait plus chaud/froid, ou même si la pinda chauffe différemment (preheat plus ou moins loin du plateau). Et il change surtout beaucoup selon la température du plateau comme tu as pu le constater. C'est pour ça que la PINDAv2 a été introduite lors de la sortie de la MK3, pour compenser cette dérive.

Attention, je n'ai pas dit que c'est de la daube et que ça ne marche pas, au pire la dérive se limite au phénomène constaté, où l'infill n'est pas très jointif, mais le print sera toujours réussi du premier coup. Il ne faut pas oublier qu'a sa sortie, la MK2 était élue meilleure machine <1k€, et en ce qui concerne la première couche, elle bat toujours à plate couture toutes les chinoiseries, même si elle se fait maintenant battre de loin par sa grande sœur.  

[Guizmo]

Est ce que vous savez quel logiciel il utilise pour mesurer le niveau de son plateau?

Modifié (le) Octobre 9, 2019 par Guizmo

[electroremy]

Bonjour,

Mon imprimante a produit peu de pièces mais elle va avoir deux ans.

Dans mon enceinte la température ne dépasse pas 46°C

Je pense que le plastique a flué. En effet, j'ai du resserrer uniquement les vis qui comprime au moins une pièce en plastique.

Comme je l'ai expliqué, je pense aussi que le nettoyage avec le liquide vaisselle a été salutaire. L'alcool isopropylique et l'acétone ne suffisent pas à éliminer tous les résidus

A bientôt

[Guizmo]

C est vrai que du liquide vaisselle,  de l eau très chaude avec une éponge dédiée c est nickel. 

[Guizmo]

Bonsoir,

Je vient de terminer la maintenance de la mienne, gros nettoyage, changement des roulement à billes par douilles linéaire Igus RJ4JP 01-08 .

https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4JZ81S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

C'est un test histoire de voir ce que ça vaut au niveau bruit et endurance.

Ensuite j'ai réglé le parallélisme du plateau de façon similaire à la vidéo ci-dessus, vu que je ne sais pas quel logiciel il utilise, j'ai utilisé un comparateur vissé à la place de la nozzle.

A ce sujet il va falloir que je trouve un autre système de fixation car je ne vais pas dévisser la nozzle à chaque contrôle au risque de casser quelque chose car ça reste fragile.

Ma référence est au centre vu que j'y ai laissé l'entretoise et j’obtiens une tolérance de 0 à 0.02 mm.

Mes points de contrôle ont été fait à coté de chaque tête de vis.

J'ai changé le mode de fixation du plateau car à gauche j'avais des cicatrices sur la première couche alors qu'a droite c’était bon.

Au comparateur il y avais 0.4 mm de différence de hauteur entre gauche et droite.

Pour moi ça me parait énorme vu que dans mon métier je travail au centième voir au micron.

Maintenant la première couche est bien uniforme.

Ma déviation est de 0.06° 

 leg 0.12° et sev 0.25°

La tension de mes courroies est: X 244 et Y 241 sachant que Prusa recommande entre 240 et 270 ( maxi 300 )

Ça m'a pris du temps mais je suis content de moi.

Qu'en pensez-vous, je suis ouvert à toute suggestion?

J'aimerais bien connaitre à combien de nombre d'heures doit on faire la maintenance?

 

 

[Vincent]

Il y a 13 heures, Guizmo a dit :

vu que je ne sais pas quel logiciel il utilise

Il suffit de lire la description de la vidéo :

  "  Here is a link to the octoprint plugin for PRUSA mesh bed leveling: https://github.com/PrusaOwners/OctoPrint-PrusaMeshMap "

Modifié (le) Octobre 20, 2019 par Vincent

[Guizmo]

Apres quelques print je trouve un inconvénient aux douilles  Igus RJ4JP 01-08, elles couines sur l'axe X ( hotend).

Bizarre, elles ont la réputation d être silencieuse.

Je pense que si je ne trouve pas de solution je vais prendre des roulements à bille SKF ou usiner des bagues en laiton.

Modifié (le) Octobre 20, 2019 par Guizmo

[Guizmo]

Je viens de contacter Igus et le grincement vient du faite que ce sont probablement des contrefactions que j'ai acheté sur Amazon car il ne travail pas avec cette plateforme.

Donc je vais les renvoyer et les prendre sur Igus.

Le technicien m'a dis qu'ils essaient de lutter contre ce phénomène mais que ça reste compliqué.

[Yo']

il y a 38 minutes, Guizmo a dit :

ce sont probablement des contrefactions que j'ai acheté sur Amazon car il ne travail pas avec cette plateforme.

Ah tiens, c'est bon a savoir ça.

 

J'en ai acheté récemment et ils ont du jeu, minime, mais du jeu quand même.

Et je suis certain que ça ne vient pas des axes.

 

[Guizmo]

j'ai comparé la référence et elle est identique.

Pièce Amazon la première photo et Igus la deuxième photo.

La deuxième photo ce n'est pas le bon diamètre.

 

Modifié (le) Octobre 21, 2019 par Guizmo

[Kachidoki]

Les chinois savent aussi très bien contrefaire. Ils n'hésitent pas à copier les logo, sérigraphies, etc... et utiliser d'autres composants moins cher à fabriquer.

En électronique par exemple, j'ai déjà reçu des platines avec marqué dessus 1% de tolérance, sur la photo on voit bien des composants à 1%, mais sur la vraie carte que j'ai reçu, ce sont des composants à 5%... Copie presque conforme d'une carte du vrai fabricant, pour 5 fois moins cher, mais 5 fois moins précis, comme on dit toujours, on a ce qu'on paye. 

Modifié (le) Octobre 21, 2019 par Kachidoki

[Guizmo]

Et pourtant ce n était pas une question de tarif,  il sont presque au même tarif que igus.

[Kachidoki]

Il y en a toujours qui profitent. 

Pour le grincement, tu as gardé les tiges d'origine ? Igus ne t'as pas dit que ça pouvait être l'origine du grincement, et qu'il faut utiliser leurs axes rectifiés ?

[Guizmo]

Le 20/10/2019 at 09:40, Vincent a dit :

Il suffit de lire la description de la vidéo :

  "  Here is a link to the octoprint plugin for PRUSA mesh bed leveling: https://github.com/PrusaOwners/OctoPrint-PrusaMeshMap "

J'ai essaye d'installer le Plugin mais j'ai ce message d erreur que je n'arrive pas à résoudre.

Quelqu'un aurais la solution?

Merci.

Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-vOj79Q/matplotlib/Error!Could not parse output from pip, see plugin_pluginmanager_console.log for generated output