commencer l'ABS

[Invité]

Un peu de ventilation OK, ça aide pour les ponts mais 50% je n'y crois pas. D'ailleurs si tu regardes ta première pièce, il y a des couches qui se décollent.

De toute façon l'impression 3D n'est pas une science exacte. Il faut composer avec la qualité du matériel, la qualité du filament, des conditions d'impressions, et le résultat à obtenir. En fonction de tout cela il y a des choix à faire pour atteindre l'objectif et des tonnes de possibilités de foirer les pièces.

L'ABS c'est bien pour certaines choses, mais c'est plus contraignant. Si tu arrives a imprimer avec 50% de ventilation, bin je te tire mon chapeau !!!! Peut être qu'avec tes réglages de slicer , tu obtiens un résultat qui fonctionne. Mais conseiller à un débutant en impression ABS de mettre jusqu'à 50%, c'est courir aux ennuis. Et c'est comme ça que l'on retrouve partout sur la toile comme quoi l'ABS est très difficile a imprimer

A+ Fred

[cmatec]

@Vectoriz :

Citation

Mais conseiller à un débutant en impression ABS de mettre jusqu'à 50%, c'est courir aux ennuis. Et c'est comme ça que l'on retrouve partout sur la toile comme quoi l'ABS est très difficile a imprimer

J'ai juste signalé une information erronée. On a tous débuté avec l'abs et cela m'aurait été d'une aide précieuse sur des pièces techniques nécessitant de la ventilation. Donc j'assume .

Concernant le fan duct, je te rassure la photo n'est pas flatteuse (ce n'est pas le but puisque brute d'impression) mais la pièce est tout à fait fonctionnelle. Le support de ventilateur de hotend en abs me permet de monter la température de buse à 260-280° sans se déformer depuis quelques mois ... . J'utilise l'abs en grande partie pour ça (pour imprimer des matériaux haute température, le cahier des charges n'est pas le même ...)

[lion02]

Jai une petite experience de plus de deux ans en ABS et effectivement Il m'arrive de ventiler a partir dune certaine hauteur de couche en fonction de la taille de la pièce ou de sa forme.

[Invité]

Pour imprimer sans échafaudage il est normal de ventiler pour figer le plastique.

Mais conseiller a un débutant de ventiler ses impressions ABS, sachant que la majorité des problèmes d'impression d'ABS proviennent d'une ventilation mal gérée..... Il faut d'abords qu'il imprime des pièces simples et avec de l'expérience il adaptera ça méthode pour des pièces plus compliquées.

Sauter des étapes, je ne vois pas en quoi ça va être productif et quelle expérience va t'il pouvoir en tirer.

Je vous laisse donc le conseiller

A+ Fred

Modifié (le) Février 16, 2020 par Invité

[cmatec]

@Vectoriz : si je devais donner un conseil à @GlouGlou pour imprimer de l'abs avec une ender 3 pro :

changer le heatbreak car le ptfe vient en contact avec la buse directement sur celui d'origine ... 240° on flirt avec les limites acceptables.

Je suis d'accord avec toi concernant la progression mais je me devais de réagir sur la ventilation de l'abs : si on te dit qu'il ne faut pas ventiler l'abs et que tes prints n'aboutissent pas en raison de cet à priori ... ben tu perds du temps et tu laisses tomber ce filament aux propriétés intéressantes. Pour le warping de l'abs, on le sait, il vaut mieux imprimer en enceinte fermée. Pour l'accroche, de la colle en bâton ou de la laque fonctionnent très bien sur plateau verre.

[phil135]

j'ai ajouté un mini ventilo 20x20 (dans un directdrive il n'y a pas beaucoup de place) le long de mon heatbreak , et depuis que la buse chauffe mais pas le reste ça va bien mieux

l'abs et l'asa aiment la chaleur, après quand on cherche des ponts, des creux ... ça oblige à une gestion plus subtile. perso je serai plutôt dans la logique d'adapter la conception des pièces, quitte à finir par un petit collage (la colle à tuyaux pvc et l'abs fonctionnent assez bien ensemble je trouve)

je pousse ma buse de gauche de temps en temps jusqu'à 255/257°C et le teflon du heatbreak a l'air d'encaisser pour l'instant. juste pour la première couche, après je reviens vers 250/252

Modifié (le) Février 21, 2020 par phil135

[snakeleblanc]

Perso, je suis également sur une Ender3, bed à 100, dans un caisson, électronique déportée, et je ventile la buse à 70%, pas de souci de décollement....

[DBC3D]

Bonjour,

Pour info, je viens d'imprimer une poulie GT2 20 dents pour courroies de 9mm avec un alésage de 8mm en ABS (une bobine ouverte et stockée à l’arrache depuis 2 ans d'ABS aluminé de @filament-abs.fr), remplissage à 100%, avec ventilation sur un plateau à 80°C. La pièce n'est certes pas bien grande, mais aucune délamination, état de surface impeccable.
Détail qui a son importance, j'imprime l'ABS à peu près entre 275°C et 280°C.

Tout ça pour dire que quand on imprime chaud, on peut se permettre de ventiler, et l'état de surface ne s'en porte que mieux.

(Imprimante Zortrax M200, semi fermée - ouverte en haut -, profil ABS de base avec raft)

Modifié (le) Mars 7, 2020 par DBC3D
ortho

[Vincent]

Il y a 18 heures, DBC3D a dit :

bobine ouverte et stockée à l’arrache depuis 2 ans d'ABS aluminé

Rien d'étonnant car l'ABS en général ne craint absolument pas l'humidité, et l'ABS alumine en particulier a un excellent rendu et adhésion inter-couches car les particules d'alumine permettent une meilleure diffusion de la chaleur. En plus l'aspect pailleté est super chouette

Perso je suis à 255° pour cet ABS.

Modifié (le) Mars 8, 2020 par Vincent

[c0nnecté]

Hello tous le monde, très intéressant tout ça.

Question, lorsque vous parler de courant d'air, si la température extérieur à l'impression est basse ça peut la rendre compliqué également sans courant d'air non ? (Genre 17, 18 °)

Apparemment de ce que je comprend l'ABS est plus dangereux car toxique, d’où le caisson à l'origine ?

Question subsidiaire @Vincent, tu veux imprimer quoi en ABS ? (de mon coté j'en vois pas encore l'utilité, mais je me renseigne ^^)

Modifié (le) Mars 8, 2020 par c0nnecté

[Vincent]

Sans rien affirmer car je n'en suis pas certain : l'origine du caisson vient des machines "pro" qui nécessitent une atmosphère contrôlée de la machine mais aussi de la bobine pour des matériaux difficiles à imprimer type ABS et surtout nylon, PC et autres. Étant donné les odeurs peu agréables on comprend l'envie d'ajouter un extracteur. A cela on ajoute une pincée de psychose type Corona, un soupçon de "on nous dit pas tout" et la commercialisation d'un caisson à renfort d'arguments fallacieux => la mayonnaise prend facilement pour déclarer que l'ABS est toxique (ce qui ne veut rien dire) et même que ça tue les chats

il y a 26 minutes, c0nnecté a dit :

tu veux imprimer quoi en ABS ?

Des tas de pièces impossible à réaliser en PLA pour des raisons de solidité principalement, de résistance à la chaleur (dans une voiture, mais aussi simplement au soleil en été) et d'élasticité. Sans dénigrer, mais si tu te limites à des "Mickey" en plastique, alors le PLA est bien suffisant.

Modifié (le) Mars 8, 2020 par Vincent

[juanpa]

@c0nnecté L'ABS ne supporte pas les courants d'air d'où le caisson, c'est plus toxique que d'autres filaments aussi (quoique des progrès ont été fait sur certaines gammes) donc si caisson faut ajouter une filtration sinon bah...ça reste toxique

Aujourdh'ui il y a pas mal d'alternative à l'ABS comme le PETG par exemple, du PLA+ etc.., ce qui manquait un peu au début d'où l'utilisation massive d'ABS pour sa robustesse.

L'autre façette qui a donné un franc succès à l'ABS c'est que tu peux le lisser aux vapeurs d'acétone, ça te rajoute une couche de toxicité ^^ (vapeur d'actone) mais le rendu est juste magnifique. Mais bon il est pas facile à imprimer, warping à gogo même dans les couches parfois si les conditions ne sont pas aux RDV.

Mais bon... rien n'est insurmontable j'ai fais de superbe pièces en ABS avec ça et sans caisson

Modifié (le) Mars 8, 2020 par juanpa

[phil135]

l'abs donne l'impression d’être très toxique car chaud il relâche un peu de styrène auquel le nez humain est hyper sensible (ok, le styrène n'est pas super bon et même plutôt mauvais)

je veux dire qu'avec 0.04 ppm le nez détecte le styrène , mais en occasionnel il est dangereux à partir de 100 ppm (et là ça fait longtemps qu'on ne supporte plus)

si on compare par exemple avec la térébenthine qui n'a pas spécialement une mauvaise réputation, le seuil olfactif est de 100 ppm , mais le seuil de toxicité en contact occasionnel est de 75 ppm ... bien plus vicieux.

voir https://www.scalair.nc/images/phocadownload2/generalite/Seuils olfactifs_INRS.pdf

[c0nnecté]

@juanpa @phil135 Merci pour ces précisions, vous utilisez quoi vous du coup en cas de besoin spécifique aujourd'hui ? Toujours ABS ?

@Vincent Je te demande ça car j'ai vu il y a pas longtemps ici que l'on peu augmenter les propriété du PLA en le recuisant, j'ai trouvé ça fou surtout pour la résistence à la chaleur :

[fran6p]

Il y a 3 heures, c0nnecté a dit :

j'ai vu il y a pas longtemps ici que l'on peu augmenter les propriété du PLA en le recuisant

Le résultat est aléatoire. Pour réussir la recuisson, il faut respecter certaines conditions: remplissage à 100% étant l'une d'entre elles . Il faut dans l'idéal un «four» électrique (à chaleur tournante), le mieux étant une étuve… Faire de nombreux essais et assumer de nombreuses déconvenues: déformations de la pièce, rétrécissement dimensionnel…

J'ai testé avec la méthode de la pièce plongée dans de l'eau chaude (70-65°) en la laissant immergée complètement (pas facile à faire) et en laissant l'eau refroidir jusqu'à ± 20° : résultats aléatoires dépendants énormément de la forme de la pièce.

Tests effectués avec du PLA Ingéo 3D850 et 870. J'ai laissé tomber car ces PLA sont d'origine plus solides mais ne résistent pas à des températures > 65/70°.

Si les pièces que tu veux faire doivent supporter des températures au-dela des 60°, il faut oublier le PLA et te tourner vers d'autres matières, si par contre tu veux des pièces aussi (plus) solides alors l'Ingeo 3D850/870 est très bien.

Ce guide en anglais comparant différentes matières permet d'en apprendre un peu plus.

[phil135]

ma matière préférée est l'ASA : les performances mécaniques sont idem l'ABS avec en plus la résistance aux UV , ça dégage moins de styrène pendant l'impression, et la contraction au refroidissement est nettement plus faible d'où moins de pb de warping. inconvénients: aspect plus terne,  plus cher,  pas trouvé de solvant

[Winbeger]

Technique à l'acétone ---

[c0nnecté]

Le 09/03/2020 at 15:55, fran6p a dit :

Ce guide en anglais comparant différentes matières permet d'en apprendre un peu plus.

Merci @fran6p, ton lien me régale ! Justement je me disais que c'était dommage que personne n'en ait fais un mais ça existe ^^

[cmatec]

@phil135 : tu peux lisser l'asa aux vapeurs d'acétone (produit extrêmement inflammable et toxique ... ).

[phil135]

j'ai essayé, je trouve que ça ne marche pas très bien. l'asa que j'ai devient souple mais il ne fond pas, et quand après très longtemps il a fini de relarguer l’acétone il est +/- comme au depart

à la limite une "peinture" au sirop abs-acetone est mieux , quoique pas fantastique

[Michel vom Elsass]

Bonjour tous le monde

Ayant aussi des souci avec l'abs je me permet de me greffer sur ce thread

 

Le 31/10/2019 at 13:08, phil135 a dit :

j'imprime de l'abs avec une imprimante ouverte (geeetech i3) sur un plateau garni blue-tape. dans une pièce peu fréquentée

température du plateau: première couche 125°C, hauteur 0.4 pour buse 0.4 , garnie à 200% . puis 120°C et couches normales. au thermomètre IR ma température réelle est environ 5° en-dessous de ça.

125° !!! comment fais tu ? j'arrive tout juste à 90° et mon tapis d'accroche en plastique sur la plaque en verre se déforme à cette température !

Le 31/10/2019 at 13:08, phil135 a dit :

 

le réglage du plateau est primordial

 

pour eviter le warp quand les pièces commencent à etre un peu plus que qq centimetres, je mets du brim et du skirt qui se touchent , et en périphérie des points de superglue au moment de la couche 2-3

Et donc pour le réglage du plateau c'est la misère puisqu'il y a des cloques sous le plastique !

je suis obligé de les percer avec une aiguille pour faire sortir l'air ce qui endommage le revêtement, je n'arrive de toute les façon pas a évacuer tout l'air, je vais foutre toute cette daube (plateau verre et couche plastique) en l'air et me faire couper deux plaques en verre borosilicaté pour voir qu'en pensez vous ?

ps : est il judicieux de faire dépolir une face pour l'accroche ?

Merci

Modifié (le) Mars 29, 2020 par Michel vom Elsass

[Titi78]

Bonjour 

Le plus simple serait de mettre un plateau en verre sans rien dessus et de mettre un jus d'abs étalé au pinceau sur la zone d'impression avant de la lancer. 

Le jus d'abs est un mélange d acétone et de morceaux de filament/reste d'impression abs  qui marine quelques jours dans un pot en verre fermé 

[juanpa]

hauteur 0.4 pour une buse de 0.4 c'est du grand n'importe quoi ! 0.3 max voir 0.28 selon les machines.

Sous Cura active l'option bouclier si tu n'as pas de caisson.

Modifié (le) Mars 29, 2020 par juanpa

[phil135]

désolé j'ai été un peu absent

pour chauffer le plateau à 125°C, je l'alimente en 20 V. évidemment pas à travers la GT2560 : la GT2560 pilote un module MOSFET qui lui contrôle l'alimentation 20 V pour le plateau

le plateau et un prusa mk-je-sais-plus en alu de 3 mm avec les pistes chauffantes dessous.

dessous j'ai un tapis en laine de silice (protection de soudure de plomberie recoupée) pour ne pas chauffer la méca de l'imprimante

sur le plateau j'ai une plaque de verre borosilicate ("pirex") garnie de scotch 3m "bluetape" collé en évitant les bulles (et s'il y en a une, il suffit d'un petit trou pour la vider, de toute façon c'est que du scotch à peinture)

apres qq heures à 120°C la colle du bluetape est cuite et chiante à décoller, mais avec une lame raclette (idem décapage de peinture sur vitre, ou nettoyage plaque de cuisson vitrocéramique) je m'en sors, puis lavage acétone

 

le jus d'abs se prépare plus vite que ça si on y met des petits morceaux pas trop compacts, moi j'y met les débris de brim & skirt et comme c'est fin c'est réglé en 1/2 journée maxi

 

avec une buse de 0.4 j'affiche 0.4 de hauteur pour la première couche, mais en fait en réel ça dépend des réglages du plateau et de la butée z. disons que je met une bonne tartine assez écrasée au début pour que ça accroche bien. ensuite 0.3 ou 0.2 selon si je suis pressé ou attaché à la précision

Modifié (le) Mai 25, 2020 par phil135

[chenflo]

Salut a vous 

J'ai lu vos post précèdent je commencer tout juste avec les imprimantes , je suis lancer dans ce projet je v tester vos paramètres impressions un peu a tous , je suis sans couvercle

Je suis avec du filament de SOVB3D . D'ailleurs il y a une promo en ce moment https://www.sovb3d.fr avec 35% de réduction . 

florian.stl