L'Anet A6 d'une petite débutante

[Roxadi]

Bonjour à tous et bonne année !

Pour une fois je ne viens pas vers vous avec un problème (merci encore à tous ceux qui m'ont aidée), mais je voulais partager l'évolution de mon imprimante, qui est aussi la mienne puisque j'ai découvert l'impression 3d en ouvrant sa boîte !

Cette imprimante appartient à mon mari, mais il n'a jamais trouvé le temps de la monter. Quand il est parti travailler à l'étranger, j'en ai eu marre de voir le carton intact et j'ai décidé de la monter pour l'aider. C'était en mai dernier. Je ne suis pas informaticienne ni électronicienne, donc je peux dire la joie et la fierté quand après 10 heures de montage elle s'est allumée ! Ce que je n'avais pas prévu c'est que je serais mordue par l'impression 3d. Heureusement car les problèmes sont vite arrivés, et, ayant tout à apprendre sur le sujet, j’ai souvent été découragée, mais j'avais envie de réaliser plein de projets...

En premier, le grand classique, le warping. Mais au bout de quelques semaines, après avoir pris en main le calibrage du plateau, augmenté sa température de 50 à 60 ° et surtout, trouvé un super lit adhésif, ce fut un problème vite oublié. Le seul hic c’est que ce « tapis » ne fait que 20 cm sur 20, donc pour les très grandes pièces c’est un peu juste. De plus, comme cela arrive souvent semble-t-il le plateau n’est pas plat, je me tâte pour un verre borosilicate avec revêtement poreux.

J'ai imprimé un système trouvé sur thingiverse (quel super site pour des néophytes comme moi) pour accéder facilement au filament dans l'extrudeuse, et là le problème suivant commençait à se pointer... Les ronds sont devenus ovales... pas pratique, surtout quand j'ai imprimé les charnières du meuble de l’imprimante, j'ai dû limer (vive la Dremel de mon mari), forer, ajuster... Mais j'y suis arrivée. J'ai évité par la suite d'imprimer des pièces rondes (j’ai imprimé une lampe avec un abat-jour carré), jusqu'au mois d'août, quand j'ai installé des nouveaux axes filetés et mis des coupleurs de qualité. Les ronds sont redevenus ronds, et mes parois verticales ont presque perdu leurs ondulations. Presque… Mais grâce à cette précision :

Citation

@Maeke

Alors déjà, les photos qui trainent sur le net pour le montage des coupleurs souples sont inadaptés.

En effet, Anet les a détournés de leur véritable usage, ils ne sont là que pour compenser le défaut de linéarité des axes verticaux (lisses comme hélicoïdaux, même combat!) bref, par défaut ils ne sont pas droits et donc anet a utilisé ces coupleurs pour corriger ce défaut.
En réalité, avec des axes droits, les coupleurs seraient soit rigides soit inexistants (regardes la prusa i3 mk3 pour l'exemple).

J’ai appris que si mes axes verticaux sont de qualité, donc bien droits, il faut que le tout soit bien fixé, j’ai donc installé des coupleurs rigides et imprimé 2 anneaux anti wobble. Une fois encore, nette amélioration des parois verticales.

La MK8 n'est plus du tout d'origine, ça a fait du bien aussi. Ma première tête bouchée c'était à la 2ème impression 

En même temps j'ai fini le meuble et délocalisé l'alimentation. C'est là que j'ai appris à souder et forer. A 50 ans, il était temps  

Enfin, en décembre, j'ai imprimé des chariots pour l'axe X, des supports pour fixer l'engin sur son meuble, un support universel pour la bobine, et changé les courroies qui ont chacune leur tendeur ; ça aussi ça change la vie.

Au passage et lors du changement du bloc de chauffe, petite panique due à une odeur de brûlé qui finalement venait de cette pièce neuve. Une petite remarque prémonitoire :

Citation

@Maeke

a moins que tu ne sois victime de la plus ironique des coïncidences, un problème séparé mais simultané, vérifies le connecteur blanc sous le plateau, c'est LA pièce qui crame presque toujours sur une Anet.

La semaine dernière mon mari avait besoin de boîtiers pour ses montages. En pleine impression, j’ai constaté que le lit ne chauffait plus, il restait aux 25 °C du caisson. Après examen, nous avons découvert au niveau du connecteur du plateau 2 fils dont les gaines avaient fondu et qui se touchaient. On a eu de la chance, rien d’autre n’a été endommagé. Nouveau connecteur et nouveaux câbles, et c’est reparti. Mais là je vais faire une pièce de soutien pour les fils au niveau de ce connecteur. Du coup, pendant l’opération, nous avons mis un mosfet pour le bed.

Je ne voulais pas mettre un auto leveller. J’ai imprimé un support pour vernier, c’est top pour la calibration du plateau, précis et rapide.

Maintenant cette imprimante est enfin pleinement fonctionnelle, je peux lancer une pièce sans me demander quel problème va me tomber dessus. Mon mari est content, il peut me demander d'imprimer des boîtiers sur mesure pour ses montages électroniques, et moi qui ne me voyais pas du tout dans tout ça, je suis contente de moi et je commence à créer mes propres pièces (avec Tinkercad, ça c’est à ma portée).

Seule question en suspens : est ce que je mets une ED3 ? Parce que la MK8, c’est pénible dès qu’il y a un problème… Mais si je change, il faut reparamétrer quelque chose dans l'imprimante ? Si oui, aie, aie...

Je suis toujours sur le firmware d’origine. J’adore bidouiller sur mon pc, mais la programmation, les lignes de codes et tout ça, c’est pas mon truc. A la base je suis plutôt une littéraire. Est-ce qu’il y a un intérêt pour moi à changer ce firmware ?

Voilà, je suis très loin des super évolutions que j'ai vues dans vos sujets, mais je suis contente quand même 

[Maeke]

Pour l'e3d, oui, il vaut mieux changer de firmware au passage, ne serait-ce que parce qu'il va falloir recalibrer l'ensemble (notamment les offset (décalages)), et la qualité d'impression est bien meilleure, sur une vraie e3d, quand à savoir si tu en trouves une vraie, ben, la vraie e3d coute aux environs de 60€, pour la version de base (mais elle a une petite soeur, e3d lite v6 aux alentours de 30€).

Ceci dit, certains clones valent le coup, mais fuies ceux à moins de 15€ (foire aux bouchons).

 

Par contre, changer de firmware ne demande pas de s'y connaitre en ligne de code et en programmation, il suffit de changer certains paramètres dans les fichiers de configuration, pas question de tout réécrire. (et il est relativement facile de trouver des tutos plutôt simples à suivre).

 

PS; pour ton adhésion, il aurait mieux valu un support adhésif à la bonne taille (22*22), perso j'utilise une plaque de verre et de la laque.

Modifié (le) Janvier 5, 2020 par Maeke

[Roxadi]

Merci @Maeke

Pour le support adhésif, je suis d'accord ; mais l'adhérence est tellement top que je ne me suis pas encore résolue à changer. C'était un pack de 4, c'est le dernier qui est en place, donc je crois que la plaque de verre va suivre.

J'ai trouvé des E3D tant qu'on en veut sur Amazon, la vraie et les clones. Je n'avais pas vu la lite, il faut que je regarde encore. Est-ce qu'elle fonctionne aussi en direct drive ? Toutes les imprimantes que j'ai vues avec cette hotend étaient en bowden, et je n'y tiens pas spécialement. Est-ce que je dois changer aussi l'extrudeur ? 

Quel firmware puis-je ou dois-je mettre ?

[Maeke]

la lite est presque identique à la full, au détail près que le radiateur et le tube métallique sont une seule et même pièce, elle s'installe exactement comme la full, avec les mêmes supports et raccords, bloc et buse, par contre son support de ventilateur est rouge au lieu de bleu.

Voici une vidéo comparative (en anglais, désolé).

[Roxadi]

Pas de souci pour l'anglais  De fait, question impression c'est pareil.

Merci beaucoup. Je crois que je prendrai l'originale, elle est à 56 € en direct drive sur Amazon. Par contre ils n'ont pas la lite (en tout cas ici en Italie). Il y a des clones bien notés, mais toujours avec un petit souci d'ajustement par ci par là, ça me tente moyen.

Dès que j'aurai quelques jours pour m'y consacrer à plein temps, je m'y mets : firmware, hotend... 

[Maeke]

perso, si c'est pour du direct drive, je suis allé directement à l'étape suivante, le titan aero.

Le mien est un clone, mais choisi avec soin, et le tout est nettement plus fiable que le mk8 d'origine, mais un authentique doit être deux à trois crans au-dessus.

[Roxadi]

Oui, je l'avais repéré, le titan aéro, et plusieurs sujets le mentionnent. Mais un authentique coûte le prix de l'imprimante 

Je vais creuser la question, en tout cas merci du conseil. 

[Maeke]

pas obligée de l'acheter en une fois, après tout, le titan existe au détail, le radiateur aéro de-même, et le reste, c'est les même pièces que l'e3d v6.

 

Pour info, ça à l'origine, c'était une Anet A8.

Modifié (le) Janvier 5, 2020 par Maeke

[Roxadi]

Très jolie 

Je suis très loin de pouvoir même penser d'arriver à un tel résultat ! 

Je ne vois plus de ressorts sur le plateau, c'est parce que tu as l'auto levelling ?

Sympa le display à l'avant. J'ai voulu le faire mais pas assez de place dans le meuble. Et je préfère qu'elle y soit car j'ai beaucoup de poussières ici à cause de mon poêle. Tu as changé le plateau, ça aussi je me tâte... 

Quel firmware dois-je mettre ?

Je suis en train de regarder pour le titan, et de fait on le trouve facilement au détail. 

[Maeke]

j'ai changé le sous-plateau, pas le plateau lui-même....

Et effectivement, plus besoin des ressorts avec l'auto leveling, à condition que les 4 pièces soit bien de la même hauteur.

Pour le firmware, je suis en Marlin 1.1.9, mais la version finale de Marlin 2.0 vient de sortir (enfin, depuis 3 ou 4 semaines).

[hommerfr]

maeke , les pieces de ton am8, tu les as imprimer en quoi?

[Maeke]

Les pièces bleues sont en abs ou en petg. Le bec de ventilation en petg.

Mais tu peux trouver des pièces en aluminium sur aliexpress à la place des pièces imprimées.

Et pendant que j'y pense, c'est une am8 rallongée.

Modifié (le) Janvier 6, 2020 par Maeke