Aller au contenu

GO Print

Cr10-s Pro + Direct Drive Micro Swiss


ixi

Messages recommandés

  • 2 weeks later...

Bonjour

Le rail sur l'axe X en direct drive contribue sans aucun doute à des impressions absolument parfaites. 😁

J'ai remplacer celui que j'utilisais,pourtant de bonne qualité,par un vrai HIWIN acheté en boutique officielle en Allemagne.

Le chariot est bien foutu,car on peut le graisser les billes sans rien démonter grâce des petits orifices prévus aux extrémités.  

Pas de comparaison possible même  avec les bonnes chinoiserie, c'est un autre monde.

C'est une réelle amélioration qui m'a permis de monter un nema 17 48mm 0.9°( pas de réducteur type Bondtech,c'est du direct !)   comme moteur d'extrudeur et de conserver des vitesses d'impressions assez hautes sans 

Aucun defaut sur les pieces imprimées;c'est assez surprenant.

J'ai également fait beaucoup d'essais avec les courroies, le meilleur résultat : courroie renforcée kevlar.

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 month later...

Bonjour, @ixi
Merci de m'informer quel est le lubrifiant à utiliser pour le rail linéaire (huile ou graisse )?

Modifié (le) par vap38
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

J'utilise la Klüber Staburas NBU 12           Deutsche Qualität 😀

Quel rail as- tu choisis ? 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 months later...
Le 13/06/2020 at 12:44, ixi a dit :

Bonjour

Le rail sur l'axe X en direct drive contribue sans aucun doute à des impressions absolument parfaites. 😁

J'ai remplacer celui que j'utilisais,pourtant de bonne qualité,par un vrai HIWIN acheté en boutique officielle en Allemagne.

Le chariot est bien foutu,car on peut le graisser les billes sans rien démonter grâce des petits orifices prévus aux extrémités.  

Pas de comparaison possible même  avec les bonnes chinoiserie, c'est un autre monde.

C'est une réelle amélioration qui m'a permis de monter un nema 17 48mm 0.9°( pas de réducteur type Bondtech,c'est du direct !)   comme moteur d'extrudeur et de conserver des vitesses d'impressions assez hautes sans 

Aucun defaut sur les pieces imprimées;c'est assez surprenant.

J'ai également fait beaucoup d'essais avec les courroies, le meilleur résultat : courroie renforcée kevlar.

Bonjour, je remonte un peu ce post ... ce qui m'intrigue c'est comment tu adaptes la flasque de ta CR10 pro sur le chariot Hiwin qui doit faire a tout casser 45mm de long... C'est stable??

D'autre part j'ai vu que tu avais mis une buse ruby , visiblement tu te fournis chez Prima3d,  as tu prix l'originale Olson qui coute une fortune ou la Prima ruby qui est tout de même un peu plus abordable? au fait je m'y perds toujours sur ta micro swiss comme sur mon DD Hemera tu mets du MK8 ou du reprap M6  ?? comme déjà dit je me perds sur toutes ces buses en 6mm !!  

Enfin étant donné que mon DD Hemera vient d'être monté et que de ce fait la buse peut aller jusqu'à 285° je commence des filaments plus techniques; j'ai fait des essais en ASA , visiblement ça sent très fort ! pas terrible ça.... et de plus bien que j'avais pris les devants en faisant un brim de 7 ou 8 tours j'ai eu un très léger warping sur un coin... Apres plus de 3 ans d'impression 3D je viens de découvrir le "warping" il faut dire que jusqu'à présent je n'avais fait que du PLA , du PETG et un peu de FLEX ... J'ai vu que pour les filaments techniques tu rajoutais du printafix ... tu as un bed en PEI ? ça fonctionne sur le PEI ? et question subsidiaire ,si oui, tu le prends chez qui car chez PRIMA il ne l'exporte pas c'est vendu uniquement sur la Suède ???? il doit y avoir un produit dans sa constitution qui réduit les exportations... ??

Bon ça fait beaucoup de questions sur un seul post !!!😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut

Ah, c'est la pause 😁

°  Pour le montage , du DD, je posterai des photos détaillées ce soir.

° J'ai éffectivement acheté 2 buses ruby chez 3D prima, une 0.4 en laiton plaqué que j'utilise peu, la seconde en laiton 0.6 mm qui est celle que j'utilise le plus.

  Ce sont des MK8 standard avec filetage M6. 

J'ai imprimé quelques bobines de Fillamentum A80 kevlar ainsi que du PA HT CF ( et le reste ) ou GF Inofill , que du bonheur !

L'année dernier j'ai usiné une en laiton pour faire un nouveau bloc de chauffe, et je pense la température reste beaucoup plus stable d'ou l'absence de problème

avec ces buses 'éxotiques'.

 

° J'ai abandonné le PEI depuis un moment car il  rentre vite dans la catégorie consommable.

  j'ai acheté en avril 2 plaques Mamorubot https://3donline.be/adherence-plateau/1466-plaque-polypropylene-mamorubot-320mmx310mm.html, si tu peux,essaye,

  pour rien au monde tu reviendras vers d'autres supports.

  C'est absolument increvable,  pour tout type de filament,j'en suis toujours très surpris. ( d'autre témoignages sur le Forum), utilisation recto/verso..etc

  Par exemple, pour le PLA, bed 55° sans rien, les Nylons 65° + PVA, le PC, 100° + Magigoo PC... et nettoyage à l'eau,l'acétone ou l'alcool IPP.

 

° Après avoir essayé les 'primaires d'accrochage conseillés' j'ai uniquement conservé le Magiggo PP et PC,malgré le prix,car l'inconvenient du Printafix est qu'il devient collant    lorsque le bed est chauffé au dessus de 80/85°, et c'est parfois trop pour certains filaments.

  Après beaucoup d'éssais, j'ai trouvé ça https://www.123-3d.nl/123inkt-lijmstift-medium-21-grams-i1326-t244.html, c'est du vrai PVA, je n'ai quasi jamais de wrapping même    (surtout) avec le nylon, chez Magigoo c'est +20 euro .

  Il suffit d'étaller 5 à 6 couches croisées et de laisser secher.

 

 °  le PEI qui me satisfaisait le plus était celui la https://www.filright.com/nl/lokbuild.html?id=83088581,mais plus maintenant 😁

 

A ce soir pour les nouvelles aventures  de ' Hiwin nous montre tout sur le forum' 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Donc si je comprends bien tu as pris des buses ruby de chez prima et pas des Olson? c'est çà? et tu en es content ? 

Pour le bed j'aurai du mal a revenir en arrière ...Comme tout le monde sur ma 1ere imprimante j'avais un buildtake que j'ai rapidement changé pour une vitre et j'ai imprimé sur vitres pendant plus de 2 ans... et là depuis 5 mois je suis sur un flex magnétique et je ne pourrai plus m'en passer... plus de pinces que tu cherches tout le temps même quand elles sont sous tes yeux.. pour moi c'est le rêve ... une petite flexion et hop ça se décolle etc.... 

Pour le PLA , le Petg , le Flex je ne mets rien sur mon flex en  Pei ,je n'ai jamais eu de problèmes, en revanche je vois bien que pour des filaments plus techniques il faudra que je mette quelque chose... Vais déjà voir avec de la laque puisqu'il m'en reste des bombes du temps ou j'imprimais sur du verre ... Apres cela ne sera peut etre pas suffisant... ??? apres j'essaierai bien le stick PVA puisque tu me dis que ça fonctionne bien (sur quels filamants a part le nylon?) mais ou en trouver ? commander à l'étranger pour un stick a 2€ c'est un peu dur...!!

Modifié (le) par thsrp
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

voila pour les buses 

image.png.09dd1f4cd543b5fa515e828578f36cd5.png

Et oui, j'en suis super content, il faut être soigneux, respecter 0.6 N pour les visser et nettoyer régulierement à chaud avec une brosse métalique.

Malheureusement pour les filaments techniques Nylon, PC, PP ( que j'utilise, les autre je ne sais pas) il faut un primaire d'accrochage, et ne pas lésiner sur la quantité appliquée.

Ce sont des matériaux incroyables mais ils wrappent tous. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@thsrp

 

Pour répondre à la première question, c'est très stable  car Il ne s'agit pas de pièces imprimées mais de pièces en alu et acier usinées.

La partie basse du chariot repose sur l'équerre de la platine et le dos se trouve contre cette platine.

Le tout est assemblé avec des vis M3. 

Avant de passer commande, j'avais tout contrôlé en 3D.😄

Sans mentir, j'ai passé des heures à réfléchir pour avoir le minimum de travail sur la platine micro swiss.

 

 

 

 

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

01.JPG

02.JPG

03.JPG

04 (2).JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

si je comprends bien tu as seulement percé 4 trous dans la platine microswiss pour la fixer sur la platine ..? 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui, 3 trous pour le chariot, ce n'est pas plus compliqué, et 2 trous + taraudage pour le BLtouch.

Le gabarit se trouve dans  le fichier zippé.

Le chariot ajoute de l'épaisseur ,il n'est plus possible de fixer la courroie,il faut donc rallonger les pattes de fixation de la courroie de la platine micro swiss.

La courroie X d'origine et le capot de protection hothend ne sont plus utililisable,il faut du sur-mesure.

Egalement à cause de l'épaisseur du chariot, il faut redéssiner un capot moteur X pour décaler l'interrupteur de fin de course.

J'ai encore ajouter une poulie sous le moteur X car la courroie venait frotter contre le rail.

 

 

04.JPG

06.JPG

fixation.7z

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ok , bien vu.... En effet entre l'epaisseur du chariot hiwin, l'epaisseur de la plaque microswiss, le tout est décallé un peu en avant ... Comment as tu fait pour compenser tout cela dans le firmware afin d'avoir un home central et un print centré sur le plateau mais aussi un palpage centré sur le Y ? Avec l'hemera qui elle décale sur le X etant donné que j'ai mis un fan 40x20 à la place d'un 40x10, le bl touch est d'autant décallé  et vient décaller le X home de 8mm ... J'ai trouvé à compenser dans le firmware pour recentrer les impression et le home du milieu , en revanche le palpage est toujours décentré sur la gauche et je ne vois pas sur quelle ligne de configuration.h je dois jouer...( Des le départ j'ai bien évidemment renseigné le bon offset entre le Bltouch et la buse)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a +/- 10 mm de décalage sur l'axe Y et 0 sur l'axe X,comme je ne voulais pas recompiler Marlin, j'ai tout laissé tel quel.

J'ai installé l'avant dernier FW de TyniMachine ( le DW6 ?) la mesure BLouch se fait au milieu du plateau.

Dans Cura, je centre l'objet et je le décale de 10 mm pour qu'il soit centré sur la plateau.

Je te poste une petite video d'un début d'impression ce soir.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, ixi a dit :

Il y a +/- 10 mm de décalage sur l'axe Y et 0 sur l'axe X,comme je ne voulais pas recompiler Marlin, j'ai tout laissé tel quel.

J'ai installé l'avant dernier FW de TyniMachine ( le DW6 ?) la mesure BLouch se fait au milieu du plateau.

Dans Cura, je centre l'objet et je le décale de 10 mm pour qu'il soit centré sur la plateau.

Je te poste une petite video d'un début d'impression ce soir.

Tu n'as pas recompilé le Tiny ?? Moi je l'ai recompilé 5 ou 6 fois!! afin de l'adapter en tâtonnant  ! en revanche il me reste le palpage en 25 points qui n'est pas centré sur le X . Mais j'y pense, autant pour les steps , l'offset bltouch et buse tout cela peut se faire sur l'écran (grâce au firmware Tiny) ou via l'eprom... mais pour le reste ? il y a un fichier  compilé pour la microswiss ? dans le lot des fichiers hex  du Tiny ?

Pour l'hemera il n'existe pas donc obligé de prendre les sources Tiny de la CR10S Pro, de faire les modifs ,beaucoup sont dejà pré-programmées pour la Hemera (meme si le fichier hex n'a pas été compilé)  donc c'est assez simple ... mais si il n'y a pas de fichier hex pour microswiss comment as tu declaré une hot end all metal avec un type de  thermistance certainement different etc... ? sans recompiler???

Moi j'avais compilé le DW7 mais comme il est buggé j'ai recompilé le DW6.2 et quand le DW7.1 (fixé) sortira je ferai mes derniers essais pour essayer de centrer le palpage ... j'avoue que j'en avais un peu marre de compiler, flasher ,réinitialisé l'eprom ... pour l'instant je reste comme ça avec le DW6.2 et je finirai de peaufiner quand le nouveau DW7 fixé sortira...

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'avais compiler l'année derniere pour imprimer à 300°, et j'ai découvert les FW Tiny.😁

 

Toutes les 10 impressions, je règle proprement le plateau, et je n'utilise jamais la mesure 25 points, le plateau chauffant n'est pas déformé et 

les plaques Mamorubot sont fabriquées en fibres de verres + epoxy préssé en 3 mm d'épaisseur,ça ne se déforme pas.

 

Sur une CR 10s pro non flashée avec un hotend micro swiss, on perd la possibilité de monter au dessus de 260°, d'ou la nécéssité de modifier le FW.

Je viens d'allumer celle du boulot, avec un vieux FW  TM, buse 300° et plateau 130°,toujours d'actualité sur les derniers FW.

Pour la résistance, il faut en acheter une de très bonne qualité, et il n'y a rien à changer c'est toujours une 100k .

Celle-ci est monté sur la miennàmoa depuis des lustres.

 https://euro-makers.com/fr/elements-chauffants/1438-httpeuro-makerscomaccessoires-imprimantes-3d1438-i3d-thst100k-ntc-3701172903881html-3701172903881.html

 

 

 

FW1.JPG

FW2.JPG

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a une heure, Idealnight a dit :

@thsrp tu parles d'offset mais sous-entends tu le probe ?

sinon effectivement en mesurant entre la pointe et la buse et en le renseignant dans marlin au niveau du probe il devrait être au centre c'est bizarre 

oui l'offset buse bltouch .... oh non c'est plus compliqué que cela en théorie cela devrait ..mais en pratique ...c'est pour cela que l'on a l'option :// leave these for automatic settings pour X et Y   //#define manual_x_home_pos , mais que j'ai du decommenter  et mis pos 13 ainsi mon home central et mes prints se sont recentrés ...mais pas mon palpage... 

Modifié (le) par thsrp
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 50 minutes, ixi a dit :

J'avais compiler l'année derniere pour imprimer à 300°, et j'ai découvert les FW Tiny.😁

 

Toutes les 10 impressions, je règle proprement le plateau, et je n'utilise jamais la mesure 25 points, le plateau chauffant n'est pas déformé et 

les plaques Mamorubot sont fabriquées en fibres de verres + epoxy préssé en 3 mm d'épaisseur,ça ne se déforme pas.

 

Sur une CR 10s pro non flashée avec un hotend micro swiss, on perd la possibilité de monter au dessus de 260°, d'ou la nécéssité de modifier le FW.

Je viens d'allumer celle du boulot, avec un vieux FW  TM, buse 300° et plateau 130°,toujours d'actualité sur les derniers FW.

Pour la résistance, il faut en acheter une de très bonne qualité, et il n'y a rien à changer c'est toujours une 100k .

Celle-ci est monté sur la miennàmoa depuis des lustres.

 https://euro-makers.com/fr/elements-chauffants/1438-httpeuro-makerscomaccessoires-imprimantes-3d1438-i3d-thst100k-ntc-3701172903881html-3701172903881.html

 

 

 

 

 

 

oui donc tu n'imprimes pas au dessus de 250° meme pour du nylon?  sinon pour l'hemera la thermistance est métallique et cylindrique et donc dans le firmware on passe de la version 1 (celle que tu as) à la version 5 celle des E3D V6 ... donc compile obligatoire...! et en effet le fait de déclarer une hot end metal ça passe automatiquement dans le firmware  à  max_temp à 315° , que l'on réduit à max_temp 300° pour une E3Dv6 ... 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je me suis mal exprimé. 

Le FW TM permet d'imprimer au max à 300* pour la buse et 130* pour le bed avec le hotend et les thermistors d'origine de la pro.

Le hotend micro swiss est super simple à installer car il utilise la cartouche de chauffe et le thermistor d'origine, puisque le bloc de chauffe est le même ( 20x20x10mm).

Donc il n'est pas nécessaire de modifier Marlin car les valeurs sont les mêmes. 

Le FW TM pour la pro modifie les T max buse et bed mais pas la valeur thermistor.

Je suis dans le train, excuses pour les coquilles...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah c'est tres curieux ...????? Tu as un tres vieux marlin Tiny ? ou tu n'as pas pris le hex du githube Tiny? tu as récupéré un firmware déjà modifié et recompilé? 

Car dans le DW6.2 ou le DW7 (je n'ai pas gardé sur mon ordi les plus anciens) ce n'est pas du tout le cas . Si tu définis dans configuration.h 

-que tu as une 10S Pro  #define machine CR10SProV2  (ou V1 moi je prends V2 car mon bltouch est en Z+) et que tu déclares #hotend stock  tu te retrouves avec ces 3 lignes plus loin

#if ENABLED(HotendMosquito)
  #define HEATER_0_MAXTEMP 450
#elif ENABLED(HotendAllMetal)
    #define HEATER_0_MAXTEMP 315
#else
    #define HEATER_0_MAXTEMP 255

on voit bien que si tu as déclaré une mosquito tu as maxtemp à 450 , si tu as déclaré une allmetal tu as 315°C et que sinon (else) si tu as declaré hotend stock tu as un maxtemp de 255 et je me souviens bien que quand j'etais en bowden avec la hotend stock j'avais 255°C max sur l'ecran , ce qui se comprend aisément et est un gage de securité car sinon le PTFE de la hotend stock cramerait ... Je pense que tu as un vieux fimware tiny dans lequel il s'etait planté et n'avait pas vu le bug ou tu as récupéré un firmware qui avait déjà été corrigé et recompilé...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Re coucou,

Il n'y a aucune modif à faire avec micro swiss en utilisant le FW Tiny machine.

J'utilise le 6.1 et un BLtouch v3.1

Tu peux faire le test, tu flashes la pro et le screen,et comme par magie la Temp max passe à 300°, sans rien compiler.

Comme le hotend micro swiss est vraiment 100% compatible, il utilise la cartouce de chauffe et le thermistor d'origine, et pour aller plus loin, en direct drive , le moteur d'origine, tu n'as absolument rien a compiler, contrairement au Bondtech ou Hemera, donc pas de T max, pas de ref thermistor et non plus le pas moteur.

et une petite photo buse à  285° ( nylon PA HT)

 

285.JPG

image.png

10SPro_BLT_BIL_DW6.hex

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et bien ce n'est plus le cas sur le DW6.2 ou le futur (débuggé!!) DW7.1 ... (d'ailleurs tu ne m'as pas dit ou tu avais prix le fichier .hex : sur le github Tiny  ou on te l'avait passé?)

Coté buse tu utilises une ruby ? c'est cela? pour eviter de démonter la buse quand tu passes a de l'abrasif ? tu as pris quoi comme marque ???

Modifié (le) par thsrp
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je les avais télechargés sur gitub en mars, suite à un message de @Marcus

C'est étrange,ou je m'y prends comme un pinguoin,  impossible de trouver les DW5,et DW6 sur github....???? il n'y a pas d'archives ?

 

Pour les buses,je t'avais déja répondu hier, et oui, pour ne plus avoir a changer.😄 Elles viennent de 3DPrima.

Le 20/10/2020 at 15:50, ixi a dit :

voila pour les buses 

image.png.09dd1f4cd543b5fa515e828578f36cd5.png

Et oui, j'en suis super content, il faut être soigneux, respecter 0.6 N pour les visser et nettoyer régulierement à chaud avec une brosse métalique.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

oui exact tu me l'avais dit hier... J'ai la mémoire courte...!!🤪

Sinon sur le github je ne sais pas s'il y a des archives , en effet on net trouve que le DW7 aujourd'hui ..mais comme ce dernier est buggé si on veut retourner au précèdent visiblement ce n'est pas possible... Heureusement que j'avais archivé sur mon ordi le DW6.2 sinon je n'aurai pas pu revenir au DW6.2... c'est d'ailleurs étonnant qu'il est laissé le DW7 alors qu'il sait bien qu' il y a des bugs dessus même si ils ne sont pas rédhibitoires pour au moins 50% des utilisateurs tant que tu ne fais pas une pause , un changement de filament (M600) ou tant que le detecteur de filament ne se declenche pas...  

Au fait ta buse tu l'as depuis combien de temps et es tu passé souvent d'un filamant simple style pla ou petg a un filament abrasif ... ? Car en effet pouvoir laisser la meme buse pour n'importe quel filament sans sacrifier la qualité d'impression c'est un gros plus....

Bonne soirée

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...