Ma Bidouille Pöur alimenter un Plateau Chauffant le plus simplement possible[part #3 --- Considérations Electriques faisons simple] V1.6

[froghost]

il y a 3 minutes, La Bidouille a dit :

Et oui ... ce n'est pas assez !

Le lit chauffant consomme environ 10a (que j'ai mesuré) la résistance du corps de chauffe environ 3A ... le reste pour les nemas..ventilo

15 A est le strict minimum . (relais ssr ou pas )

ne cherche pas plus loin

Lors de l'initialisation il d'abord le bed qui chauffe puis la "buse" donc il ne consomme pas vraiment en même temps ... apres celle ci les deux systemes tente de maintenir la température acquise et la conso grimpe.

Au sujet des des solid state (ssr) attention de prendre de la qualité ... quand ca degage il se mette en court circuit franc dans la plupart du temps.

donc s'assurer d'avoir une bonne protection

Perso je ne vois pas l’intérêt et ne l'ai toujours pas compris ce qu'apporte le fait d'ajouter des ssr,, à part des emmerdes supplémentaires, puisque les mosfets des cartes de contrôles (Melzi, Ramp; Sbases) sont prévues justement pour faire ce job et ce dés leur conception .... mais bon

finalement j'ai une 305w, et pour le ssr c'est pour économiser la melzi (j'ai vu les dégâts sur certaines et c’était pas jojo ^^ )

[froghost]

il y a 1 minute, La Bidouille a dit :

Attention sur ce type d'alim ATX bien souvent la plus grosse intensité dispo est celle du 5 volts et presque rien sur le 12 .... (qui en plus est souvent distribuer en +12 0 et -12)

achete une vrai alim ... ça vaut 15 balles et ne joues pas trop ... tu auras plus d'ennuis ou de pannes inexpliquées.

sur le papier elle a 240w pour le 12v

[Morpheus]

Le ‎24‎/‎05‎/‎2016 at 17:23, Nimbus2815 a dit :

Concernant le montage avec le plateau chauffant, la tête d'impression bouge après la chauffe du plateau...

1°) Une fois que le plateau atteint la température renseignée sous Cura 15 ( pensez à modifier les paramètres de la machine sous Cura pour avoir accès à cette température );

2°) L'axe X se déplace vers la butée fin de course ( près du moteur, à gauche ).

3°) Le corps de chauffe et la buse montent en témpérature.

4°) L'axe Y se déplace vers la butée fin de course ( façade avant de la Discovery 200 ).

5°) Point(s) de palpage ( perso, j'en utilise un seul ).

6°) Position arrière d'attente ( profitez en pour récupérer l'excédent de filament qui a coulé avec ... un autre bout de filament ).

7°) Démarrage impression

Je pense que tu dois modifié ton XML, car au vue des post ils le font tous car leurs plateaux chauffent avant toutes choses

[La Bidouille]

il y a 1 minute, froghost a dit :

finalement j'ai une 305w, et pour le ssr c'est pour économiser la melzi (j'ai vu les dégâts sur certaines et c’était pas jojo ^^ )

c'est une lubie ... certains n'explique pas toujours les vrais raisons de leurs problémes et mettent cela sur le dos du matériel .

J'utilise un MK3 piloté par la melzi depuis des mois... 3 à 4 hres par jour.... je print même du carbone à plus de 250° d'extrusion et un plateau à 75° ou 80°....

sans compter que j'utilise presque exclusivement du PETG extrudé à 235° plateau 65°

donc la carte est sollicité... je n'ai aucun probléme et d'autres pareil

[Morpheus]

@La Bidouille +1, MK3 à 90 % de l'abs, je tourne avec les plateaux à 115° en permanence, jamais eu de soucis

[Morpheus]

il y a 8 minutes, froghost a dit :

sur le papier elle a 240w pour le 12v

C'est pas la raison de ma question, les anciennes atx ont besoin d'une charge sur le 5 v, pas les nouvelles qui ou la charge et sur le 12v, si c'est une ancienne et que tu n'as pas de charge sur le 5 v, elle ne fonctionnera pas convenablement.

[froghost]

il y a 2 minutes, philippem a dit :

C'est pas la raison de ma question, les anciennes atx ont besoin d'une charge sur le 5 v, pas les nouvelles qui ou la charge et sur le 12v, si c'est une ancienne et que tu n'as pas de charge sur le 5 v, elle ne fonctionnera pas convenablement.

elle est installée depuis un moment, j'alimente une raspberry animée par octopi qui bascule l'alime pour alimenter la d200 et ça fonctionne trés bien depuis un moment

[Morpheus]

On élimine les pistes

[La Bidouille]

essayes de mesurer la tension au bornes de l'alimention de la melzi avec tout de brancher (PI et autres) et je pense que la tension doit chuter brutalement lorsque que tu arrives (certainement) à la charge max supporter par ton alim (les alims à decoupages decrochent brutalement ).

sinon commande cela .. tu l'auras dans 2 semaines et tu seras vraiment peinard pour alimenter ce que tu souhaites

http://www.banggood.com/Mini-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-30A-360W-for-LED-Strip-Light-p-1017264.html

[froghost]

ce qui est étrange c'est que la plateau, lui, garde sa température

[froghost]

il y a 12 minutes, La Bidouille a dit :

essayes de mesurer la tension au bornes de l'alimention de la melzi avec tout de brancher (PI et autres) et je pense que la tension doit chuter brutalement lorsque que tu arrives (certainement) à la charge max supporter par ton alim (les alims à decoupages decrochent brutalement ).

sinon commande cela .. tu l'auras dans 2 semaines et tu seras vraiment peinard pour alimenter ce que tu souhaites

http://www.banggood.com/Mini-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-30A-360W-for-LED-Strip-Light-p-1017264.html

11,70v avec le plateau et le hotend en chauffe

EDIT

bien vu j'ai des chutes a 6v très brèves a des moment

Modifié (le) Juin 12, 2016 par froghost

[Lalica]

Bonsoir, après installation, 1er test et là, pas de chauffe du plateau chauffant, l'impression se passe normalement mais le plateau chauffant reste froid

[La Bidouille]

il y a 6 minutes, froghost a dit :

EDIT

bien vu j'ai des chutes a 6v très brèves a des moment

en fait l'alimentation de la buse et du plateau ne se fait pas façon continuelle ou "modulée" mais des successions de mise sous tension de ces 2 éléments ...

en quelques sorte ... ca chauffe à fond , une fois la temps attente (c'est un peu plus compliqué) ca coupe .... la temp redescend ca rechauffe ... etc .. (voir le notion de valeurs PID pour plus d'infos mais hors sujet ici)

De temps en temps la buse et le plateau sollicite en même temps l'alim (en plus des nemas , ventilo, et l’électronique)

comme ton alimentation doit être très limite au niveau intensité délivrable , lors de l'appel de courant elevé, la tension chute (voir loi d'ohm) et descends temporairement en dessous du minimum pour alimenter la melzi et son arduino (atmega 2560 en fait) qui doit être au alentours de 7 volts en passant par l'entrée VIN (ne pas oublier la chute de tension aux bornes du régulateur 5volt interne à la carte ce qui fait passer en dessous des 5 volts nécessaire au microcontrôleur).

Et de ce fait la carte plante et s’arrête ou reboot .

c'est ce que j'en déduis selon tes explications .

[La Bidouille]

Il y a 1 heure, Lalica a dit :

Bonsoir, après installation, 1er test et là, pas de chauffe du plateau chauffant, l'impression se passe normalement mais le plateau chauffant reste froid

hello,

qu'utilises tu comme slicer

Je pense que la sortie "bed" n'est pas activé dans ton firmware .

[Nimbus2815]

Il y a 5 heures, froghost a dit :

sur le papier elle a 240w pour le 12v

Ton alimentation possède probablement 2 rails 12 volts et donc courant partagé entre ces 2 rails... sans oublier la répartition avec le 3.3 et le 5 volts.

Bref, l'adaptation des alimentations pc sur nos imprimantes 3D est trop aléatoire.

Lorsque ta tête d'impression se place en position arrière et ne bouge plus, elle attend donc que la HotEnd ET le plateau chauffant soient à température.

Donc, si l'impression ne se lance pas; c'est clairement un manque de courant depuis ton alimentation pc.

Comme @La Bidouille, j'utilise cette alimentation : http://www.banggood.com/fr/Mini-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-30A-360W-for-LED-Strip-Light-p-1017264.html.

Ventilateur un peu bruyant, je testerai bientôt une version plus faible en fanless; je tiendrai au courant ( jeu de mot  )  si elle peut suffire .

Et si tu es très très pressé, il y a : https://www.amazon.fr/Lixada-Transformateur-alimentation-daffichage-léquipement/dp/B00JVFWVDO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1465781282&sr=8-3&keywords=alimentation+à+découpage

Voilà, tu y es presque, patience

Modifié (le) Juin 13, 2016 par Nimbus2815

[lefresh]

Pour ceux qui sont dans le coin de lille, j'ai un tas d'alims de serveur: 12v - 56 A ...

Ca devrait suffire je pense, il faut juste jouer du fer à souder pour se connecter.  

J'ai pas encore patché le firmware mais à mon avis ça devrait dépoter en temps de chauffe.

[La Bidouille]

Ca dépend du modèle d'alim serveur ... certaines sont assez simple à hacker (les IBM entre autre) d'autre beaucoup plus difficile (les HP et DELL)

Par contre ca ne changera pas grand chose au temps de chauffe ... dans une maison , que tu ais 10KW, 20KW ou 100KW .... les ampoules ne font pas plus de lumiere

Mais c'est sympa de penser aux copains

 

Ps : je suis en train de hacker des alims serveurs entre 50 et 100A.... mais ça me fait un peu peur de faire un tuto ...certains par manque de connaissance ne respectent pas les consignes .... et une alm à découpage de cette puissance ça peut faire des dégâts (physique ou matériel)

Ne pas oublier que derrière le redressement ou est dans les 350volts (U* √2)

[lefresh]

Des alims de proliant (HP).

Par contre j'en ai déjà hacké une et j'ai alimenté directement le Heatbed pour voir si ça montait en température.

J'ai enlevé la main au bout d'1 min ou 2 mais t'as raison, c'est la valeur de la résistance qui limite le courant consommé.

 

à Hacker c'est tout simple et c'est un simple rail 12v commun:

 

Par contre pour l'interrupteur, j'ai préféré démonter l'alim et couper au niveau de l'arrivée 220 plutôt que d'avoir un interrupteur géré par l'alim..

[La Bidouille]

Idem que sur mes IBM en fait simplement le sense à commander (mais il y a tellement de modèles) (edit ...ca existe encore les proliant )

Pour l'alim secteur en entrée j'ai acheté quelque binious comme ça (prise /inter/fusible verre)

http://www.banggood.com/3-in-1-Fuse-Power-Supply-Socket-for-Makerbot-Ultimaker-p-1051419.html

et derrière je protège le 12volts de la machine avec un fusible type auto de 15Amperes (en simple extrusion ca passe)

on est jamais trop prudent ...

Modifié (le) Juin 13, 2016 par La Bidouille

[Lalica]

Il y a 12 heures, La Bidouille a dit :

hello,

qu'utilises tu comme slicer

Je pense que la sortie "bed" n'est pas activé dans ton firmware .

Salut,

j'ai essayé avec Cura by Dagoma, Cura 2.1 et Cura 15..

[lefresh]

il y a 50 minutes, La Bidouille a dit :

(edit ...ca existe encore les proliant )

Et ouai, et c'est super puissant  mais plus les G3 ou G4...

 

Citation

 

Pour l'alim secteur en entrée j'ai acheté quelque binious comme ça (prise /inter/fusible verre)

http://www.banggood.com/3-in-1-Fuse-Power-Supply-Socket-for-Makerbot-Ultimaker-p-1051419.html

et derrière je protège le 12volts de la machine avec un fusible type auto de 15Amperes (en simple extrusion ca passe)

on est jamais trop prudent ...

 

Didju, j'ai aussi récupéré ce genre d'entrée 220 mais j'ai pas récupéré la partie fusible, je trouvais ça un peu surfait un fusible de chaque coté.. Je fais confiance à mon fusible de maison

Et au pire je crame l'alim, j'en ai 4 en spare...

[Roquesaltes]

Salut !

Cela va sans dire mais merci pour ce tuto génial !

J'ai à peu près tout le matériel pour mettre en place mon Heat Bed après des semaines d'attentes, les joies des commandes mandarines, on attend tellement longtemps qu'on finit par résoudre le problème autrement (ouaip, avec du PLA le plateau chauffant ne se justifie pas vraiment, mais bon, maintenant que je l'ai...).

La thermistance n'a pas été fournit avec ma MK3, il faut quoi comme " thermistance" ?

Concernant l'entrée de l'alimentation, j'ai choisi moi aussi un type de prise / interrupteur / fusible-non-fournit, par contre je ne suis pas très sur de mon câblage.

Merci d'avance.

Modifié (le) Juin 13, 2016 par Roquesaltes
Ajout d'infos

[La Bidouille]

@Roquesaltes

BRANCHE PAS !

ca à l'air etrange ton cablage .... je rentre à la maison et je vérifie in situ avec le biniou à la main

Edit :

Ce shunt ne me semble pas nécessaire.

Modifié (le) Juin 13, 2016 par La Bidouille

[lefresh]

@Roquesaltes  c'est un switch double pole (il coupe la phase et le neutre).

ta phase ne va pas, il faut la cabler comme le neutre.

les croix en rouge sont les liaisons que tu doit enlever

le marron ce que tu met à la place.

 

ca aurait fonctionné mais pas dans les regles de l'art

renvoie une photo avec les modifs avant la mise sous tension.

si tu as un multimetre, tu peux verifier que quand l'interrupteur est sur ON, les 2 bleus sont connectés,  les 2 marrons connectés et bleu et marrons ne le sont pas.

sur off, rien de connecté

 

edit. attention g pas été clair, la phase du haut doit être reliée à la patte qui n'était pas encore connectée.

scusez les fautes, g ma fille dans les bras c pas evident

Modifié (le) Juin 13, 2016 par lefresh

[La Bidouille]

@lefresh

couper que la phase ou que le neutre a, "à peu prés" le même effet ...

de toute façon bien souvent avec le jeu des rallonges et multiprise diverses, l'ordre phase/neutre n'est pas respecté de bout en bout ...

Mais ton avis est dans les règles de l'art en effet