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Filament ABS

[A20m] Température de buse qui fluctue


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Bonjour à tous,

Je suis nouveau dans le milieu de l'impression et je pense que j'ai eu tous les soucis du monde avec mon A20M. Parfois quelque crise de nerfs où l'imprimante a failli terminer dans la benne. Ce fut une bonne école car j'ai appris peut être un peu plus vite mais ce fut limite décourageant.

Je vous explique les soucis durant cette fameuse période Covid sachant que le dernier problème sera sans doute résolu par vous amis experts:

- Plateau voilé ==> démontage de ma fenêtre abri de jardin, coupe au diamant poncage des arretes, installation ==> OK

- Filament qui fait que sauté, sous extrusion, hotend bouché etc.. ==> petit upgrade Mk8 sur extrudeur  /E step ajusté==> OK

- Qualité des impressions correctes pour le moment, aucune modification faites sur la machine

- Ayant besoin de pieces pour l' admission sur ma voiture, j'ai tenter l'ABS et vu la taille des pièces ce fut la galère, j'ai appris la signification de warping. Cependant le soucis majeur fut la temperature qui était réglée au max 250 deg mais au bout de 30 min MAX temp Error. Je tente de connecter ma machine au PC  pour pousser la valeur MAX et problèmes  de COM au moment de téléverser, apparemment a cause de windows 10. Je tenterais plus tard avec une machine virtuelle et windows 8. Etant un noob dans le milieu, je vous dis pas le temps que tout cela m'a pris avec Arduino, Marlin, les fichiers et compagnie, bref vous êtes sans doute passé par là aussi il y a longtemps.

- Bon, je peux pas toucher au firmware alors je commande du filament ASA et je cale l'impression à 243 degrés. Au bout de 4 ou 5 heures l'affichage s'affole, ça fluctue et peut afficher durant 5 secondes 210/259/230 degré etc... Je laisse imprimer et l'affichage reste fou pendant 10 heures de plus et au final ça plante de nouveau avec une erreur du style "Hot end temp error". Jusqu'au moment ultime l'impression était de qualité. Je recommence sur des petites impressions de 1h à 3h et pas de soucis. Je pense alors au caisson et eventuellement problème de surchauffe de CM ou bien que sais-je. Je recommence ma longue impression (1J et 6 heures)  sans caisson et fenetre ouverte sur la piece, auparavant je nettoie et souffle sous le chassis etc... Et là c'est le drame ce matin au reveil tout plante de nouveau avec cet affichage temperature qui devient fou.

- PLEASE HELP, je pense à faire le capuchon silicone du hotend mais je doute que ça résolve le cas car l'affichage temperature est tres stable sur des impressions de courte durée . Est-ce symptomatique de ma sonde qui fini par trop chauffer et qui déconne par la suite ???

PS: Post très interessant, en attendant de reparer j'imprime tout ce qu'il faut pour renforcer le chassis. Bravo LOLO

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Salut @Tonton82,

 

J'ai déplacé ton message pour plus de visibilité.

 

Concernant les variations de température, tu dois avoir un faux contact au niveau de ta sonde de température ou un mauvais serrage sur le corps de chauffe.


Vérifie le serrage de la vis qui tient la sonde,
Puis vérifie le faux contact en bougeant les fils de la sonde.

Si la température varie, ta sonde doit être changée.

 

🙂

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Je suis loin d'être un expert de l'impression 3D, mais le corps de chauffe de l'A20M possède un bout de PTFE qui, chauffé à +250°, finit par fondre. En clair, c'est pas une bonne idée de pousser la température aussi haut sur une A20M avec la tête d'origine. De plus pour modifier les réglages, il y a une sécurité pour empêcher de faire monter la température trop haut et risquer un incendie.

Pour téléverser le firmware du pc vers l'imprimante, ce n'est pas W10 le problème (en tout cas je suis sous W10 et j'ai réussi). As-tu rajouté la bibliothèque U8glib ? Je me suis fait avoir par ça au début. Il faut télécharger le zip sur le github, et puis dans Arduino cliquer sur Croquis, Inclure une bibliothèque, et aller chercher le zip.

Enfin, je ne saurai que trop te recommander de regarder la chaine YT du Guero Loco, c'est un canadien qui s'est spécialisé dans les imprimantes 3D, il a fait beaucoup de vidéos mais elles sont toutes très instructives. Il y a d'ailleurs quelques épisodes sur l'A20M.

  • +1 1
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Bonsoir, @Tonton82

J'aime bien les pieds de ton A20m,😀.

Je sais pas si la A20M est très bien adapté pour l'utilisation que tu veut en faire,  Abs , ASA,  tu arrive sur des filaments technique. Vu les températures que tu demande a ta machine il faudrait passé par un haetbreak plein métal, sinon comme le dit @Seven_dede, le tube de ptfe va pas aimé.

Mettre la machine dans un caisson oui, mais il faudra sortir toute l’électronique, l’alimentation, a mon avis il faudrait changé la tête pour une plus performante une E3d avec le haetbreak plein métal,.

Bon courage! 

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@Seven_dede, @LOLO710, je comprends mieux pk et en quoi il est utile d'avoir plusieurs imprimantes 3D. Je pense que je vais garder l'A20M pour les objets déco et investir dans une autre pour les filaments un peu plus technique qui ont besoin d'être chauffé chaud ! Que me conseillez vous ? Existe t il des imprimantes fiables niveau hotend et caisonnée d'origine pour un budget de 800 euros max. La prusa mk3s et la magma 250 me plaisent bien mais je pense pas que ce soit les plus adaptée etant donné que je bricole un peu les voitures et les motos, j'imprimerais sans doute dans le futur des pièces avec filament renforcé carbone, nylon etc...

Pour la comm PC oui j'avais chargée la librairie etc... Je communique avec Cura en surveillance mais au moment de televerser, j'ai une erreur de temps de connection dépassée. J'essai de regarder les videos YT de guero et de modeliser mes pieces avec fusion 360. Cela fait bcp en peu de temps mais ca va finir par rentrer. 

Merci pour votre aide

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@Seven_dede , @LOLO710, La Pusa MK3S me semble un bon compromis, le volume d'impression me convient  et est équipée du heatbreak full metal, le seul bémol serait qu'il n'y a pas de caisson mais à la limite cela peut se faire et sans doute que certains ont déjà fait le caisson. Je suis ouvert à toutes propositions amis experts si vous voyez des imprimantes répondant à ce que je recherche à imprimer !

Ce matin je vais vérifier la connectique du thermistors de l'A20M et nettoyer les ventilos de la hotend, l'Apollo-X ASA s'imprime à partir de 235 degrès, je vais tenter de baisser de 243 à 237 et on verra si ça tiens le coups. En fait j'aimerais bien finir d'imprimer ce que j'ai besoin pour que ma voiture remarche et entre le covid et les délais d'expedition de Prusa ...

+1 pour le tube en PTFE qui crame, quand je fesais mes expériences avec l'ABS, le tube a un peu noirci ....

Heureusement que je n'ai pas foutu le feu à la baraque, ma femme aurait gueuler sinon!

  • Haha 1
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Bonjour @Tonton82

La prusa mk3 a l'air d'avoir les caractéristiques requises pour ton utilisation, regarde plus sur le site de prusa, qualité imprimante tête E3d, sur le site il y a plein de renseignements utilise pour les réglages, dépannage etc... .

Dur de parlé d'une imprimante qu'on connait pas, il y aura peut-être des utilisateurs de cette machine qui pourront  t'en dire plus, voir @Kachidoki pourra d'en dire plus sur elle.

Mais en tout cas, si un jour je reprend une imprimante ca sera elle.

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@LOLO710 oui lolo, je suis d'accord avec toi. La Prusa peut aussi faire du multicolor avec l'option. Niveau hardware elle a l'air top et je me sens mieux de faire un upgrade caison, plutôt qu'un upgrade hardware et software fastidieux pour un newbe tel que moi.

Je suis en train de demonter la tête et le thermistor à l'air OK, un peu de poussière sur les ventilo mais rien de bien méchant. Je pense que j'ai trop poussé les limites de la bécanes. On va voir ce que ça dit à 236 degrés 

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Oui l'Original Prusa i3 MK3s peut prendre tous les filaments techniques que tu cite. Il faut seulement veiller à utiliser une buse adapté à la matière.

Pour le caisson, il y a déjà un "officiel" Prusa basé sur les tables Ikea Lack :

https://blog.prusaprinters.org/fr/cheap-simple-3d-printer-enclosure/

https://blog.prusaprinters.org/fr/prusaprinterenclosurev2-withmmu2ssupport_32302/

Mais ça reste qu'un caisson basique, on est loin de l'imprimante à enceinte chauffée, donc pour les filaments très difficiles, tu peux toujours avoir des problèmes (warping, délaminage etc...) sur des grandes pièces.

En revanche pour un simple ABS, aucun souci, même sans caisson ça se fait bien, si on fait bien attention à ne pas brasser de l'air autour de la machine.

Et pour l'ApolloX, gaffe ça colle très fort sur le PEI. 🙂

  • Merci ! 1
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@Kachidoki Putain les mecs vous êtes plus rapide que n'importe quel SAV, pas le temps de faire déjeuner les gosses et de nettoyer ma buse que vous avez déjà répondu. L' apolloX je le trouve fantastique et super facile à imprimer, pas de souci de cohésion des couches comme avec l'ABS daily fil et cela sans ou avec mon caisson de fortune fait a base de carton Ikea avec un plexi posé devant ( non je n'enverrais pas la photo, trop honte.LOL). 

Je suis sur Prusa.fr et je vais commander la mk3S, çawachié! En attendant je bosse tjrs sur la pauvre A20M qui tousse et fait du bruit

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Ah ouais quand même !! Pas mal du tout 🙂

Je vois que tu as pris l'option MMU2S, m’intéresse d'avoir un retour la dessus... De plus j'avais entendu parler du nettoyage de buse dans le remplissage, super ingénieux.

Bon plus qu'à attendre alors... Courage ^^

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@Ptitloup, le MMU2S est top pour faire du multi-couleur, il y a en effet la purge dans l'infill, mais aussi la purge dans un objet "sacrificiel" sous-entendu parfaitement fonctionnel mais moche au niveau des couleurs. 🙂 Et plus récemment, il y a aussi la possibilité de purger encore moins, quand il n'y a pas de changement de couleur sur une couche, la tour de purge n'est pas "incrémenté", en revanche il faut prévoir de laisser la place pour que Z puisse redescendre purger sur la tour à tout moment. (Photos de FilamentFrenzy)

ENZGIOhU0AEgu8b.jpgEOFWgPCX4AEf0nC.jpg

En revanche, pour faire de la pièce technique avec un mélange de matières ou du support soluble, ce n'est pas top. Le fait d'utiliser une seule buse, qui induit la purge, a pour conséquence une contamination d'une matière sur l'autre. Sauf purge extra méga énorme, il y aura toujours une contamination. Le problème principal de cette contamination est, par exemple lors de l'utilisation de PLA/soluble, une faiblesse mécanique des couches ayant subit un changement de filament. En clair, avec une purge standard la pièce se casse en deux avec deux doigts. Avec une purge énorme, qui a vite fait de prendre un quart du plateau, ça peut marcher.

Rien de tel qu'une double tête si on souhaite mixer les matières.

PS: Même problématique avec une Palette, c'est juste bon pour les marquages et la déco.

  • J'aime 1
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@Tonton82@Kachidoki

Ouais c'est quand même top même génial pour le commun du mortel, moi je ne vois pas pourquoi je mélangerais à mon niveau des matière, dommage pour le prix mais on a rien sans rien.

Quand j'aurai fini l'upgrade de la A20M et que je l'aurai intégralement compris et qu'elle imprimera aux petits oignon alors on verra si maman Noël moyennait quelques bisous sera d'accord ^^

Photo de gauche @Kachidoki, c'est quoi comme filaments ? Geeetech ?? ou bien ?? jolis

Bon allez prochaine étape les gars c'est une tête chimera avec 3x2 bobines 😜

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il y a 25 minutes, Ptitloup a dit :

Photo de gauche @Kachidoki, c'est quoi comme filaments ? Geeetech ?? ou bien ?? jolis

Je n'ai pas été vérifier, mais vu la gueule, c'est la signature des filaments Elixir de chez PolyAlchemy. Ils sont vraiment beaux, un peu bling-bling.

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Clairement réparable mais pas à l'étain, j'ai eu ce cas sur ma MK3S MMU2S, enfin presque car ça c'était juste desserti à force de gigoter car j'avais mal fixé mes câbles, c'était pas un sertissage chinois comme là (voir ci-dessous).

On voit clairement que c'est de la merd* qui a été faite là ! C'est serti sur la gaine !

Il suffit de ressertir correctement en denudant la gaine rouge (vérifie l'autre fil en passant), avec une pince puis gaine thermo, et pas à l'étain car passé 190°C, l'étain va fondre... d'ailleurs il ne collera probablement pas aux fils qui sortent de la cartouche.

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il y a 5 minutes, Kachidoki a dit :

Clairement réparable mais pas à l'étain, j'ai eu ce cas sur ma MK3S MMU2S, enfin presque car ça c'était juste desserti à force de gigoter car j'avais mal fixé mes câbles, c'était pas un sertissage chinois comme là (voir ci-dessous).

On voit clairement que c'est de la merd* qui a été faite là ! C'est serti sur la gaine !

Il suffit de ressertir correctement en denudant la gaine rouge (vérifie l'autre fil en passant), avec une pince puis gaine thermo, et pas à l'étain car passé 190°C, l'étain va fondre... d'ailleurs il ne collera probablement pas aux fils qui sortent de la cartouche.

Ami Kachidoki, après une pause Duplo avec ma fille de 2 ans je m'y met.

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