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Ender-3 Yellow-Tea-Potisée


Yellow T-pot

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Bonjour,

j'ouvre ce sujet sur mon Ender-3 équipée des quelques modifications que j'ai déjà réalisées et pour la suite celles que je souhaite encore apporter à cette remarquable petite imprimante 3D.

Pour le moment, je suis dans le pratique et la fiabilisation simple.

Je l'utilise depuis un peu moins de 4 mois et j'ai noté une légère perte de précision dans les impressions.

J'ai donc décidé de lui faire sa première révision complète ce WE et j'ai eu quelques surprises. J'en ai profité aussi pour apporter deux ou trois modifications afin d'en améliorer la maintenance.

Donc trois petites surprises :

  • un moteur Z en train de se desserrer, je n'avais pas encore perdu les vis de fixation mais pas loin !
  • une sonde de température sur la tête chauffante bien dévissée.
  • un plateau Y que je n'avais pas bien vérifié lors du montage initial avec un peu plus de jeu que je ne l'avais soupçonné

Au final rien de grave car pris à temps.

Donc on démonte tout et on remonte en prenant son temps.

Modif1: corriger la géométrie du bâti.

j'ai remonté le bâti sur un marbre de fortune (un morceau de plan de travail) et vérifié les perpendicularités et //.

Après mesure à l'équerre, je vois que les coupes du profilé central ne sont pas parfaites, je cale avec des morceaux de papier (cale de 0,1 mm) et je corrige de 0,1 mm d'un coté et de 0,2 mm de l'autre. J'ai utilisé des cales en scotch alu (ep 0,12 mm) pour corriger définitivement tout ça et remonter nickel. Au final, cote de 250,5 en haut et en bas des profilés verticaux. Dans l'autre sens, la perpendicularité est acceptable et vu la dimension de la base, il est difficile de régler finement cet équerrage.

Au passage j'ai aussi réglé l'horizontalité du profilé Y (on voit sur la photo de droite que ce n'est pas encore fait 😉 )

image.png.171f8c7c1f6f61411b58ee35f61efc82.pngimage.thumb.png.c599e22abb672654714b93909bdbac9a.png

J'ai ensuite remonté la barre supérieure pour fermer le portique une fois pour toute.

Comme je ne veux plus démonter le bâti maintenant qu'il est presque parfait, j'ai du trouver une astuce pour remonter l'axe X sans rien toucher.

Modif2: Modifier la fixation de l'axe X sur les chariots Z

Pour aller plus vite, je passe certains remontages sur lesquels je reviendrais plus tard.

Donc montage des chariots Z de chaque coté en desserrant le galet sur excentrique, la barre supérieure reste en place pour garder la géométrie du bâti. J'en profite pour régler parfaitement le jeu de chaque chariot indépendamment l'un de l'autre.

image.png.791189130f75a86587847d75641d7509.png

J'ai repris les vis d'origine de M4x16 avec rondelle fendue, je retire la rondelle à la pince ce qui abime un peu le filetage, donc un coup de filière M4 pour refaire le filetage.

Je coupe ensuite les vis à M4x9 (au mini les deux du coté gauche, celles de droites peuvent rester en M4x16 dans un premier temps)

image.png.8e20b4d5c1aecd2ec1cf7a714421f111.pngimage.png.e2a118ec8f2da1c4c85fcde4e44e41f5.png

Je les positionne dans les trous du chariot de gauche avec 2 rondelles et un écrou M4 de l'autre coté.

image.png.289739a55eb2681c3f70add9b6820432.png

Il ne reste plus qu'à enfiler les têtes de vis avec les rondelles dans la rainure à l'arrière du rail X. Les 2 autres vis avec rondelles sont prépositionnées de l'autre coté. Comme les écrous sont facilement accessibles à droite, je les ai mis après alors que du coté gauche, il faut le faire dès le début.

image.png.5abe15e66252c07b8de1e02358805d45.pngimage.png.c5174d249f4588de51fbac131050772f.png

Il ne reste plus qu'a serrer les vis à travers la barre en passant par les anciens filetages M4 de la barre X.

J'utilise deux verres à moutarde Amora pour faire le calage final Z par rapport au bâti et le serrage définitif.

Et voila, c'est fini. Pour un prochain réglage, il n'y a plus rien à démonter !

A part les vis que j'ai recoupées, je n'ai touché à rien, le montage est donc complètement réversible au besoin.

image.thumb.png.72d519eb2723f09ccdb9491746a01603.png

Le petit coté de la clé passe pour le serrage final.

image.png.ea253f4f23493ca7e98df10fa58d7d53.png

Suite des modifs à venir...

Modifié (le) par Yellow T-pot
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Modif3: tendeur de courroie Y

un coup de taraud M5 dans le profilé 20x40 (le trou d'origine dans le profilé fait 4.2 donc c'est parfait)

un trou de Ø 5 dans la chape dans l'axe de la vis.

Une vis CHC de M5x40 (que je n'ai pas en stock pour le moment, donc remplacée par une vis à tête cruciforme mais qui sera remplacée plus tard)

Ça fait le job !

image.png.9cb6dfbcde6f32acd8448149074416ab.pngimage.png.d7bb57df650f790db2c9539ec615b372.pngimage.png.8bf661f94cf28424ea472bab5208c624.png

Une petite vue numérique du principe:

image.png.7b793cdd1e88457e24dc4f115c246236.png

Modifié (le) par Yellow T-pot
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Modif4: tendeur de courroie X

Impression d'une petite pièce support autour de l'écrou M8 pour supporter une vis M3 de tension:

image.png.71f5e3f4732a7da945808ae95c0d68d2.png

le trou fait 2,5 pour pouvoir tarauder en M3.

En situation, ça donne:

montage du premier écrou M8.

image.png.483b09c5c9155cb0aef55aa323721c41.png

puis les 2 roulements et le nylstop final.

image.png.a93d80bd5edf2292da08a08f729e4d7e.png

Une fois en place. Ça guide aussi la plaque pendant le serrage.

image.png.f4c149f5d16409a6b09714a9988c6102.png

 

tendeur_x.stl

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Yellow-tea-potisée : j'ai cru que tu la faisais fumer ! 😄

Pour les plus jeunes : The Yellow Tea Pot - la théière jaune - c'est le nom que les ingénieurs anglais avaient donné à la première F1 Renault Turbo, en référence au panache de fumée émis à chaque casse moteur

https://www.carjager.com/blog/article/renault-rs01-les-premiers-tours-de-roues-de-la-yellow-teapot-a-silverstone.html

Pascal

Modifié (le) par Pascal03
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Non, j'essaye de lui greffer un turbo, c'est après qu'elle risque de fumer 🙂.

Oui, j'ai gardé mon pseudo quand je suivais les forum F1. Pour cette année c'est mal barré c’est donc mon Ender qui trinque !

Modifié (le) par Yellow T-pot
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Modif5: Isolation ventilateur carte mère

je cherche à isoler complètement le ventilateur du capot métallique qui a tendance à en amplifier le bruit.

Pour le moment, j'ai appliqué un feutre de 5 mm sur la face interne mais le ventilateur est toujours fixé sur le capot par deux vis:

image.png.8dfee1efc1408175535f1bf35b371156.png

La suite c'est un support ventilateur que je vais imprimer et coller sur le feutre. Le ventilateur ne sera plus en contact avec le capot.

image.png.7912d35016da1c6d4582dba569d8cd25.png

Pour aller avec, un peu d’hygiène au niveau de la carte mère pour dégager les radiateurs des drivers.

image.png.002a516c0380dc8dcea7fbe5e969bce7.png

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Attention a ton feutre qui aura une tendance a retenir la chaleur, le metal transmettant mieux le froid et le chaud ;). Faudrait pas que tes drivers surchauffent :).

J'aurai limité le feutre a 1cm autour du ventilo.

Modifié (le) par Idealnight
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Le dessus du capot ne sert pas vraiment de radiateur sauf si l'air chaud reste prisonnier du boîtier, ce qui n'est pas le cas. Donc pas de problème avec la chaleur.

J'ai enchaîné les impressions de 4 h sans problème. Au niveau bruit par contre, ça améliore les choses. Une tôle non isolée, c'est une peau de tambour en puissance 🙂 .

Au final, le ventilateur ne doit plus être en contact avec la tôle.

Modifié (le) par Yellow T-pot
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Là dessus je ne suis pas trop d'accord mais dans ton exemple possible que ça ne change pas grand chose mais par expérience en informatique pour avoir monté des centaines de tour en gaming et avoir testé des isolants avec de bons système de refroidissement. Dés que l'on pose une isolation (feutre ou autre) à l'intérieur, la chaleur augmente à l'intérieur même si elle est évacuée par la ventilation (l'air évacué est plus chaud car mieux isolé à l'intérieur).

Même principe dans les maisons on les isole toujours plus et malgré de bonne VMC ou autre les maisons neuves sont des fours et les gens finissent par mettre des climatisations merci la nouvelle RT sensée être pour l'écologie lol (bref c'est un autre sujet ^^).

En ce qui concerne la Ender 3, même si le ventilateur de la carte mère souffle sur celle-ci pour refroidir, les composants seront dans un environnement plus chaud dû à l'isolation.

Après ce n'est que mon avis hein rien ne dit que tu auras une surchauffe à terme 🙂

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Du temps ou je montais moi-même mes PC avec overclocking obligatoire du CPU (sinon ce n'était pas drôle 😄 ) j'isolais aussi mon boitier pour éviter les nuisances sonores. Avec des flux d'air un peu maîtrisés (CPU/alim/boîtier), je n'ai jamais eu de problème de t° internes. Là le boitier en gros c'est un tunnel, j'ai dégagé les radiateurs dans le flux...je n'ai pas d'inquiétude. Entre mettre un peu de feutre et mettre un ventilateur silencieux qui ne souffle pas assez, je préfère le bout de feutre 😉 .

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Modif5: suite et fin

j'ai imprimé le support, mis un coup de taraud M3 dans les deux fûts, collé à la colle contact sur le feutre (épaisseur de 4 mm et pas 5 comme je pensais 😉 )

image.png.78d9ab5078c163ad1ffabb1c47815e1d.png

Mise en place du ventilo avec les vis d'origine. Reste plus qu'à tester en remontant tout ça sur la bécane !

Si c'est efficace, même opération en prévision pour le ventilo de l'alimentation.

image.png.1b39bf42cd581e7e7c580e3a0c7e1c9f.png

je joins le STL du support si certains veulent tester.

plaque_ventil.stl

Modifié (le) par Yellow T-pot
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Modif6: capot de protection pour le ventilateur de carte mère.

Mon étude de ce matin, cueillette de champignon 😄

image.png.80e31105d326b88c07efe9d754299cf3.png

Je l'ai dessiné en deux parties pour éviter les supports à l'impression, j'aime pô les supports !

image.png.d131025e7bfae79167521e4d97fac7c0.png

Le champignon en place sur le capot avec le ventilateur :

image.png.4259f8ad79db545f2906c77913d4a86f.png

Le tout sur la bête clipsé sur le trou central de la grille:

image.png.0433aff0285478e63c004f2ba912e817.png

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Dans les modifs envisageables, le passage en direct drive me tente bien.

Il existe des kits comme le Micro-Swiss par exemple mais en modif maison ça semble à portée de boîte à outils 🙂

J'ai regardé rapidement sous Sketchup et il faut un support plié, un extrudeur alu inversé et un moteur plus court. On peut-être inverser le Y avec l'extrudeur, pas sur qu'en direct drive on est besoin d'autant de couple qu'avec le PTFE.

Je suis sûr que certain l'on déjà fait.

image.png.b9acb5038d395785a528334e94aee97c.png

image.png.16a8784f85caf370224cd630402c8a3a.png

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Work in progress.

encore quelques détails à vérifier et je lance une première impression des pièces pour confirmer la viabilité de l'implantation.

Dans cette version je reprends le moteur de l'extrudeur, le ressort et le roulement U de l'extrudeur d'origine de mon Ender-3.

Je suis au final proche de l'implantation Micro-Swiss mais avec un déport en Y de la buse de 5 mm seulement par rapport à l'origine contre 10 mm pour la M-S.

image.png.59610a64f95f180f0ab0e81faac958d7.png

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@Yellow T-pot Salut ton post est vraiment super intéressant!

Je pense que je vais me tester la modif des vis pour le support de l'axe X.

Comme je n'y connais rien en direct drive est que tu es en plein dedans...(et ça fait un bout que je pose la question..)pourrais tu me dire si le fait de rajouter le poids du moteur sur la tête d'impression n'influence pas trop ta vitesse d'impression?

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Merci @Raggasly 🙂

la modif de l'axe X n'est pas compliquée à réaliser et comme expliqué, complètement réversible puisque dans le jeu de vis dispo en plus avec la Ender, il y a 2 vis M4x16. Donc même après avoir recoupé les deux vis à 9 mm, il y a ces deux vis en plus pour remonter comme à l'origine si on veut. Zéro risque !

Par contre, il faut avoir des rondelles avec les bonnes caractéristiques si on ne veut pas perdre trop de temps à les adapter.

J'ai utilisé les rondelles inox dispo dans les boites qu'on peut trouver chez Lidl. Elles font exactement 10 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. C'est le maxi pour passer dans la rainure du profilé 20x20. Derrière, un écrou M4 classique. Pour le mettre en place, j'ai utilisé une clé hexagonale avec un peu d'adhésif pour tenir l'écrou.

image.png.8714476c36f8c3af04a9ec852f8b21f5.png

Pour ta question sur la vitesse d'impression avec le direct drive, je vais te faire une réponse de normand...oui mais peut-être non 😄 .

Pour le moment, dans la définition d'origine je n'ai pas dépassé les 60 mm/s (ce qui correspond à 150 mm/s dans les déplacements, 60 mm/s dans les remplissages et 30 mm/s dans les parois ). Avec ce poids en plus, ça a forcement un impact et il faudra peut-être réduire les vitesses les plus élevées donc en particulier les déplacements et travailler aussi les accélérations. Pour la vitesse d'impression des parois, ça ne doit pas changer grand chose.

Je vais découvrir...et comme pour les autres modifs, c'est réversibles, si ça ne me plaît pas, retour à l'origine ou alors ne l'utiliser que pour de l'impression de filament flexible.

Il y a une version 2 possible avec le Titan car les masses supplémentaires me semblent bien plus faibles.

Modifié (le) par Yellow T-pot
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il y a 30 minutes, Yellow T-pot a dit :

Merci @Raggasly 🙂

la modif de l'axe X n'est pas compliquée à réaliser et comme expliqué, complètement réversible puisque dans le jeu de vis dispo en plus avec la Ender, il y a 2 vis M4x16. Donc même après avoir recoupé les deux vis à 9 mm, il y a ces deux vis en plus pour remonter comme à l'origine si on veut. Zéro risque !

Par contre, il faut avoir des rondelles avec les bonnes caractéristiques si on ne veut pas perdre trop de temps à les adapter.

J'ai utilisé les rondelles inox dispo dans les boites qu'on peut trouver chez Lidl. Elles font exactement 10 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. C'est le maxi pour passer dans la rainure du profilé 20x20. Derrière, un écrou M4 classique. Pour le mettre en place, j'ai utilisé une clé hexagonale avec un peu d'adhésif pour tenir l'écrou.

image.png.8714476c36f8c3af04a9ec852f8b21f5.png

Pour ta question sur la vitesse d'impression avec le direct drive, je vais te faire une réponse de normand...oui mais peut-être non 😄 .

Pour le moment, dans la définition d'origine je n'ai pas dépassé les 60 mm/s (ce qui correspond à 150 mm/s dans les déplacements, 60 mm/s dans les remplissages et 30 mm/s dans les parois ). Avec ce poids en plus, ça a forcement un impact et il faudra peut-être réduire les vitesses les plus élevées donc en particulier les déplacements et travailler aussi les accélérations. Pour la vitesse d'impression des parois, ça ne doit pas changer grand chose.

Je vais découvrir...et comme pour les autres modifs, c'est réversibles, si ça ne me plaît pas, retour à l'origine ou alors ne l'utiliser que pour de l'impression de filament flexible.

Il y a une version 2 possible avec le Titan car les masses supplémentaires me semblent bien plus faibles.

Tout à fait,

Avec le direct drive, un bon réglage accélération et jerk sont primordiale,plus plus que la vitesse.

Gcode de départ depuis la modif  pour 60 mm/s

 

M201 X350.00 Y350.00 Z75.00 E4000.00 ;Setup machine max acceleration

M203 X350.00 Y350.00 Z7.00 E40.00 ;Setup machine max feedrate

M204 P400.00 R1000.00 T400.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration

M205 X9.00 Y8.00 Z0.50 E0.00 ;Setup Jerk

  • +1 1
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@Raggasly alors c'est moi qui vais suivre ton sujet avec attention le jour ou tu le fais 😉

Tu penses à l'extrudeur de la CR1Os pro par exemple ?

Edit: work in progress suite.

Pièce en épaisseur constante 2,4 mm (2x1,2). Un coup de Cura et c'est parti 🙂

image.png.5667740981b00030a3462ed47d8e7b0e.png

Modifié (le) par Yellow T-pot
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@Yellow T-pot Oui je pense au même type que celui de la CR10s pro (ou à la CR10S pro v2 complète ou autre.. mais c'est un autre sujet 😉 ).Mais je le cherche avec un filetage en M6  du côtés du pneufit car je ne veux pas perdre mon magnet Mk10 ou en racheter un autre..Mais dès que je le fais je pense à toi.

En tous cas ta pièce à de la gue*** Bravo! Belle réalisation!

Je suis impatient de voir le résultat 🙂

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@Yellow T-pot Alors t'en est où ? avec ton direct drive de la mort qui tue? t'as imprimé ta pièce?

A part ça, j'ai voulu faire la modif des vis de X et je suis parti en spéléo pour retrouver le carton de la ender mais pas de vis en plus dedans 🤨 pourtant je garde tout..

Je vais attendre courant de semaine prochaine pour trouver ça... cependant extrudeur à double engrenage commandé! et pas de sortie filetée en M6 de dispo donc un coup de fusion et de cura.

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Hello @Raggasly,

bizarre pour les vis, moi j'ai ça dans une de mes pochettes:

image.png.e2fb7bbc0687ad9429c1af7fed4c08c5.png

Pour le direct drive, ça avance bien.

La première pièce imprimée:

image.png.32a8f1b980ae08b94ac49d6a367858e3.pngimage.png.4767a81463346c71d1ea5093eef34b53.png

Coté rigidité, c'est vraiment pas mal pour un poids très acceptable mais j'ai déjà modifié la num pour améliorer certains pts comme par exemple la nervure de renfort qu passe au dessus du moteur et améliore la raideur de cette partie.

Coté aspect c'est ok sauf la face en contact avec le support, donc là aussi, modifs de la num pour améliorer l'aspect, les nervures passent toutes du coté sup de l'impression.

image.png.7512d057e815059748df6688279b69c4.png

De mon coté, tube PTFE commandé ainsi qu'un tube heatbreak full metal pour la tête chauffante Creality ce qui devrait me permettre de passer des températures de buse pour l'ABS/Nylon sans danger pour mon PTFE.

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