Aller au contenu

Filament ABS

ericg

Nouvelle Tronxy P802MA

Messages recommandés

Après ma presentation perso, une petite presentation de mon nouveau jouet.

Je lorgnais depuis un moment sur ces machines, mais je n'avais jamais franchi le pas par manque de temps et surtout par crainte de l'echec. Autant j'aime bien bricoler (je suis modeliste), autant j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles technologies comme les arduino. Je me suis frotté à des programmations pour la carte APM de mon drone ainsi que son GPS et à chaque fois il me faut pas mal de temps et de tutos pour m'en sortir.

J'ai franchi le pas en voyant le prix des premiers kits sur aliexpress. J'ai donc commandé une Tronxy P802MA, autolevel, reçue la semaine dernière.

Premier montage sur l'établi, première impression et très vite constat que la géométrie est aléatoire sans reprendre tout celà sur un support stable...

J'ai donc redémonté la structure, et fixé l'ensemble sur une planche de medium de 38mm qu'il me restait de mon établi.

Remontage de la structure en traçant la géométrie sur la planche et en fixant l'ensemble par des équerres. La base est maintenant hyper stable, je suis moins satisfait de la stabilité sur l'axe X qui ondule un peu au gré des accélérations/arrêt au fur et à mesure que l'on monte en Z. Je suppose que c'est le prix à payer pour une structure en acrylique.

J'envisage déjà un équerrage latéral pour pallier à ce défaut.

Place aux photos et aux questions à la fin!

mini_724406IMG3183.jpg

Vue générale

mini_529242IMG3184.jpg

Rondelle d'arrêt latérale pour les tiges lisses du X. En effet, en tendant la courroie, les tiges sortent sur le coté droit et induisent des contraintes sur le Z. J'ai donc d'abord tendu la courroie modérement, puis serré doucement les vis qui en contraignant les rondelles sur l'extrimité des tiges lisses permettent de régler finement l'ecartement pour avoir un Z sans contrainte et en plus de tendre la courroie.

mini_246855IMG3185.jpg

Comme beaucoup, les supports du X ne sont pas plans, et induisent des contraintes sur les écrous des tiges trapezoidales. Dans l'attente d'une re-impression de pièces correctes, les écrous ne sont serrés que par 2 vis. En utilisation normale, le Z ne fait que monter, donc pas de problème de "backlash". Mais lors de l'autolevel, si il y a du backlash, les mesures ne sont pas bonnes. Il est impératif que l'ecrou soit bien solidaire du support.

De même, j'ai déplacé le switch du X sur le chariot de l'extrudeur. D'origine sur le support du moteur, le ventilateur venait taper dessus lors du "Home". J'ai donc mis une cale provisoire pour actionner le switch sans venir taper dans la tige filetée.

mini_648543IMG3186.jpg

La carte electronique avec les fils à peu près rangés...

mini_856699IMG3187.jpg

mini_372750IMG3188.jpg

mini_275757IMG3189.jpg

J'ai essayé de faire attention au routage des fils. Les cables d'alimentation d'origine sont trop fins, remplacés par du 4mm²...

mini_753349IMG3195.jpg

mini_648123IMG3193.jpg

mini_556461IMG3194.jpg

Mes premières réalisations, plutot content!

 

Les questions:

J'ai mesuré le deplacement de l'extrudeur, et j'ai 47mm pour 50 demandés, donc je suis un peu "court". De même, les limites mécaniques dans le firmware ne sont pas bonnes:

J'ai un Xmin à-45 pour -37 reel, un Ymin à -5 alors qu'il est à +5, en conservant le X et Ymax à 220.

De même, l'offset de la sonde d'autolevel par rapport à l'extrudeur est décalé, ce qui fait que la fin du Home avec la prise du Z met l'extrudeur dans le coin arrièredroit.

Le vendeur m'a envoyé le firmware, dans lequel j'ai fait les modifs pour les dimensions, mais je n'arrive pas à televerser, j'ai une erreur:avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f . Je ne sais pas quoi faire. J'ai bien selectionné la carte sanguino, le bon port Com mais ça ne veut pas...

De même, comment ajuster la longueur d'extrusion?

 

Merci de votre aide!

-

Modifié (le) par ericg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En complément de mes questions au dessus, je soumet à votre sagacité la pièce suivante:

mini_692309IMG1139.jpg

J'ai ré-imprimé un des idlers du Z, mais en le positionnant la face supérieure sur le plateau, pour être sur d'être plat. Je suis très content de ma pièce, extrudée à 200° avec le PLA offert avec l'imprimante. Il a fallu 3 heures là ou Repetier m'annonçait 1:49 au démarrage, mais pas grave! La pièce est geometriquement nickelle.

Par contre, j'ai un défaut sur l'empreinte pour le tube inferieur (qui etait donc en haut lors de l'impression):

mini_592009IMG1140.jpg

Certains filaments n'ont pas adhérés et sont restés en suspension (imagniez que la pièce etait dans l'autre sens lors de l'impression).

De même, j'ai une sorte de fente sur un coté, mais là, pas de partie en "surplomb":

mini_579586IMG1137.jpg

A votre avis, problème de temperature d'extrusion? de qualité de filament?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Ca peut jouer, mais ici ça n'est pas le cas.

Une imprimante 3D ça imprime mal dans le vide. Il faut un support pour que le filament reste en place et adhère. Quand tu imprimes sans support, le fil se déforme autant qu'il peut. De couche en couche il finit pas se supporter peu à peu sur les "lianes" précédentes, et il rattrape sa position d'origine. Mais la zone, tu l'as vu, est moche et cette partie fragile.

Trois solutions : 

  1. trancher la pièce "avec support" (le trancheur rajoute des supports imprimés, lesquels seront éliminés facilement après l'impression)
  2. ventiler la pièce de manière à ce que le filament se solidifie tout de suite en sortie de buse. On peut ainsi espérer faire des "pont", pas parfaits, mais pas loin, tout du moins jusqu'à une certaine distance.
  3. Redessiner la pièce et mettre des "rampes" à 45° de manière à ce que le filament se dépose toujours sur quelque chose, et/ou diminuer la distance de "pont".

Met des supports en attendant d'avoir ajouté ton(tes) ventilateur(s) de pièce. Regarde sur thingiverse, il y a forcément un modèle de cornet pour ventiler la pièce adaptée à ta machine (mots clés "ta machine" + "fan duc").

++JM

Modifié (le) par J-Max.fr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour ta réponse,effectivement, je n'ai pas pensé au support...Je vais regarder pour la ventilation.

Aurais tu des pistes pour mes autres questions?

Modifié (le) par ericg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Suite à une discussion sur une imprimante "pas chere" et à des "upgrade" discutés, j'ai commandé les pièces suivantes:

http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm-E3D-v6/32370882047.html

Bonne qualité de fabrication, livrée avec un "heat break" installé comprenant un petit bout de PTFE, donc non conforme au design "all metal". Le Heat Break livré en pièce de rechange est lui tout métal. Le vendeur dispose de plein de modèle différent à la vente.

http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm/32368266685.html

Pas sur que je m'en serve, mais bon, pour le prix... Le heat break est lui aussi avec PTFE, mais par contre, il est en 6mm des 2 cotés (alors que normalement, c'est 6 mm coté bloc de chauffe et 7 mm coté radiateur).

http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-reprap-bulldog-extruder-parts-Remote-Proximity-full-metal-E3D-J-head/32492771072.html

Alors c'est massif. Bonne qualité de fabrication, mais la copie est clairement mal faite: l'original dispose de 2 ressorts réglables via des vis sans tête. Sur le modèle reçu, les ressorts sont contraints sans réglage possible. Les 2 vis sans tête sont en diamètre 3, et n'appuient pas sur les ressorts, elles passent à travers.

Du coup, avec les 2 ressorts, la contrainte est trop forte et l'extrudeur claque et le filament est bloqué. J'ai supprimé un des ressorts et le fonctionnement est très régulier.

Je vais modifier la partie mobile en reperçant à 5.5 et filetage à 6 pour que les ressorts soient reellement réglables.

Pas encore eu le temps de tester tout celà, il a fallut que je refasse des pièces support et que j'apprivoise le nouveau systeme. Calibration en cours.

Prochain upgrade: un plateau en verre, mon plateau en alu est vraiment voilé...

A noter chez le vendeur: une livraison en moins de 10 jours!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tant mieux pour toi! Mais le ton de ton commentaire est assez hautain et désagréable...

Je te rassure, la mienne me donne entière satisfaction après les quelques reglages de base nécessaires, dont l'equerrage et la fixation sur un support plan.

Si tu ne l'a pas fait, je te souhaite d bonheur pour maintenir la qualité de tes réglages...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@ericgconcernant les distance de déplacement ou d'extruder qui ne sont pas bonne tu dois regarder du coté des steps/mm regarde cette page qui vas très certainement t'aider.

Concernant la mise à jour de ton firmware de la carte Melzi, elle dispose d'un cavalier qui doit être sur la bonne position (source)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@ericgOui mais le but est aussi de laisser une trace des actions réalisées pour la solution (ça aidera les autres). j'ai donc pris la liberté d'indiquer ce qui me semble être la solution. Si tu confirme ce sera encore mieux.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Désolé, les reponses ont finalement été obtenues dans d'autres sujets, notamment la page que tu evoques.

Pour le firmware, il a fallu que je modifie un parametre, trouvé via une recherche google, pour forcer la communication à 115200. Mais impossible de retrouver ni le lien ni le parametre...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour Ericg,

Tu as fait du beau boulot sur cette imprimante, et je suis content que tu ais fait un sujet constructif sur ce modèle !

En effet je l'ai depuis quelques mois maintenant et moi aussi j'ai du faire pas mal de modification pour qu'elle fonctionne presque aussi bien que ma première

printeuse...

Comme toi le charriot de X était foireux, j'ai donc imprimé celui de la Prusa rework 1.5, et j'ai désolidarisé la traction du charriot grâce à un anti-wobble bien connu que j'ai dû modifier : http://www.thingiverse.com/thing:1672305  ça aide niveau wobble . j'ai aussi modifié un guide pour la tige filetée : http://www.thingiverse.com/thing:1672309/#files

Pour la structure j'ai opté pour un tapis anti-vibration (de machine a laver) et une triangulation maison à base de tige filetée 10mm... : https://drive.google.com/open?id=0B6_gJv3bVGraVEE4SEI5SGdmaVE pas joli mais c'est solide...

De même l'extrudeur ne venait pas enclencher le X-stop j'ai donc glissé un bout de plastique derrière...( aaah les chinois ...!) l'extrudeur fonctionne mais je voudrais le remplacer. J'ai une mauvaise liaison intercouche et il y a une erreur dans la table de thermistance dans le firmware d'origine ! ça ne pose problème que sur les haute températures, la buse fait des bonds de 10-15° constamment :https://drive.google.com/open?id=0B6_gJv3bVGraMThoRUl5Z0wtY00

je partait plus sur ce modèle la : http://www.thingiverse.com/thing:512338 avec une E3D v6 ou une hexagon

Un simple fix consiste à modifier le type de thermistance dans le firmware par le numéro 11 . Pareil pour le bed que j' ai reprogammé en tout ou rien avec une thermistance de type 11 (je sais plus à quoi ça correspond retenez juste ce chiffre et ça ira tout seul) sinon il a beaucoup de mal à chauffer au delà de 80 °C .

Si tu pouvais me donner plus de détails sur la calibration ce serai le bienvenu car je ne m'en suis pas occupé :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant


×