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Filament ABS

[FLSUN Q5] Topic sur l'imprimante 3D delta FLSUN Q5


Fificap

Messages recommandés

Bonjour à tous,

Je crée ce topic pour rassembler les informations concernant une imprimante type « Delta » : la FLSUN Q5.

J'ai découvert ce forum en commençant à m'intéresser aux imprimantes 3D, et j'ai été rapidement convaincu qu'il m'en fallait une !

L'article de Stéphane sur Planète Numérique a attiré mon attention sur cette imprimante:

http://www.planetenumerique.com/test-et-avis/tests-informatique/test-flsun-q5-une-imprimantes-3d,4736.html

Je n’ai pas trouvé d’autre topic spécifique à ce modèle sur le forum (ni sur aucun autre d’ailleurs), cela me permet de mettre en avant un point ultra négatif de cette imprimante : Son nom ! En effet « Q5 » ne permet pas d’atteindre les 3 caractères minimum nécessaires pour beaucoup de moteurs de recherche, et même 4 pour celui du forum en particulier (enfin je crois) ! Et je ne sais pas trop si le nom du constructeur est FLSUN ou FLSUN3D ?

L’imprimante FLSUN Q5 est de type « Delta » plutôt compacte, et ce n’est pas la première de ce type proposée par le constructeur chinois, elle succède aux Delta Kossel DIY, Delta Q Cricket, QQ, QQ-S … et peut-être d’autres que je n’ai pas vu.

flsunq5_1.thumb.jpg.3428ea4086a57351610bd66ce5adfa6e.jpg

Pour résumer :

·       Volume d’impression cylindrique maximal de 200 mm de diamètre sur 200 mm de hauteur.

·       Structure métallique avec 3 rails alu 20x20, assemblage rigide et compacte (base avec alim 24v/600W fanless + électronique en haut).

·       Plateau chauffant genre « ultrabase » (0-100 ), 20cm diamètre.

·       Nivellement automatique 21+ 6 points.

·       Extrudeur unique style Titan + buse 0.4mm (0-260 ).

·       Impression de couches de 50 à 400 microns, vitesse jusqu’à 150mm/s.

·       Filament 1.75mm PLA/ABS/PHA/PETG/Flexible/HIPS/WOOD.

·       Reprise d’impression sur coupure de courant, mais pas de détection rupture filament.

·       Carte 32 bits (Makerbase MKS Robin Nano 1.2) + drivers TMC2208 amovibles silencieux (sauf pour l'extrudeur équipé d'un A4988 ).

·       Ecran tactile couleur (3.5’’ il me semble), interface anglais et chinois.

·       Port USB et carte micro-SD à l’arrière,

·       Firmware propriétaire (mais possibilité de flasher du Marlin d’après le groupe Facebook).

·       Autours de 250€ pendant le confinement depuis entrepôt DE. Disponible principalement via marketplace chinois (gearbest, banggood, aliexpress…). J’ai pas encore vérifié si je peux poster des liens vers les sites et code promos sur le forum.

 

Elle est fournie en mode « DIY », donc à assembler soi-même après réception du colis, mais avec les parties les plus complexes déjà assemblées (axe + courroie + moteur ; socle + plateau chauffant ; boitier + alim + électronique) ce qui devrait garantir un montage facilité pour un débutant, enfin j’espère !  (Un seul type de vis par exemple pour tout le montage)

flsunq5_2.jpg.7b4eafd815cbbf3f3a3b8d5500c96ed2.jpg

J’ai trouvé peu de retours sur cette imprimante, quelques vidéos de testeurs (à prendre avec des grosses pincettes, comme pour toutes les imprimantes 3D !), quelques-uns avec des problèmes, quelques-uns enchantés, tous sponsorisés… J’ai quand même été plutôt convaincu par la sincérité de la vidéo de « Nerys » qui imprime en fond des visières Covid-19 à la chaîne avec une batterie d’imprimantes 3D, dont la FLSUN Q5 qui en crache toute une pile ! J’ai peut-être été naïf mais je suis joueur !!

Mais j’ai surtout été littéralement hypnotisé par l’élégance du balai des bras faisant danser la tête d’impression au-dessus de sa création naissante ! Une imprimante Delta c’est trop cool

Je l’ai commandée hier, j’espère la recevoir avant la fin du confinement (depuis l’entrepôt Allemagne, je compte 2 semaines).

Je vous tiendrai au courant et je mettrai à jour ce topics !

 

@+ Philippe

[Groupe Facebook et autres communautés]

https://www.facebook.com/groups/120961628750040/about

[article Planète Numérique]

http://www.planetenumerique.com/test-et-avis/tests-informatique/test-flsun-q5-une-imprimantes-3d,4736.html

[Site officiel FLSUN]

Edit: le site officiel encore en version beta http://www.flsun3d.com/

[Firmware alternatif]

https://www.facebook.com/groups/120961628750040/?post_id=593987384780793

[Divers]

J'ai remarqué question l'utilisation des menus pendant une impression peut générer des mini pauses ou sorte de hoquet de l'impression (firmware d'origine). Donc à éviter !  Ce que je fait c'est que je positionne les menus sur la page ou on peut ajuster la température ou la vitesse voir la hauteur pendant que la tête descend ou pendant l'impression du 'skirt', voir pendant l'impression des supports. Et si j'ai à utiliser le menu je le fait lentement, une pression par une pression.

Déballage, montage et première impression ici: 

Callibrage du e-step d'extrusion pour la FLSUN Q5:

 

Etalonnage des dimensions d'impression:

https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/permalink/2744509645807275/

Fichier joint

how to Calibration size Q5.rar

 

Start/end code Cura:

Sart gcode printer (edit: je l'ai modifié pour que la température 1ere couche soit prise en compte):

G21
G90 ; absolute positionning
M82 ; mode absolut extruder
M107 T0 ; fan off
;M190 S{material_bed_temperature}
;M109 S{material_print_temperature} T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Bed temp layer0
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temp layer0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Wait for Extruder temp
G28 ; home
G92 E0 ; definir position
G0 E3 F200 ; extrude 3mm a 200
G92 E0 ; initialise position 0

End Gcode printer (j'ai retiré le M84 pour éviter que le poids de la tète la fasse plonger encore chaude sur l'impression ! EDIT: cela peut se régler avec l'excentrique qui permet de serrer les roues du charriot sur le profil, celui de l'axe de la roue qui est seule de son coté sur le charriot. Surtout ne pas essayer le bloquer cette descente de la tête en tendant les courroies sous peine de les déformer).

M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300 
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000
G28 ;X0 Y0
;M84 ;steppers off retire sinon la tete plonge de qq cm
G90 ;absolute positioning

Ligne de purge ( 1/2 cercle en périphérie au fond) en ajoutant ce start code dans l'onglet extruder:

G92 E0
G0 F6000 X105 Y0 Z.3
;G3 X0 Y105 I-105 K0 E30 F600 ; 1/4 tour
G3 X-105 Y0 I-105 K0 E30 F600 ; 1/2 tour
G0 F6000 Z15
G92 E0

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  • 2 weeks later...

Salut, tu as de la chance , la mienne commandée le 27/07 est passée par Flévy dans l'est, puis maintenant St-Génis Laval du coté de Lyon je crois... Mais pas encore à Fleury merogis ( c'est à 5km de chez moi)!

EDIT lundi 18/05: Pfff toujours pas reçut... enfin le tracking GLS dit que j'ai été livré mais j'ai rien reçut. j'ai appelé GLS et il semble que le numéro de tracking fourni n'est pas le bon, le correspond à quelqu'un en région lyonnaise (d'ou l'entrepot de Vaux en Bugey qui a livré) alors que je suis en région parisienne (donc logiquement via entrepot Fleury merogis).... Mais il ne peuvent me donner le numéro de suivi il faut passer par l'expéditeur.

Modifié (le) par Fificap
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  • 2 weeks later...

Salut,

 

Tu as du bol pour la réception! j'attend toujours la mienne qui maintenant semble être acheminée par Amazon!

Pour l'extrudeur il semblerai que certains ( sur le groupe facebook)  on eu des soucis qui se sont réglés avec le bon serrage de la vis pour assurer la pression sur le filament. je crois avoir lu que le serrage du filament se fait en desserrant la vis !

Tu as déjà réglé le débit de l'extrudeur (e-step) en fonction de ce qui sort réellement? 

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il y a 4 minutes, Fificap a dit :

Tu as déjà réglé le débit de l'extrudeur (e-step) en fonction de ce qui sort réellement? 

Salut, alors justement je bloque exactement à ce moment là, je n'arrive pas à trouver comment configurer ce foutu e-step, la machine me sort 9cm de filament au lieu des 10cm demandés. Et je ne dis pas ça pour gâcher la fête, mais ce firmware est dégueulasse, j'ai trouvé un firmware alternatif (marlin) mais l'écran est à l'envers (lol) et l'extrudeur est configuré à l'envers (re-lol)...

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J'avais mis de coté la procédure donnée pour la QQ-S, je penses que c'est certainement pareil:

EDIT: j'ajoute dessous la procédure donnée dans la FAQ du groups Facebook FLSUN, elle semble plus complète.

======================================================
= Calibration of the Extruder Steps on a FLSUN QQ-S  =
======================================================

Call your settings with :
-> M205

search for the line :
-> Recv: EPR:3 200 367.000 Extr.1 steps per mm and note it.

Now unload your material and pull back (cut it for a plane end) until it is even with the output of your extruder.

disable cold extrusion checking with :
-> M301 P1

set Extruder to relative mode with :
-> M83

now extrude 100mm with :
-> G1 E100

measure now the extruded material (in my case it were 95mm).
Pull it back and repeat this procedure (G1 E100) 2 times to have an accurate measurement.

now you can calculate your new extruder steps with the rule of three :
"original steps" * 100 / "measured length" = "new extruder steps"

In my case :
367 * 100 / 95 = 386.3
round up this result : here 387

now set those new extruder steps with :
-> M92 E387

save those new values to the non volatile memory with :
-> M500

recall your steps again with :
-> 205

search again for the line :
-> Recv: EPR:3 200 387.000 Extr.1 steps per mm

You are done, when you extrude now 10cm, it will be 10cm

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXTRAIT DE LA FAQ DU GROUPE FACEBOOK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Appendix 1: How to calibrate extruder E-steps on your 3D printer:

 

1) Figure out how to send g-code commands to your printer.

   Use software such as:

   a) Pronterface  b) Repetier Host  c) many others (e.g. serial terminal programs)

   You can search: how to send g-code using [my printing software]

   Try baud rates of 250000 (QQ) or 115200 (QQ-S/Q5).

2) Find out what your starting E-step value is, if you can.

   - For QQ, use g-code: M503

     Look at the M92 line, remember the number after "E" as the starting E-value

     (it’s normally around 87 for the stock Flsun direct extruder).

   - For QQ-S/Q5, use g-code: M205

     Look for the number right before the label “Extr.1 steps per mm”.

     (it's normally around 367 for the stock Titan-clone extruder).

 

3) Only if M503 and M205 don’t work and you're not sure of the value, then go ahead

   and set a known initial value for E-steps; otherwise, skip this step.

   Send g-code: M92 E99   (replace 99 with a different guess if you want)

   Use this guess as the starting E-step value for later.

4) Go ahead and set the hot-end to a temperature that will melt the

   filament you are using.

   Use the GUI or send g-code: M104 S200   (replace 200 with desired temp)

5) Note where the filament enters the extruder drive, then measure and mark

   a point on the filament 70mm from where it goes in.

6) Wait for the hot-end to reach extruding temperature.

7) Tell the printer to extrude 50mm of filament, slowly.

   Use the GUI or send g-codes:

   M83          (do once to set extruder to relative mode)

   G1 E50 F200  (extrude 50mm at 200mm/minute, which should take 15 seconds)

😎 Measure the distance between the mark and where the filament goes in.

   With this measurement, we can calculate exactly how much filament was extruded.

   Calculate: extruded_amount = 70 - measurement

9) Now, based on that amount, calculate the correct E-step value:

   new_e_steps = starting_e_step_value * 50 / extruded_amount

   (ie, multiply the starting value by 50, then divide by the extruded amount)

10) Enter this new value by sending g-codes:

    M92 Exxx.x  (you MUST replace xxx.x with your calculated new_e_steps)

    M500        (saves the value to non-volatile memory)

11) You can repeat steps 5-8 to verify the new value.

12) Turn off the hot-end:

    Use the GUI or send g-code: M104 S0

 

If the mark disappears inside the extruder drive at step 7, then you need to measure further out than 70mm.  This shouldn't be necessary unless your initial guess is way off.  You could also change your initial guess and go back to step 3.

 

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Modifié (le) par Fificap
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Déballage, montage et première "impression" 😁

J'ai reçu le carton FLSUN dans un grand carton Amazon... Bonjour le suremballage, mais au moins le carton FLSUN était en bon état !

A l'intérieur pas de surprise, c'est très bien emballé et protégé. En plus des éléments de l'imprimante, vous trouverez tout le nécessaire pour démarrer, surtout si vous êtes débutant comme moi :

·       Une spatule (qui mérite d'être passée à la meule, elle est un peu épaisse), les vis, le capteur de hauteur,

·       Une clé plate pour démonter la buse, une pince coupante pour le filament,

·       Un petit tournevis et des clés "allen" de différentes tailles (pour le montage une seule suffit car toutes les vis à installer sont identiques),

·       Des "rizlan" pour attacher les câbles, j'en ai utilisé 2 pour tenir le tube bowden aux câbles qui vont jusqu'à la tête.

·       Un câble USB pour relier l'imprimante à un PC, deux câbles d'alim (un UK et un EU)

·       Un peu de PLA jaune en vrac, assez rigide ! J'ai hésité à l'utiliser car il ne m’inspirai pas confiance, enfin pour un débutant comme moi je l'ai vraiment trouvé rigide. Mais ce n’était qu’une impression, comparé à une bobine neuve de PLA il n’est pas plus rigide finalement. J'ai pu imprimer la vis+écrou de test et un "lucky cat" d'environ 8 cm de haut.

·       Une aiguille de nettoyage de la buse. C’est une bonne surprise car je ne l’avais pas vu dans la description.

·       Un petit lecteur de carte microSD USB. Je n’en avais jamais vu comme cela, la carte microSD s'enfiche dans la prise USB mâle, sur la partie métallique qui rentre dans le PC !

·       Une carte microSD ( doc, firmware, photos et vidéos de montage et autolevel très bien faites, logiciel Cura et Repeiter host, fichiers gcode de test et stl).

·       Une doc papier de montage illustrée mais un peu petit ! 

Si vous êtes un peu miro et faisant le montage tard le soir... ne perdez pas de temps avec la doc imprimée, préférez les fichiers pdf, photos et vidéos de montage sur la carte microSD qui sont beaucoup mieux et plus lisibles (on peut faire un zoom si nécessaire) !

Le montage m’a pris environ 40 minutes, j’ai pris mon temps et je regardai la vidéo de montage en même temps. Je pense que pour un habitué du montage d’imprimante cela doit prendre 20 minutes à tout casser ! Plus facile qu'un meuble IKEA.

J’ai resserré un peu quelques vis sur les éléments verticaux déjà montés, je ne sais pas si ça joue beaucoup. Vérifier bien que l’alim est positionnée sur 220V (pour la France au moins !). N’oubliez pas les 3 vis sur le dessus dans chacun des angles, elles ne sont pas très visibles sur la doc de montage. 

Je vous conseille de faire une copie sur pc (ou n’importe quel autre support) de l’ensemble du contenu de la carte SD.

J’ai laissé les menus en anglais car la traduction Française est approximative, et toutes les docs et vidéo sont en anglais !

Le niveau du plateau et le z0 : Rien à dire j’ai suivi le mode d’emploi, on branche le détecteur et il se clip magnétiquement pour se positionner sous la buse. On est bien guidé pour les opérations avec les icones du menu qui clignotent, les avertissement et confirmations… une fois lancé, l’auto-leveling se fait tout seul. Pas besoin de l’enregistrer à la fin (par contre le Z0 oui).

Bien enlever le capteur avant de régler le Z0 ( je me demande si on peu le laissé branché en le fixant sur le dessus de la tête ?). Contrairement à ce qui est indiqué sur certaine photos ou vidéo, j’ai débranché le fil au niveau du connecteur avec la nappe de câble principale et non coté capteur ou le connecteur me semble bloqué.

Une fois le capteur enlevé il faut faire le menu Z0, puis après Ajust Z. Avec une feuille de papier on descend la buse jusqu’à ce que le papier puisse bouger mais en frottant contre la buse. Le bouton – fait descendre la buse, le + fait monter et le bouton gris avec les flèches horizontales permet de choisir la précision des mouvement (0.1 ou 0.05 mm). Et ne pas oublier pas d’enregistrer (menu save). J’y reviendrai plus tard mais en procédant comme ça à froid, ma première couche était trop écrasée, la face contre le plateau du coup pas bien remplie et la pièce super dure à décoller !

Première impression, la vis et son écrou (en 2h)… Rien à dire, c’est propre ! Ma première couche un peu trop écrasée mais le reste nickel ! J’aurai pu relever un poil la buse en allant sur more puis il y a 2 boutons pour monter ou descendre de 0.1 mm, mais le temps de trouver le document ou c’est expliqué, la première couche était terminée !

J’ai eu un mal fou à décoller les pièces, certainement à cause de la 1ere couche trop écrasée et pas assez attendu que la température descende (j’ai attendu 10 ou 12 minutes seulement). La première couche est restée sur le plateau pour la vis, un peu moins pour l’écrou. Mais le résultat est opérationnel, je suis bluffé !

J’ai refait un Z0 mais après avoir préchauffé la tête et le plateau, ATTENTION ce n’est pas recommandé pour des raisons de sécurité je pense (risque de brulure ou incendie…). Du coup le Z0 initial bloquais complètement le papier (ce qui explique la 1ere couche écrasée) et j’ai du relever la tête de 0.1 ou 0.15 pour que le papier puisse bouger entre la tête et le plateau.

Pour ma deuxième impression j’ai choisi un « lucky cat » qui était fournis avec la SD des modèles QQ-S je crois (récupéré sur le groupe Facebook dédié aux FLSUN QQ QQ-S et Q5). Je l’ai slicé avec cura, un profil avec une vitesse de base de 60, moitié moins pour la première et dernière couche, et un support en arbre ! Ce coup-ci aucun problème pour décoller la pièce après 20/25 minutes. Le résultat est joli, sauf un effet « couture » un peu visible sur le dos et une petite sous extrusion sur la dernière couche de la patte en l’air. Je dois encore nettoyer quelques restes du support mais ça le fait, malgré la petite sous extrusion !

Franchement je ne m’attendais pas à avoir de tels bons résultats (même s’ils ne sont pas parfaits) pour les 2 premières impressions 3D de ma vie.

Prochaine étape le réglage du e-step d’extrusion !

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Callibrage du e-step d'extrusion pour la FLSUN Q5:

En fait j'ai déjà procédé à cette étape ce week-end en suivant la procédure donnée dans la FAQ du groupe Facebook dédié à cette série d'imprimante de FLSUN, je la re-donne ici:

How to calibrate extruder E-steps on your 3D printer:

 1) Figure out how to send g-code commands to your printer.

   Use software such as:  a) Pronterface  b) Repetier Host  c) many others (e.g. serial terminal programs)

   You can search: how to send g-code using [my printing software]. Try baud rates of 115200 (QQ-S/Q5).

2) Find out what your starting E-step value is, if you can.

     - For QQ-S/Q5, use g-code: M205

     Look for the number right before the label “Extr.1 steps per mm”. (it's normally around 367 for the stock Titan-clone extruder).

 3) Only if M205 don’t work and you're not sure of the value, then go ahead and set a known initial value for E-steps; otherwise, skip this step.

   Send g-code: M92 E99   (replace 99 with a different guess if you want) Use this guess as the starting E-step value for later.

4) Go ahead and set the hot-end to a temperature that will melt the filament you are using.

   Use the GUI or send g-code: M104 S200   (replace 200 with desired temp)

5) Note where the filament enters the extruder drive, then measure and mark a point on the filament 70mm from where it goes in.

6) Wait for the hot-end to reach extruding temperature.

7) Tell the printer to extrude 50mm of filament, slowly. Use the GUI or send g-codes:

   M83          (do once to set extruder to relative mode)

   G1 E50 F200  (extrude 50mm at 200mm/minute, which should take 15 seconds)

 Measure the distance between the mark and where the filament goes in. With this measurement, we can calculate exactly how much filament was extruded.

 Calculate: extruded_amount = 70 - measurement

9) Now, based on that amount, calculate the correct E-step value:

   new_e_steps = starting_e_step_value * 50 / extruded_amount (ie, multiply the starting value by 50, then divide by the extruded amount)

10) Enter this new value by sending g-codes:

M92 Exxx.x  (you MUST replace xxx.x with your calculated new_e_steps)

M500        (saves the value to non-volatile memory)

11) You can repeat steps 5-8 to verify the new value.

12) Turn off the hot-end:

    Use the GUI or send g-code: M104 S0

 If the mark disappears inside the extruder drive at step 7, then you need to measure further out than 70mm.  This shouldn't be necessary unless your initial guess is way off.  You could also change your initial guess and go back to step 3.

J'ai utilisé Repeiter host, la version disponible sur la carte SD d'origine, en suivant la video fournie pour l'installation et la configuration.

Les mesures initiales m'ont données 4,3 cm extrudé au lieu de 5cm demandé soit 14% de sous-extrusion. J'ai corrigé mon e-step avec la procédure et par la suite plus de problème de ce coté!

Petite question aux experts: Quand faut-il refaire ce réglage? à chaque changement de bobine de filament? uniquement en cas de problème d'extrusion?

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Mes premières réalisation:

Realisation_small.thumb.jpg.84cd300658a5fece64f18fd895b6d066.jpg

J'ai commencé par le G-code de la vis qui est sur la carte SD de l'imprimante, le résultat est top sauf la 1ere couche trop écrasée que j'ai abîmé en essayant de décoller du bed (peut-être un peu trop tôt). J'ai refait un Z0 moins "sérré" pour ne pas écraser la première couche.

Le lucky cat est sympa, juste un peu de sous-extrusion sur le haut de la patte en l'air. J'ai fait le calibrage du e-step pour corriger le pb, il manquait 14%. Je dois aussi nettoyer des bouts de support qui ont accroché au relief devant.

Les attaches masque sont nickels, j'en ai imprimé quelques autres mais j'en ai aussi foiré une! Après avoir déplacé l'imprimante dans une autre pièce, en la tenant pas les profils verticaux, j'ai lancé le même g-code qui avait fonctionné et catastrophe, rien qui accroche, tout qui se balade avec la buse! J'ai refait l'auto-level + Z0, nettoyé le bed à l'alcool à bruler (je trouve pas d'alcool isopropylique sauf au prix du champagne), puis c'est reparti normalement. donc attention à refaire le niveau plateau et Z0 après avoir déplacé l'imprimante!

Le support bobine à fait l'objet aussi d'un 1er echec: Les 1ere coches nickel et dés que les couches de remplissage commence le truc est parti en dérapage vers la droite!

1832136576_Supportbobineratsmall.thumb.jpg.ae9b20710c1499fcfb61029dd90a4e3a.jpg

J'avais été un peu optimiste sur toutes les vitesses que j'avais augmenté de 30%, et particuliérement la vitesse de "infill" et de déplacement à 100 ou 120 je sais plus! 

J'avais aussi peut-être la température trop haute et surtout la bobine qui "roule" mal sur le support d'origine (pourtant ce n'est qu'une bobine de 50g, je sais pas comment ça peut marcher avec une bobine d'1 kg). J'ai réduit la vitesse et la température, mis de la graisse silicone sur l'axe du support et le "trou"de la bobine. J'ai replacé les 2 rouleaux du modèle cote à cote sur Cura, j'en avait un de chaque coté et la tête passait de l'un à l'autre par dessus le socle, associé à la vitesse trop haute cela générait certainement les décalages). La deuxième tentative était nickel! Concernant l'efficacité de ce support, bof-bof... pas vraiment moins de frottement qu'avec la graisse silicone sur l'axe du support d'origine. Je vais en faire un avec des roulement à bille!

1778346356_Supportbobineoksmall.thumb.jpg.c01f44ed136b46ab08ab5607105b2b05.jpg

Un petit timelaps pour les insomniaques:  

@+

Philippe

Modifié (le) par Fificap
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La FLSUN Q5 n'est pas trop bruyante, les 2208 qui pilote les moteurs font bien leur boulot, on entend l'extrudeur type titan quand il fait aller et venir rapidement le filament mais rien d'insupportable, et le ventilateur piloté qui souffle sur la sortie de la buse est très discret quand il est en route. Les 2 sources de bruits les plus importante pour moi sont dans l'ordre:

  • le ventilateur qui souffle en permanence sur le corps de chauffe.
  • Le ventilateur de l'alimentation.

Encore une fois le bruit est globalement pas trop fort comparé à ce que j'ai pu lire à propos d'autres imprimantes 3D. je peux rester dans la même pièce, à 3m de distance, pour lire mes mails ou surfer sur internet et même regarder des video Youtube. Mais je réaménage mon intérieur et je vais mettre l'imprimante dans mon bureau/salle de musique et du coup j'aimerai voir comment la rendre encore plus discrète! 

Détail du ventilateur:

C'est un Xuhongxiang, DC Brushlessfan model 4010s, DC 24V 0.07A de 40x40x10 alimenté par 2 fils.

Il est assez facile d'accès, j'ai détaché le support horizontal qui joint les bras à la tête pour l'axe juste devant le ventilo afin de dégager l'accès à la vis du bas. Attention ces vis sont bloquées au "frein-filet" bleu genre locktit... J'en ai plus il faudra que j'en remette!

 

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Je vais chercher un peu. si vous avez des infos sur un ventilo correspondant qui soit silencieux en 24v je suis preneur! 

Je me demande aussi si un "joint" souple ne pourra pas amortir un peu les vibrations qui se propagent sur la tête, mais j'ai fait le test et il y a très très peu de différence entre le ventilo en route tenu dans la main sans toucher l'imprimante ou le ventilo en place correctement vissé.

@+

Philippe

Modifié (le) par Fificap
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J'ai vu pas mal de gens qui ont changé ce ventilateur par un noctua 12v, j'en ai pas trouvé, j'ai mis un sunon magnetique en 12v et j'ai gagné 10db (mesuré avec mon téléphone, donc moyen fiable). 

Maintenant celui qui saoule c'est celui qui refroidi la carte mère, j'hésite à le virer mais j'ai lu que les tl-smoother aimaient bien le froid, vu que c'est un tout petit ventilo tout naze, j'hésite à en mettre un bon gros.

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Salut,

Tu as juste branché un 12v à la place du 24v? ou tu as ajouté un adaptateur? ou trouvé un branchement 12v sur la carte mère?

 

Tu peux m'envoyer un lien vers le modèle exacte de Sunon?

J'ai vu ça en 12v mais comme je suis pas une brute en electronique/electricité j'ai un peu peur le brancher en 24v!

Noctua NO NF-A4X10 FLX Ventilateur Noctua NF-A4x10 FLX 40mm

https://www.reichelt.com/fr/fr/ventilateur-noctua-nf-a4x10-flx-40mm-no-nf-a4x10-flx-p179657.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIjKrwy4bz6QIVjlQYCh03PwUSEAYYASABEgJRZfD_BwE&&r=1

NOISEBLOCK XM2 Noiseblocker BlackSilent Fan XM2 - 40 mm

https://www.reichelt.com/fr/fr/noiseblocker-blacksilent-fan-xm2-40-mm-noiseblock-xm2-p98926.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI0P-Jv9vy6QIVQ1UYCh0ztwxPEAEYASABEgKMb_D_BwE&&r=1

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J'ai pris celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZBQHTNQ/

de ce que j'ai compris, au niveau de la CM il est possible d'envoyer du 12 ou du 24v https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano/blob/master/hardware/MKS Robin Nano V1.2_004/MKS Robin Nano V1.2_004 PIN.pdf

Je ne me suis pas tellement posé la question je t'avouerais

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Il y a 14 heures, Fificap a dit :
  • le ventilateur qui souffle en permanence sur le corps de chauffe.
  • Le ventilateur de l'alimentation.

Comme sur bien des machines malheureusement...

Merci pour ce retour très complet !

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De mon côté, je fait face à un problème qui m'empêche carrément d'imprimer quoique ce soit. On dirait qu'un des axes de l'imprimante ne tourne par comme les autres et ça a pour résultat que toutes mes impressions sont croches et pointent/s'inclinent ou sont déformées dans la direction du moteur Y.... j'ai changé la courroie, vérifié la tension, rien ne semble plié, mais le problème ne fait qu'empirer, au point ou la sonde essais de sonder l'extérieur du lit d'impression, sous le moteur Y, quand je me prépare à l'impression, la mise à niveau n'est plus égale du tout au niveau du lit... c'est la galère.

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Salut,

Tu as eu ce problème depuis le début ou il est apparu subitement??

J'ai déjà vu sur le groupe Facebook des cas de moteur câblé à l'envers sur l'un des axes d'une QQ-s je crois; la tête partait de traviole dés le départ !

J'ai aussi vu des problèmes de tension électrique qui se règle au niveau de chaque driver TMS2208: 

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Pas rassurant! 

Tu as reflasher le firmware officiel pour voir? Et ce réglage du voltage des drivers? Sinon fais une video et contacte FLSUN peut-etre?

Les "rods" ne sont pas décollés ou niveau de la jonction?

Modifié (le) par Fificap
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Je vais voir pour flasher le firmware, mais j'ai pas moyen de vérifier les voltages, ce qui n'aide pas. Et j'ai déjà contacté FLSUN, malheureusement leur service à la clientèle n'est pas des meilleurs  😕 Enfin, les rods sont bien fixées en place, d'un point de vue ''hardware'' tout semble être bon... Mais ouais, flasher le firmware pourrais être la solution.

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