[FLSUN Q5] Topic sur l'imprimante 3D delta FLSUN Q5

[coubi64]

Je n'arrive pas à régler correctement le stringing.

Le gcode généré ici sort parfaitement, comme si il ne prenait pas en compte les mesures de 6 à 3.5mm par pas de 0.5mm que j'avais rentré: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction

J'ai donc imprimé des "ultrafast retraction test" qui sortent tous avec beaucoup de stringing, quel que soit la valeur de retraction... (https://www.thingiverse.com/thing:2219103) (La valeur "0" en vitesse de réinsertion indique que ça utilise la même valeur que la vitesse de rétractation)

Voilà mes réglages actuels. Une idée?

J'en profite pour vous demander si il existe des chaussettes silicone pour le heat block de notre Q5? (avez-vous des liens pour en acheter?)

 

Modifié (le) Janvier 31, 2021 par coubi64

[Fificap]

Hello, j'ai eu à peu près les mêmes résultats que toi avec son test de rétraction, toutes les tours étaient bien mais avec certains filaments j'avais beaucoup de striging en impression pourtant. En effet avec des petites pointes c'était aussi la cata pour ces filaments, souvent du silk, ou métallisé, ou encore du petg! 

Pour la plupart des filaments je m'en sort autours de 6.5 mm à 65 mm/s. Pour le Petg c'est étrange car pour certaines marque/couleur je dois monter à 9mm, pour d'autre descendre à 5mm... J'arrive à limiter le stringing de certains filaments en imprimant plus gros (0.202 au lieu de 0.161 qui est mon réglage par défaut), ou en baissant le température d'impression.

J'ai aussi corrigé le striging de certains silk en utilisant une boite de séchage.

Avec certain filament ( le petg souvent) rien à faire, je sais que je vais en avoir alors je les utilise pour des pièces simple sans trop de découpes, et je m'arme de patience pour 'nettoyer' !

Bon courage!

Modifié (le) Janvier 31, 2021 par Fificap

[Newbe]

Fificap tu as absolument raison de pointer les variations par filament, il y'a tellement de variable en jeu qu'on s'y perd parfois, la température ambiante, l'humidité, les additifs de certains filaments et j'en passe. Effectivement l'idéal étant d'avoir un profil par type de filament. (le créateur du site le précise d'ailleurs également (https://youtu.be/rp3r921DBGI?t=671)

J'en profite pour donner un bon point à FLSUN au niveau du SAV suite à ma mésaventure, deux échanges mail sans longue discussion (et en anglais irréprochable) comme ça peut ne pas être le cas pour ce type de produit et j'ai eu droit à la promesse d'un envoi d'un nouveau bed (complet) pour le remplacement. :). quoique ma solution "Ikéa" me plaît plutôt bien finalement.

Modifié (le) Février 2, 2021 par Newbe

[Newbe]

Hello,

Petit follow up sur l'aventure Q5.

J'ai finalement après de longues heures ("re"démontage complet pour corriger un problème d'angle de 1° sur ma tour Y, installé Marlin et changé les valeurs défauts par les valeurs géométrique mesurées, légèrement différente sur mon modèle visiblement), j'étais ravis avant, mais là je dois dire que je suis impressionné!.

Je l'ai poussé à 120mm/s (tout à 120, inner outer etc), puis à 250mm/s pour tester mes damper magnétique improvisé ( -12% sur les fréquences 20Hz à 110Hz. Mesuré. Significativement moins de ghosting et waving).

Print à 120mm/s:

https://i.postimg.cc/K8LTRCn2/120mms-anim.gif

Je pense enfin avoir dompté l'animal, en récompense je lui ai offert un nouveau bed qui s'intègre parfaitement à ses lignes (5€ le lot de 3 20cm,25cm,30cm en boutique d'accessoire)

 

edit : en revanche pour des raisons obscures les images sont inversées...elles sont ok sur mon PC. M'enfin pas grave.

Modifié (le) Février 15, 2021 par Newbe

[Sholphin02]

Bonjour à tous !

Je viens de craquer pour cette petite delta en plus de ma Corexy (Tronxy X5SA-400)

Très très impressionné par la facilité d'utilisation et la qualité des impressions sans modifications. Depuis une petite semaine, j'imprime quasiment tout sur la Q5. Beaucoup plus rapide et silencieuse que la Tronxy. Je garde la coreXY pour les grandes pièces.

Le rapport qualité/prix est vraiment bon.

Modifs a venir:

- J'ai déjà mis le module Wifi en place sur la MKS robin nano.

- Je vais prochainement basculer tous les drivers en TMC2209.

- Impression d'un fan duct avec ventilo radial

- Changement des ventilos de CM et heatsink

- Peut-être un passage sur Mainsail+Klipper mais je me tâte encore. J'aime bien l'usage de l'écran

 

Voila. 

Quelles autres modifications me conseillez vous ?

[Fificap]

Hello, Bienvenue chez les deltaphiles ( pas certain du terme!).

C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui peut comparer avec un autre type d'imprimante. 
Pour ce qui est des modifs, y a pas grand chose à faire en fait!
- Le wifi: j'ai aussi le module sur la carte mais après quelques temps je l'utilise plus et j'ai remis mon raspberry octopi. La connexion avec Cura ( mais je suis toujours sur une ancienne version 4.6x) est un peu capricieuse, parfois le print est bien transféré mais impossible de le faire démarrer. comme j'ai aussi une qqs pro en wifi, cela vient peut être de conflits entre les 2. J'ai pas beaucoup essayé avec d'autre slicer et j'ai pas trouvé comment connecter octopi en wifi à l'imprimante.

- les driver: j'ai mis un 2209 pour l'extruder, je ne pense pas que cela soit utile de changer les 2208 des axes car ils fonctionnent parfaitement ( aussi bien que les 2209 que j'ai mis sur les axes de la qqs pro). Penses bien à refaire le réglage de Vref, inverser le moteur et mettre max accélération à 250 pour l'extruder.

- Pour le fan duct j'en ai imprimé un double pour plus de souplesse sur les overhang, mais il faudrait trouver un ventilo qui souffle plus en restant silencieux! De ce point de vue le double ventilo d'impression de la QQS pro est plus efficace.

- J'ai changé le ventillo du heatsink pour un sunon 24v, un peu moins bruyant en restant efficace ( contrairement aux ventilos silencieux 12v noctua ou autre qui ne soufflent pas assez à mon avis). Quand je l'ai changé j'ai mis un 
"joint" découpé dans de la chambre à air pour amortir encore plus les vibrations. La prochaine fois j'imprimerai un conduit qui canalise l'air sur le heatbreak ( plusieurs modèles sur thingiverse), peux être que je pourrai mettre alors un ventilo moins puissant et moins bruyant. Mais depuis que j'ai la QQS pro en complément, la Q5 me paraît bien plus silencieuse alors je cherche plutôt à optimiser la QQS pour la mettre au même niveau que la Q5.

- Pour la carte mère c'est un peu pareille: depuis que j'ai la qqs je n'entends plus la Q5. Mais à l'occasion je mettrai soit un ventilo qui tourne moins vite  ( donc moins bruyant) avec un conduit pour canaliser le flux sur la carte; soit deux ventilo plus silencieux en push/pull pour créer un flux sur la carte.

- J'ai imprimé des pieds mais je trouve que cela n'apporte rien. J'ai mis des crochet pour élastiques sur les bras pour limiter le ghosting, ça marche bien je trouve à condition de ne pas mettre des élastiques trop serrés sinon cela transmet des vibrations dans les bras plutôt que de les amortir.

- j'ai évidement changé le support bobine pour un qui tient la route, et même j'utilise de plus en plus une boite séchante sunlu.

- Je suis aussi tenté par Klipper, j'ai vu des vidéo intéressante  mais j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sérieusement sur la question.

- j'ai acheté un détecteur de filament mais come j'utilise octopi, je crois qu'il faut ajouter des scriptes pour que ça fonctionne. J'ai pas encore regardé en détail.

Bref, depuis que j'ai la QQS, je ne trouve pas besoin d'upgrader la Q5 que je trouve mieux en terme de bruit et aussi bien voir mieux en qualité ! 

[Sholphin02]

Salut fificap !

Merci pour ces infos et ton retour d’expérience.

Je posterais des photos de ma machine et de ses impressions une fois les modifs effectuées.

En tout cas, je suis toujours bluffé par le résultat des impressions de la machine stock.

[Sholphin02]

Bon premier retour négatif sur cette machine.

J'ai essayé d'imprimer quelques pièces plus grandes sur la Q5 et j'ai un problème majeur. Le plateau n'est pas du tout plat et l'autolevelling ne semble pas corriger les défauts. 

Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Est il possible de corriger cela par voie logicielle ?

Merci pour votre aide.

[Fificap]

Salut,

J'ai constaté que le plateau se déforme plus avec la température, enfin c'est mon interprétation de certaines observations! ã 50 ou 60 degrés, je ne constate pas de déformation non régulière; le z0 est suffisant pour reajuster le profile du plateau à l'impression ( enfin plutôt l'inverse). 

A 70 ( la température que j'utilise par défaut pour les PLA que je n'ai pas testé spécifiquement à des températures plus basses) , il faut absolument faire un bon autolevel avec le plateau à température d'impression car les déformations sont moins régulière. Si mon filament est capricieux, je fais un leveling manuel ( il faut bien faire save à chaque point).

Au delà de 80, pour le PETG, ou même 95/100 pour l'ABS; je pense que les déformations plus importantes doivent correspondre au placement (tracé) de la résistance sous le plateau. Je fais dans ce cas un leveling manuel systématiquement à la température précise de la 1ere couche, et j'évite de changer de température pour les couches suivante car je pense que autours de 80 degré, a certains endroits la variation de déformation engendré par une différence de 5 degrés peut être supérieur à la hauteur de la 1ere couche.

Quand j'ai un problème d'adhésion, je fais chauffer mon plateau à la température, je le nettoie minutieusement avec un grattoir puis de l'alcool ménager ou à bruler ( l'ipa est moins efficace je trouve). Je fais un level manuel en faisant bien attention d'avoir la même pression sur le papier pour chaque position. Surtout ne pas écraser la tete sur le plateau, surtout au bord, car la fixation est un peu flexible et le plateau peut facilement s'enfoncer. Je règle donc pour que la feuille de papier frotte bien des 2 cotés mais sans être bloquée et surtout sans que cela applique de pression sur le plateau. (encore une fois il faut bien faire "save"à chaque point de controle). Et je termine par un z=0 même si je ne suis pas certain que cela soit nécessaire après un level manuel.

Pour vérifier mon level, j'imprime une spirale sur tout le plateau ( facile a trouver sur thingiverse pour calibration delta) et si elle est pas nickel je recommence le leveling manuel puis z=0. Avec du recul, mes problèmes d'adhésion viennent toujours d'un niveau trop bas que trop haut!.

Dernièrement j'ai passé le capteur de level auto à la bombe de nettoyage pour contact électronique; j'ai l'impression que celui-ci est plus précis maintenant ( mais je n'en ai pas la preuve scientifique!). 

J'ai toujours réussi comme cela à faire adhérer mes grandes piéces, sauf une fois ou j'ai du utiliser un batton de colle uhu, mais c'est le filament qui est merdique ( enfin c'est un blanc glacier magnifique, avec un aspect très lisse, mais du coup certainement un peu glissant). Mais je n'avais pas fait de level manuel, il faut que je ressorte cette bobine pour essayer!

Je trouve qu'en comparaison le plateau de la QQs pro est plus uniforme que celui de la Q5.

Une fois j'ai du m'y reprendre à 5 ou 6 fois et j'ai fait une remise à zéro de la mémoire, je ne sais plus exactement quel est le nom du menu correspondant, et à la suite le level a bien fonctionné.

[Newbe]

Il y a 23 heures, Sholphin02 a dit :

Bon premier retour négatif sur cette machine.

J'ai essayé d'imprimer quelques pièces plus grandes sur la Q5 et j'ai un problème majeur. Le plateau n'est pas du tout plat et l'autolevelling ne semble pas corriger les défauts. 

Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Est il possible de corriger cela par voie logicielle ?

Merci pour votre aide.

Quand tu dis plat? c'est de niveau dont tu parles? car c'est du verre (borosilicate) donc plat et très difficile à déformer. Ce qui se dilate c'est le châssis (bien vérifier qu'il soit bien fixé ainsi que les vis du bed bien serrées), pas le verre.

Voilà ce que j'ai fait avec l'ancien plateau (changé depuis par un miroir, fixé avec une fine couche de silicone haute température ce qui évite légèrement l'influence des déformations du plateau chauffant lui en alu)

1 - J'ai mis la base à niveau (sur un support lui même à niveau)

2 - j'ai mis le plateau à niveau rapport à la base en corrigeant avec des rondels ou c'était nécessaire)

Un fois la base "physique" saine, j'ai effectué mes calibrations.

Es-tu sur Marlin?

Modifié (le) Février 24, 2021 par Newbe

[coubi64]

Hello tout le monde.

Je suis en train de calibrer le flow rate à l'aide de ce tuto: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow

Je suis étonné d'avoir 0.53mm au lieu d'une valeur plus proche de 0.40mm lors de ma 1ère tentative.

Aviez-vous aussi ce genre d'écart lors de votre calibration?

[Fificap]

Salut, En fait cela dépend pas mal du filament. Avec du PLA de certaine marque c'est pas rare de devoir tomber à 85%.

Sinon regarde aussi si ta buse n'es pas usée, certains filaments sont très abrasifs et lime le laiton de la buse.

Modifié (le) Mars 14, 2021 par Fificap

[coubi64]

Ce qui m'a interpelé, c'est que j'ai dû mettre 79% en flow, ce qui est quand même assez bas.

Effectivement, une usure de la buse peut jouer également. A ce sujet, j'en profite pour vous demander la "bonne" procédure pour changer la buse (on voit de tout sur le net, buse chaude ou buse froide, etc...) et également, si vous avez des liens vers des buses de rechange de bonne qualité. Merci.

[coubi64]

Je songe à remplacer le conduit qui refroidit le filament en sortie de buse et je voulais savoir si certains d'entre vous l'avez fait et si oui:

- quel modèle vous conseillez (un lien Thingiverse) ?

- comment effectuer le remplacement (que faut-il démonter) ?

Sinon je suis en train de tester le slicer IDEAMAKER qui me donne de très bons résultats. On peut uploader et partager son profil, je pense donc le faire dès qu'il serait un peu mieux peaufiné. Il en existe déjà un d'ailleurs pour notre Q5, et qui a été une bonne base de départ pour moi. Le voici: https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1408

Modifié (le) Mars 25, 2021 par coubi64

[Roland75]

Bonjour,

J'ai achetée cette imprimante, et j'en suis très content.

Cependant, une question, c'est possible de programmer des pauses à l'avance pour changer de couleur ? j'ai pas trouvé dans le Cura fourni avec.

Merci d'avance.
 

[Fificap]

Il y a 9 heures, Roland75 a dit :

Bonjour,

J'ai achetée cette imprimante, et j'en suis très content.

Cependant, une question, c'est possible de programmer des pauses à l'avance pour changer de couleur ? j'ai pas trouvé dans le Cura fourni avec.

Merci d'avance.
 

Salut, je ne sais plus si il est pre-installé ou non mais il y a dans cura, menu extensions>post-processing>modify g-code .... Ensuite il faut faire "add a script" et je crois qu'il y a le choix pour change filament ou pause at height. Je ne sais pas trop comment ça marche mais c'est par la que ça se passe, perso je n'ai testé que pour changer la température pour les tour de température justement!

[Fificap]

Le 25/03/2021 at 17:31, coubi64 a dit :

Je songe à remplacer le conduit qui refroidit le filament en sortie de buse et je voulais savoir si certains d'entre vous l'avez fait et si oui:

- quel modèle vous conseillez (un lien Thingiverse) ?

- comment effectuer le remplacement (que faut-il démonter) ?

Sinon je suis en train de tester le slicer IDEAMAKER qui me donne de très bons résultats. On peut uploader et partager son profil, je pense donc le faire dès qu'il serait un peu mieux peaufiné. Il en existe déjà un d'ailleurs pour notre Q5, et qui a été une bonne base de départ pour moi. Le voici: https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1408

Salut, 

J'ai mis celui-ci il y a fort longtemps et j'en suis ravi! 

https://www.thingiverse.com/thing:4519019

Je ne me souviens plus exactement mais j'ai du retirer le ventilateur, et pour cela retirer les bras devant le ventilateur, et j'ai découpé un morceau de chambre à air de vélo pour glisser derrière le ventilateur et combler l'épaisseur du support d'origine. J'ai aussi frotté le bas des nouvelles buses sur du papier de verre pour diminuer l'épaisseur et éviter que cela accroche l'impression une fois en place ( ca m'était arrivé sur une grosse impression ou cela accrochait les supports!). 

[coubi64]

Vous auriez des liens d'achat pour un hotend et un heatbreak? sur le store de flsun, je ne trouve que le bloc chauffant complet avec une livraison en juillet...

[Velocipede]

Bonjour

Après quelques mois sur un autre projet, je reprends mes activité "3D".

Et je rencontre un problème très embêtant : les pièces imprimées se décollent de la base en cours d'impression (embêtant quand cela arrive au bout d'une dizaine d'heures et que je retrouve une boule de fil ...)

J 'ai revérifié "autolevel" et "position zéro" sans résultat.

Je fais actuellement un test après réglage de la température 'BED' à 75°

J'avoue que je me renseigne sur un autre produit, mais avant de franchir le pas, j'aimerai votre avis sur la question :

- suis-je le seul à avoir ce problème ?

A noter que l'outil de réglage de niveau n'émet pas de lumière lors des réglages et que je suis obligé de l'attacher en position de calibrage pour éviter qu'il ne bascule lors des contacts avec la base.

Tout conseil sera bienvenu.

Merci d'avance

Modifié (le) Avril 26, 2021 par Velocipede

[Fificap]

Salut, 

Franchement quand le bed et le z=0 sont bien réglé, non seulement ça colle bien, mais souvent ça colle trop! J'ai plus de problème avec des impression difficile à décoller que l'inverse avec ce revêtement. Je met rien, pas de laque, pas de colle... 

Si ta sonde ne fait pas de lumière bleue et se décroche alors il y a un soucis! Dans un premier temps tu peux faire un bed level manuel; c'est un peu long mais le résultat est meilleur qu'en automatique avec la sonde. C'est la dernière option du menu de réglage niveau. Il faut faire comme un z=0 à chaque point ( sans la sonde) et surtout bien faire "save" à chaque point! c'est pas utile de trop 'écraser', il faut plutôt s'appliquer pour mettre la même pression sur chaque point de mesure ( et faire "save" à chaque je le dis encore...).

Fait le avec le bed et la buse à température d'impression 1ere couche, et refait un z=0 derrière le niveau manuel.

 

Pour la sonde qui s'allume plus, il faut vérifier le fil jusqu'à son branchement sur la carte mère. tu peux aussi l'asperger de nettoyant contact électronique si tu en as. Mais le niveau manuel ça marche bien, meme mieux et c'est pas la peine de le refaire souvent une fois qu'il est bien fait. Je le vérifie toujours en imprimant une spirale sur toute la surface ( trouvée sur thingiverse, calibration delta printer) car c'est façil d'oublier un "save" !

éventuelement tu peux reflasher le firmware aussi mais j'y crois pas trop.

Et enfin ton filament est resté à l'air libre ou sous une protection pour l'humidité? Si il n'était pas particulièrement protégé passe la bobine au four à 45 degrés pendant 3h ou 4h.

 

On peut trouver certainement plein de bonne raisons de changer sa Q5, par exemple le plateau est trop petit et on est souvent obligé de découper les impressions en plusieurs parties...mais certainement pas un problème d'adhérence au bed !

[Velocipede]

Bonjour

Merci pour toutes ces informations.

Pour la sonde, c'est un problème de contact , la led s'allume avec une puissance très faible et le réglage peut quand même s'effectuer.

Je pense pouvoir mettre le problème d'adhérence sur le compte du filament et j'ai régler le problème de ce filament  en passant une couche de colle blanche très diluée sur le plateau.

Encore merci.

[Velocipede]

Bonjour

Après quelques heures de fonctionnement sans ennuis, le moteur de l'extrudeur ne tourne plus.

J'ai pu rapidement tester le moteur : il est OK.

Donc c'est la carte mère ou le driver.

Question : quel est le type de driver à utiliser ?

Je pense à un TMC2209.

Quelqu'un peut-il confirmer et me dire où en trouver ?

D'avance merci

[Fificap]

Hello. 

Si tu dois changer le driver oui il faut mettre un tmc2209, ajuster le vref, inverser le sens du moteur dans le firmware et y reduire aussi l'accélération max à 250.

Mais avant de faire ça as tu vérifié le branchement de l'extruder? Et le moteur ne tourne pas si la température de la buse n'a pas atteint un minimum  (160 ou 170 environ... sais plus) . Et enfin tu peux reflasher le firmware pour vérifier. 

Bon courage 

[Velocipede]

Merci pour cette réponse rapide.

Je cours faire un test dans la mesure où j'ai fait cette opération "à froid" après une opération de nettoyage de la buse....

J'ai déjà reflashé le Firmware, un peu de boulot en perspective (réglage débit extrudeur et des cotes...

Je vous tiens au courant

Et encore merci !!!

Modifié (le) Mai 7, 2021 par Velocipede

[Velocipede]

Et voilà....: ça marche !!!

J'avais oublié ce détail : l'extrudeur fonctionne une fois que la buse est chaude, c'est on ne peut plus logique.

Je me demande si je n'ai pas eu simplement de la chance jusqu'à aujourd'hui.

Une chose que je n'oublierai certainement plus.

Je reste impressionné par les connaissances que tu as accumulé sur cette imprimante.

Je vais pouvoir imprimé le système d'arrosage que je réserve à mon potager.

Encore merci !!!