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Filament ABS

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the_darkprince

Problème stabilité température hotend

Question

Bonjour, 

Je viens vers vous car j'ai des soucis de stabilité au niveau de la température de mon hotend sur ma CR10S, du coup difficile pour mes prints de démarrer car la température varie sans cesse.

j'avais le problème avec ma hotend d'origine, je viens d'installer la E3DV6 avec sa thermistance et sa cartouche chauffante, mais j'ai toujours le même souci... ma carte est une version 2.0, j'ai remplacé le condensateur dessus qui gère la température car le problème peut venir de là aussi, mais pas mieux... J'ai évidemment fais de nombreux PID mais toujours pas mieux.

 

Du coup je me demande si je ne vais pas devoir remplacer la carte. Tant qu'à faire autant upgrader ma machine si je n'ai pas le choix. Quelle carte me conseillez vous? j'ai vu les SKR, peuvent elles fonctionner avec l'écran d'origine ou faut-il forcément un nouvel écran?

 

Merci d'avance pour votre aide et bon 1er mai!!

2020-05-01 19_44_24-OctoPrint.jpg

Modifié (le) par the_darkprince

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ya une chaussette sur la tête ?

il fait froid la ou il y a l'imprimante ?

Modifié (le) par Titi78

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Il y a 7 heures, Titi78 a dit :

ya une chaussette sur la tête ?

il fait froid la ou il y a l'imprimante ?

Oui il y a une chaussette silicone et l'imprimante est dans le garage, il fait un peu froid parfois. Je regarderai si le problème est le même à température plus élevé

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Bonjour,
il faut vérifier deux choses, la connectique du câblage de la cartouche, vérifier également la sonde thermique sur le bloc de chauffe.
Attention les fils sont très fragiles. !!!
vérifier le serrage des fils électriques dans  les borniers. Si vous avez une cartouche chauffante en réserve la remplacer.
Je vous propose de réaliser un test du PID par la commande M303 et recalibrer le PID.
vérifier également la connectique de puissance sur l'alimentation.
Si le problème persiste la panne peut provenir des soudures du CMOS sur la carte mère..
a+

Modifié (le) par vap38

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J'ai eu le même problème sur ma cr10s et c'était une mauvaise soudure dans les  prises Ronde.  Ce qu'on appelle une soudures froide  .j'ai refais toutes les soudures des prises (boitier câble et rallonge car j'ai mis cette rallonge pour pouvoir éloigner le boitier) ainsi que petit coup de bombe contact kf f2 sur les broches des prises. 

Vérifier aussi le serrage des câbles du boitier d'alimentation Et DES BORNES A VISSER PARTOUT DANS LE BOITIER . Ne pas hésiter a sortir le fil car il y a des cosses serti sur les câbles et elles peuvent être mal serties 

Comme tu as déjà changé la tête et fait les pid je ne vois que un problème de connexion ou de câble coupé par les va et viens de la tête 

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Il y a 3 heures, vap38 a dit :

Bonjour,
il faut vérifier deux choses, la connectique du câblage de la cartouche, vérifier également la sonde thermique sur le bloc de chauffe.
Attention les fils sont très fragiles. !!!
vérifier le serrage des fils électriques dans  les borniers. Si vous avez une cartouche chauffante en réserve la remplacer.
Je vous propose de réaliser un test du PID par la commande M303 et recalibrer le PID.
vérifier également la connectique de puissance sur l'alimentation.
Si le problème persiste la panne peut provenir des soudures du CMOS sur la carte mère..
a+

Bonjour,

Alors, je viens de tout tester. Concernant la thermistance et la cartouche chauffante : j'avais déjà le soucis avec celles d'origine que je viens de remplacer par celles de la tête E3DV6 originale que je viens d'installer mais le problème persiste. La thermistance est sous forme de cartouche sur cette tête, donc moins fragile. J'ai bien paramétré la thermistance E3D sur 5 dans marlin.

Concernant le câblage, je n'ai pas constaté d'anomalies, j'ai vérifié dans les prises, sur la carte mère, mais tout semble ok.

J'ai relancé un PID, mais pas mieux, j'ai bien fais un M500 pour stocker les valeurs.

J'ai lancé une impression qui a démarré malgré les variations, mais en cours de bed leveling j'ai eu un message M112 shutdown.

J'ai remarqué sur ma carte que j'ai un 2eme emplacement d'extrudeur, de cartouche chauffante et de thermistance, est-ce que si je me branche dessus ça pourrait solutionner mon problème ? J'ai juste à changé le numéro de l'extrudeur sur mon slicer (S3D) si je veux tester?

Merci d'avance

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Oui çà doit fonctionner ! j'ai l'impression que le composant MOSFET est peut être en cause en fait c'est un problème de courant uniquement !
Autrement il faut un oscillo à mémoire pour tracer la régulation de la gachette du MOSFET sur une durée de quelques secondes.
Question le ventilateur de l'alimentation change t-il de régime rien que le bruit.
Autrement je ferai un enregistrement également de la tension de l'alimentation générale  pour écarter un doute sur la régulation en tension.
Pour mon labo j'ai un oscillo à mémoire c'est le top pour faire un diagnostic précis.
a+

Modifié (le) par vap38

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Il y a 1 heure, vap38 a dit :

Oui çà doit fonctionner ! j'ai l'impression que le composant CMOS est peut être en cause en fait c'est un problème de courant uniquement !
Autrement il faut un oscillo à mémoire pour tracer la régulation de la gachette du CMOS sur une durée de quelques secondes.
Question le ventilateur de l'alimentation change t-il de régime rien que le bruit.
Autrement je ferai un enregistrement également de la tension de l'alimentation générale  pour écarter un doute sur la régulation en tension.
Pour mon labo j'ai un oscillo à mémoire c'est le top pour faire un diagnostic précis.
a+

Et ce composant CMOS gère les 2 sorties ou il y en a un par sortie (th1, th2)

Je le reconnais comment ce composant ?

J'ai pris la tension en sortie du bloc d'alim au repos, je suis à 12,01V, pas testé en chauffe. 

Oui j'entends un ventilo qui varie.

Malheureusement pas d'oscillo à la maison...

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Il y a 4 heures, the_darkprince a dit :

J'ai remarqué sur ma carte que j'ai un 2eme emplacement d'extrudeur, de cartouche chauffante et de thermistance, est-ce que si je me branche dessus ça pourrait solutionner mon problème ?

Ça dépend de ta carte.

Je m'explique: le pilote (driver) n'est pas forcément soudé sur la carte bien que tout soit prévu (connecteurs implantés et soudés pour le moteur E1 et thermistance + cartouche de chauffe). Généralement quand le pilote est présent, il est équipé comme les autres d'un radiateur donc si tu ne vois pas de radiateur pour le driver E1 c'est qu'il n'est pas soudé sur la carte (et à moins que tu n 'aies une très bonne vue et de bonnes compétences en soudure, il va être compliqué de souder un A4988 (si tant est que tu en trouves à ce format)).

Exemple pour une carte Creality v2.1 (c'est la même chose pour une v2.2), cerclé en rouge = absence du pilote :

cm-cr10s-v21-nodriver.thumb.jpg.ea2e540adf99084adf56abf4981ed883.jpg

🙂

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  • 0

les MOSFET   IRF.... sont situés sous les radiateurs noirs c'est bien un problème de Nozzle je crois ?
pourquoi parler de driver  a4988 je ne comprends pas !
l'accès visuel des MOSFET ne sont pas évidents pour contrôler les soudures à la loupe...
merci de vérifier la valeur de la résistance en Ohms, capsule de chauffe qui doit être une 40W sous 12 volts merci de me confirmer.
à vérifier également la valeur de la CTN qui doit être d'environ 100Kohms.
Le diagnostic de base c'est  d'être sur que l'alimentation générale n'est pas en cause.
Ce genre de panne est vicieuse car on n'est pas à l’ abris d'une soudure froide ou fissurée sur une composant de puissance.
Ma méthode de technicien se formule que sur  3 points ou c'est en panne pourquoi la panne et comment dépanner çà aide pas mal afin d'éviter de se disperser !
je dépanne des flippers et c'est une bonne école du diagnostic mais combien motivante quand çà marche !
Voici les schémas de la motherboard et du MOSFET 8580 çà aide !

a+ un teck à votre service !

CR-10 Schematic.pdf

datasheet.pdf

Modifié (le) par vap38

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Il y a 1 heure, vap38 a dit :

les MOSFET   IRF.... sont situés sous les radiateurs noirs c'est bien un problème de Nozzle je crois ?
pourquoi parler de driver  a4988 je ne comprends pas !
l'accès visuel des MOSFET ne sont pas évidents pour contrôler les soudures à la loupe...
merci de vérifier la valeur de la résistance en Ohms, capsule de chauffe qui doit être une 40W sous 12 volts merci de me confirmer.
à vérifier également la valeur de la CTN qui doit être d'environ 100Kohms.
Le diagnostic de base c'est  d'être sur que l'alimentation générale n'est pas en cause.
Ce genre de panne est vicieuse crt on n'est pas à l’ abris d'une soudure froide ou fissurée sur une composant de puissance.
Ma méthode de technicien se formule que sur  3 points ou c'est en panne pourquoi la panne et comment dépanner çà aide pas mal afin d'éviter de se disperser !
je dépanne des flippers et c'est une bonne école du diagnostic mais combien motivante quand çà marche !

a+

alors, ma résistance chauffante m'indique 5 ohms, la thermistance 176kohms (un peu élevé peut être, mais il ne fait pas chaud dans le garage ce soir)

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Il y a 11 heures, Titi78 a dit :

J'ai eu le même problème sur ma cr10s et c'était une mauvaise soudure dans les  prises Ronde.  Ce qu'on appelle une soudures froide  .j'ai refais toutes les soudures des prises (boitier câble et rallonge car j'ai mis cette rallonge pour pouvoir éloigner le boitier) ainsi que petit coup de bombe contact kf f2 sur les broches des prises. 

Vérifier aussi le serrage des câbles du boitier d'alimentation Et DES BORNES A VISSER PARTOUT DANS LE BOITIER . Ne pas hésiter a sortir le fil car il y a des cosses serti sur les câbles et elles peuvent être mal serties 

Comme tu as déjà changé la tête et fait les pid je ne vois que un problème de connexion ou de câble coupé par les va et viens de la tête 

je vais revérifier les soudures demain, mais à première vues, elles me semblaient bonnes

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Il y a 5 heures, fran6p a dit :

Ça dépend de ta carte.

Je m'explique: le pilote (driver) n'est pas forcément soudé sur la carte bien que tout soit prévu (connecteurs implantés et soudés pour le moteur E1 et thermistance + cartouche de chauffe). Généralement quand le pilote est présent, il est équipé comme les autres d'un radiateur donc si tu ne vois pas de radiateur pour le driver E1 c'est qu'il n'est pas soudé sur la carte (et à moins que tu n 'aies une très bonne vue et de bonnes compétences en soudure, il va être compliqué de souder un A4988 (si tant est que tu en trouves à ce format)).

Exemple pour une carte Creality v2.1 (c'est la même chose pour une v2.2), cerclé en rouge = absence du pilote :

cm-cr10s-v21-nodriver.thumb.jpg.ea2e540adf99084adf56abf4981ed883.jpg

🙂

En effet, sur ma "vieille" 2.0 je n'ai pas de driver soudé non plus...

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  • 0

donc en théorie pour la cartouche nous avons 28;8 Watts çà me semble correct pour une cartouche de 30W.
 

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Il y a 10 heures, vap38 a dit :

donc en théorie pour la cartouche nous avons 28;8 Watts çà me semble correct pour une cartouche de 30W.
 

Donc si le problème ne vient pas de la cartouche, je peux vérifier quoi ensuite ?

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Vérifier que les fils de la sonde ne se touchent pas et ne sont coupés (mais je pense que tu as déjà regardé) 

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Bonjour,

Peux-tu reflasher ton firmware en utilisant les sources d'origine du constructeur ?
après la mise à jour du firmware tu refais un test de montée en température de la hoten avec une copie écran du graphique sur une longue  durée avec pronterface ?
J'ai un doute de conduction entre le CPU et la puissance c'est pas logique cette coupure brutale de la température
La commande du MOSFET est affectée à la pin 14 du CPU  une polarisation de G avec une résistance de  10k; vérifie les soudures de cette résistance si tu la voie ! (pas facile)
J'ai comme un sentiment d'un défaut de conduction d'une piste du circuit imprimé qui peut varier avec la montée en température de la carte mère.
Conclusion il faut être électronicien pour réaliser le bon diagnostic.
Dans cette situation il faut changer la carte mère car si ce défaut est permanent la qualité des pistes du circuit imprimé est en cause rien d'autre à mon avis. En électronique le diagnostic repose sur des mesures en labo avec des outils adaptés.
a+

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il y a une heure, vap38 a dit :

Bonjour,

Peux-tu reflasher ton firmware en utilisant les sources d'origine du constructeur ?
après la mise à jour du firmware tu refais un test de montée en température de la hoten avec une copie écran du graphique sur une longue  durée avec pronterface ?
J'ai un doute de conduction entre le CPU et la puissance c'est pas logique cette coupure brutale de la température
La commande du MOSFET est affectée à la pin 14 du CPU  une polarisation de G avec une résistance de  10k; vérifie les soudures de cette résistance si tu la voie ! (pas facile)
J'ai comme un sentiment d'un défaut de conduction d'une piste du circuit imprimé qui peut varier avec la montée en température de la carte mère.
Conclusion il faut être électronicien pour réaliser le bon diagnostic.
Dans cette situation il faut changer la carte mère car si ce défaut est permanent la qualité des pistes du circuit imprimé est en cause rien d'autre à mon avis. En électronique le diagnostic repose sur des mesures en labo avec des outils adaptés.
a+

En fait je pense que ma capture d'écran dans le premier post t'as induit en erreur. Les coupures brutales de températures sont en réalité les moments auquels j'ai coupé la chauffe, mon problème concerne uniquement les variations de quelques degrés qui rendent impossible le démarrage du print comme sur la capture ci-jointe

2020-04-28 22_05_40-OctoPrint.jpg

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@the_darkprince

Tu précises que ta carte est une v2.0 (certains modèles ayant eu un défaut de conception 😞 ). Tu dis avoir remplacé le condensateur C4 comme indiqué par TH3D (effectué dans les règles de l'art ?). Tu as effectué ensuite plusieurs P.I.D.

Comme tu as toujours des variations de températures et que tu as indiqué dans ton configuration.h la bonne thermistance pour une E3d (n° 5 (Chanel ???)), es-tu sûr que c'est bien la bonne thermistance ?

🙂

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il y a 8 minutes, fran6p a dit :

@the_darkprince

Tu précises que ta carte est une v2.0 (certains modèles ayant eu un défaut de conception 😞 ). Tu dis avoir remplacé le condensateur C4 comme indiqué par TH3D (effectué dans les règles de l'art ?). Tu as effectué ensuite plusieurs P.I.D.

Comme tu as toujours des variations de températures et que tu as indiqué dans ton configuration.h la bonne thermistance pour une E3d (n° 5 (Chanel ???)), es-tu sûr que c'est bien la bonne thermistance ?

🙂

Dans les règles de l'art je ne sais pas, mais j'ai essayé de faire au mieux, c'est pas mieux ni pire qu'avant... 

pour la thermistance dans configuration.h, j'ai mis ça:

#define TEMP_SENSOR_0 5

 

sinon j'ai mesuré sa résistance, je suis à 5 ohms

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il y a 6 minutes, the_darkprince a dit :

je suis à 5 ohms

C'est la valeur pour la cartouche de chauffe sinon il fait très chaud 😉 . Pour la thermistance sa valeur doit être à 20° de 100Kohms (elle décroit quand la température augmente NTC).

🙂

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il y a 18 minutes, fran6p a dit :

C'est la valeur pour la cartouche de chauffe sinon il fait très chaud 😉 . Pour la thermistance sa valeur doit être à 20° de 100Kohms (elle décroit quand la température augmente NTC).

🙂

ah oui, autant pour moi ^^ j'étais à 176 ohms hier soir, il devait faire 13°C dans le garage environ

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Bon, je viens de flasher le firmware TH3D et mon problème a disparu, température super stable, je me suis donc dis bizarre, je suis repassé sous marlin et rebelote, la température joue au yoyo...

Ce serait donc un soucis de firmware??

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Il y a 3 heures, the_darkprince a dit :

je suis repassé sous marlin

TH3D utilise aussi un Marlin mais en version 1.1.9. Ils modifient simplement les fichiers de configurations pour «faciliter» la vie des novices en leur cachant de nombreuses choses (et parfois en plus ils modifient d'autres fichiers du Marlin sans dire précisément lesquels 😞 ).

Concernant ton Marlin (version 2)

configuration.h :

- le fichier configuration.h tu l'a édité avec quel logiciel avec ton Windows? Les fins de lignes sont au format Windows alors qu'elles devraient être au format Unix

- la déclaration des thermistances est incorrecte pour le lit (devrait être 1 et pas 5)

- c'est quoi ton extrudeur pour qu'il ait un pas de 800 ?

- pourquoi la taille de ton plateau est-elle de 296 x 298 ? Idem pour X_MAX_POS et Y_MAX_POS ?

- ton maillage tu l'effectues sur une grille de 6x6 (tu as du temps à perdre ou ton plateau a une drôle de topographie ?)

Etrange, des portions de configuration_adv.h sont dans configuration.h 🤔 (et sont donc en double).

Il vient d'où ton Marlin (qui semble être une version 2.0.5.3)?

🙂

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Il y a 5 heures, fran6p a dit :

TH3D utilise aussi un Marlin mais en version 1.1.9. Ils modifient simplement les fichiers de configurations pour «faciliter» la vie des novices en leur cachant de nombreuses choses (et parfois en plus ils modifient d'autres fichiers du Marlin sans dire précisément lesquels 😞 ).

Concernant ton Marlin (version 2)

configuration.h :

- le fichier configuration.h tu l'a édité avec quel logiciel avec ton Windows? Les fins de lignes sont au format Windows alors qu'elles devraient être au format Unix

- la déclaration des thermistances est incorrecte pour le lit (devrait être 1 et pas 5)

- c'est quoi ton extrudeur pour qu'il ait un pas de 800 ?

- pourquoi la taille de ton plateau est-elle de 296 x 298 ? Idem pour X_MAX_POS et Y_MAX_POS ?

- ton maillage tu l'effectues sur une grille de 6x6 (tu as du temps à perdre ou ton plateau a une drôle de topographie ?)

Etrange, des portions de configuration_adv.h sont dans configuration.h 🤔 (et sont donc en double).

Il vient d'où ton Marlin (qui semble être une version 2.0.5.3)?

🙂

Alors,

pour le marlin, je l'ai téléchargé sur le site officiel, ensuite, j'ai pris la config CR10S sur le Github.

-Pour le configuration.h, je l'ai édité avec arduino ide, mais il est possible que je l'ai modifié avec le bloc note à un moment...

-Ok pour la thermistance du bed, je vais changer ça!

-L'extrudeur est le titan de E3D avec leur moteur "compact but powerfull" avec pas de 0.9°. Au départ je l'avais réglé à 400, mais lorsque j'extrudais 100mm, ça n'extrudais que 50mm.

-Pour les dimensions du plateau, je ne sais pas pourquoi ce sont ces valeurs, ces celles qui sont rentrées de bases dans le config du github... tu penses que je devrais tout remettre à 300?

-Pour le maillage j'ai effectivement mis 6x6, mais c'est vrai que ça ne sert peut être pas à grand chose...

 

Tu penses que l'un de ces réglages pourrait expliquer mes variations de température?

 

Merci en tout cas pour ton aide et le partage de ton savoir 🙂

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