gelam Posté(e) Mai 9, 2020 Partager Posté(e) Mai 9, 2020 Bonjour actuellement possesseur d'une ENDER 3 100% d'origine dont je suis pleinement satisfais, je suis en attente d'une réception d'une LONGER Orange 30. Je compte réaliser de très petites pièces techniques avec un maximum de détails pour mes maquettes hélico RC. J'ai commencé à me documenter sur ce forum où j'ai trouvé pas mal de choses, mais je n'ai pas trouvé pourquoi il ne faut pas poser la pièces à plat qu'il vaut mieux mettre des supports, pourquoi. Merci de vos reponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 9, 2020 Partager Posté(e) Mai 9, 2020 Salut, perso j'imprime tout à plat, figurines (bustes Star Wars...) comme pièces techniques (support de servo RC...). Comme toi j'ai pas bien compris pourquoi il ne faut pas imprimer à plat. Bon après y a des pièces qui nécessitent d'être inclinées pour simplifier les supports par exemple, notamment les petites statuettes et autres pièces assez complexes. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlybis Posté(e) Mai 9, 2020 Partager Posté(e) Mai 9, 2020 (modifié) Il faut effectivement éviter au maximum les faces et arêtes horizontales orientées vers le plateau. Voici une très très bonne vidéo qui explique en partie pourquoi: Modifié (le) Mai 10, 2020 par Curlybis 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Bonjour, oui il explique bien le fait que les supports soient indispensables dans certains cas, mais il ne déconseille pas de "poser" une pièce à plat, si par ex. je compte faire une demi sphère j'ai tout intérêt à poser la partie plate sans aucun support. Sur certains trx où il y a des contraintes techniques et/ou des porte a faux, je ne dis pas qu'il ne faut pas incliner et mettre des supports mais techniquement rien n'interdit de mettre à plat, voir au contraire pour favoriser l'accroche et la qualité de la face visible de la pièce terminée. Merci pour la vidéo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 il y a 26 minutes, gelam a dit : Bonjour, oui il explique bien le fait que les supports soient indispensables dans certains cas, mais il ne déconseille pas de "poser" une pièce à plat, si par ex. je compte faire une demi sphère j'ai tout intérêt à poser la partie plate sans aucun support. Sur certains trx où il y a des contraintes techniques et/ou des porte a faux, je ne dis pas qu'il ne faut pas incliner et mettre des supports mais techniquement rien n'interdit de mettre à plat, voir au contraire pour favoriser l'accroche et la qualité de la face visible de la pièce terminée. tout dépend si ta demie sphère est pleine ou creuse ? pleine c'est jouable si elle n'est pas trop large si elle est creuse ,il va se produire un phénomène de succion ( comme une ventouse ) car la résine ne circulera pas correctement et librement entre l'intérieur et l'extérieur de ta demie sphère et cela entrainera une surtension pour la décoller du FEP et donc un risque supplémentaire de décrochage ceci a été déjà démontré et discuté dans d’autres posts mais chacun fait comme il veut , il y a la théorie et la pratique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Tous mes bustes sont fait à plat, ils sont creux et j'ai jamais eu de souci. On peut considérer qu'ils se comportent comme des demi-sphères avec des parois peu régulières. Quand j'évide je laisse une paroi de 2mm. Je mets quelques supports pour les parties en porte à faux et des fois à l'intérieur car il a aussi des parties en porte à faux qui peuvent apparaître quand on évide. Même chose pour des pièces plus techniques : Par contre j'avais fait cette figurine pour un copain (en fait c'était pour comparer le rendu avec son imprimante à filament) : https://www.thingiverse.com/thing:3882894/files La pas le choix, faut mettre sur support, et trouver un bon angle d'inclinaison pour éviter de mettre trop de supports justement. Donc comme dit Pascal, y a la théorie et y a la pratique, à chacun de voir ce qui est le mieux pour chacune de ses pièces et de ses attentes. Modifié (le) Mai 10, 2020 par pleinair37 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Oui j'ai bien compris que c'est au cas par cas, mais techniquement il n'y a rien qui interdise de poser la pièce à plat si ça configuration le permet. Je croyais au début que c'était une histoire de chauffe etc... Les pièces techniques que je pense faire se feront donc à plat, leurs config le permet sans soucis. Plus qu'à recevoir la machine les fichiers sont prêts. Merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curlybis Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 Rien n'interdit de faire à plat biensur! Mais il faut que ton Z soit correctement calibré, sinon, tes premières couches seront trop écrasées. Il y a aussi le fait que tes premières couches soient sur-exposées qui fait que tu te retrouveras avec un bourrelet tout autour de la pièce. Mais c'est effectivement au cas par cas et avec l'expérience, tu verras ce qui est faisable à plat ou pas. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 10, 2020 Partager Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Oui, comme dit Pascal il faut juste faire attention au petit bourlet (pied d'éléphant) qui se forme à la base de la pièce (partie en contact avec le plateau). L'avantage avec la résine c'est que ça se lime bien... Et important aussi, faire en sorte que la partie en contact avec le plateau soit proportionnelle avec le reste de ta pièce. Si c'est trop petit à un moment l'adhésion du FEP sera supérieur à celle du plateau et la pièce se décollera. Pour le Y de la video par exemple au début pas de souci, mais quand ça commence à imprimer les 2 bras la surface en contact avec le FEP devient plus importante et donc sa résistance au décollement aussi. Et il ne faut pas que cette resistance dépasse celle du plateau sinon ça se décolle. Bon le FEP est justement prévu pour être le moins adhérent possible, mais avec la force de succion faut être prudent. Modifié (le) Mai 10, 2020 par pleinair37 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2020 Hello à tous, j'ai reçu la machine, apparemment c'est pas mal foutu, je ne peux pas l'essayer car elle est livrée sans résine, je dois attendre une commande faite sur un autre site. J'ai regardé les valeurs des déplacements en "Z" au comparateur et bien quand je déplace de 1.00mm avec le clavier ça déplace l'axe "Z" de 1.14mm , il y aurait comme un léger soucis qqe part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tormak Posté(e) Mai 18, 2020 Partager Posté(e) Mai 18, 2020 Sans tester en impression, comment peux tu être sur qu'elle a un problème ? O.o Ça serait pas chercher la petite bête ou il n'y en a pas ... d'autant plus que tu poses l'aiguille de ton comparateur sur une surface non plane, le plateau de la longer étant en pente pour l'écoulement de la résine. Attends de faire tes premiers prints Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2020 (modifié) Quand une consigne demande 1.00mm et que ça déplace de 1.14mm ce n'est pas normal, et que le plateau soit en pente ou pas ça ne change pas la valeur, le déplacement est rectiligne le point de contrôle ne se déplace pas sur le plan. Je contrôle toujours la mécanique avant une utilisation je connais bien les lignes de fabrications Chinoises, sur mon Ender 3 je l'ais fait j'ai rectifié les erreurs , elle marche super bien je n'ai rien à modifier. Modifié (le) Mai 18, 2020 par gelam 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 18, 2020 Partager Posté(e) Mai 18, 2020 (modifié) Tu as essayé de mesurer à différentes hauteurs de vis (en bas, au milieu...) ? Modifié (le) Mai 18, 2020 par pleinair37 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 18, 2020 Oui ça varie un peu suivant la position, non si c'est ce à quoi tu penses ce n'est pas le pas de la vis mère. Je pense savoir ou est le défaut il faut que je vérifie avant de le dire. En tous cas ce type de montage n'est pas très mécanique, ça peut peut être suffire mais dans l'absolu c'est mal foutu et perfectible sans pb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 18, 2020 Partager Posté(e) Mai 18, 2020 Et si tu demandes à monter de 0,1mm au lieu de 1mm ça donne quoi ? Il faudrait qu'on fasse tous ça sur nos machines, et remonter le problème au constructeur. Il y a peut être matière à rectifier certains paramètres dans le firmware... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 23, 2020 Bonjour j'ai fais ma prem's impression, j'ai imprimé une pièce avec les paramètres d'origine de Chitubox il y a un pied d’éléphant sur la pièce, je dois modifier quel paramètre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 23, 2020 Partager Posté(e) Mai 23, 2020 Pas grand chose à faire pour ça, à part imprimer sur support avec inclinaison de la pièce. Mais si quelqu'un a une autre technique pour éviter ce problème...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 24, 2020 Merci, chaque résine a ses propres paramètres ? ou en prenant des valeurs génériques ça peut fonctionner. J'utilise de l'Anicubic, je ne trouve rien comme valeurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Mai 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 24, 2020 (modifié) Merci, chaque résine a ses propres paramètres ? ou en prenant des valeurs génériques ça peut fonctionner. J'utilise de l'Anicubik, je ne trouve rien comme valeurs. Modifié (le) Mai 24, 2020 par gelam Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pleinair37 Posté(e) Mai 24, 2020 Partager Posté(e) Mai 24, 2020 Oui chaque résine a ses propres paramètres. Même au sein d'une même marque, en fonction de la couleur ça peut changer. Regarde ce petit fichier, il y a pas mal de résines répertoriées. Ca donne une bonne base. Parametres resine.xlsx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Décembre 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 24, 2020 Coucou les printers, bonne fetes de fin d'année a vous tous. Voilà je me lance dans qqes pièces sur ma Longer 30, je l'ai depuis pas mal de temps mais pas eu vraiment l'utilité et ma bonne vielle Ender 3 me suffisait pour sa precision et la simplicité de mise en œuvre. Maintenant je cherche bien plus difficile et fin , j'ai eu dernièrement que des échecs avec l'impression résine, la pièce se déforme en bateau, les supports restent bien collés sur la base c'est au niveau des pointes que ça ne tient pas, comme s'il y avait trop d'efforts de retreint de quoi ça pourrait venir quel réglage modifier ? je n'y connais absolument rien. voici les paramètres. Slicer Chitubox, Résine Anicubic noire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Marc3D Posté(e) Décembre 25, 2020 Partager Posté(e) Décembre 25, 2020 Bonjour, La première cause des échecs en SLA est la température trop basse de la résine. En chimie la température est importante. Quand j'étais jeune je développais mes photos (N&B) et 1 à 2 degrés d'erreur = tirage foutu et pire avec les négatifs car pas de possibilité de refaire (en plus le négatif c'est en cuve fermée donc il faut bien calculer). Cela pour dire que le premier outil à se procurer est un thermomètre laser (pour ne pas avoir à me tremper dans le produit) Les trucs à 20€ sont aussi précis que les autres (j'ai acheté le mien chez Action puis ai comparé les mesures) Avant de démarrer, je mesure la bouteille (en stock), la résine (une fois agitée), le bord du bac et la résine dans le bac. Le tout comparé aux indications sur la bouteille (pas la même selon les marques). Le bac étant métallique, je le stocke au chaud avec les bouteilles de résine. Aucune impression ratée. Parfois un pied qui manque, mais c'est dû surtout au mauvais choix d'un support (ou pas assez de support à un endroit) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gelam Posté(e) Janvier 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 13, 2021 Bonjour , je pense avoir qqes soucis avec les premières couches de mes impressions, je n'ai pas encore fais un test de cube pour valider, mais j'ai remarqué que les pièces que je faisais étaient "écrasées", de quoi cela peut il provenir. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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