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Filament ABS

pomme

Impression de petites pièces en ASA sur FDM ou en résines sur SLA

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Mes critères de choix

  • Budget : 250
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Made In France : Non
  • Niveau en bricolage : Avancé
  • Niveau en électronique : Modéré
  • Niveau en informatique : Avancé

Description du besoin

Bonjour,

Je me lance dans l'impression 3D et je cherche une imprimante dans le but d'imprimer des petites pièces en ASA de 10 mm x 5 mm x 8 mm. En fait, je veux reproduire des clips de volet orientable Griesser (BSO). Le coût de ces clips est tel que mon imprimante sera à moitié remboursée si j'arrive à mes fins.

Bien sûr, je ne pense pas pouvoir réaliser ces clips dès le début. Je vais commencer par des impressions basic en PLA et petit à petit apprendre à créer des pièces techniques.

Pour le choix de l'imprimante, j'hésite pour l'instant entre l'Ender 3 PRO, la Longer LK4 PRO ou même une DELTA Flsun Q5.

Ces imprimantes pourront-elles à terme imprimer les clips ?

Les imprimantes DELTA sont-elles aussi précise que les FDM ?

Merci d'avance pour vos avis et remarques.

 

clip griesser.jpg

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Je crains un peu pour toi que ces pièces soient fort petites pour être imprimées avec une imprimante de type FDM, à tout le moins avec une buse de 0,4mm.

Il faudrait pouvoir faire un essai avec une buse de 0,25mm.

J’ai imprimé beaucoup de pièces en ASA et en ABS sur des Zortrax. Je trouve que l’ASA offre un niveau de détails ou de finesse moins important que l’ABS.
Pa ailleurs, ta pièce nécessite de la souplesse et de l’élasticité dans ses petites branches latérales. 
A ta place, j'essayerais du nylon.
Et si possible, j’adapterais le design pour éviter les supports qui semblent ici inévitables.
 
Sinon, se tourner vers l’impression « SLA » avec des résines souples.

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Bonjour,
Pour gagner en productivité ^possibilité d'imprimer en duplications de sujets avec deux têtes d'impressions
Un TLD3 PRO est équipée pour !
a+

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Bonjour,

pour de si petites pièces je trouve que le SLA reste un bon compromis et pas cher 

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Le 23/05/2020 at 06:52, divers a dit :

Ils sont en quelle matière les clips d’origine ?

Désolé, je ne m'y connais pas assez dans les différentes matières plastiques.

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Le 23/05/2020 at 07:05, Axel a dit :

Je crains un peu pour toi que ces pièces soient fort petites pour être imprimées avec une imprimante de type FDM, à tout le moins avec une buse de 0,4mm.

Il faudrait pouvoir faire un essai avec une buse de 0,25mm.

J’ai imprimé beaucoup de pièces en ASA et en ABS sur des Zortrax. Je trouve que l’ASA offre un niveau de détails ou de finesse moins important que l’ABS.
Pa ailleurs, ta pièce nécessite de la souplesse et de l’élasticité dans ses petites branches latérales. 
A ta place, j'essayerais du nylon.
Et si possible, j’adapterais le design pour éviter les supports qui semblent ici inévitables.
 
Sinon, se tourner vers l’impression « SLA » avec des résines souples.

Merci, pour les infos, je vais regarder si on peut imprimer de l'ASA avec des buses de 0.25.

Concernant l'impression SLA, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Je pensais que les résines n'étaient pas adaptées à un environnement extérieur plein sud + gel l'hiver. 

Si je dois me tourner vers une imprimante SLA, les premiers prix sont-elles adaptées ? 

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le nylon pour l'extérieur, vu la reprise d'humidité de ce matériaux, c'est une mauvaise idée. Avec un mélange de résine souple et standard ça s'imprimera sans problème avec une certaine souplesse pour le clipage. Après il faut voir quel effort de traction est appliqué sur cette pièce.

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Il y a 10 heures, auberto a dit :

le nylon pour l'extérieur, vu la reprise d'humidité de ce matériaux, c'est une mauvaise idée. Avec un mélange de résine souple et standard ça s'imprimera sans problème avec une certaine souplesse pour le clipage. Après il faut voir quel effort de traction est appliqué sur cette pièce.

Il faut que tu révises tes connaissance en matières plastiques.

Pièces en PA6 et PA6.6 (nylon) que je fabrique par milliers d'exemplaires:

- Protection de pots d’échappement de moto et scooter

- Protecteurs de fourche

- Embout de lame de pergola

Dans l'industrie automobile: la pompe à eau, le radiateur, les connecteurs électrique et la plus grande partie des clips sont en PA

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@divers : je suis assez d’accord avec toi.

Il suffit de lire avec attention les nombreuses fiches techniques des fabricants de filaments en PA pour se convaincre que c’est une des classes de matériaux les plus intéressantes à utiliser dans de très nombreuses applications ( et notamment à l’extérieur).
 
L’ASA convient aussi parfaitement pour l’extérieur. Mais cette pièce doit avoir de la souplesse et je pense que l’ASA serait ici trop rigide.
Il y aurait aussi le PP, mais je ne l’ai jamais essayé.

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merci pour vos contributions,

J'ai commencé à regarder les imprimantes SLA d'entrée de gamme comme la ELEGOO MARS.

Est-ce un bon choix et quelle résine utiliser ?

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bonjour,

le PA est utilisé pour certaines de ces caractéristiques mais pas pour sa stabilité dimensionnelles du fait de sa reprise d'humidité sauf si c'est anticipé dans le processus de fabrication et les exemples qui sont cités le démontrent

. C'est d'ailleurs pour améliorer certaines de ses caractéristiques que l'on a élaborer le PA 6.6 et le PA 12. Comme je ne fais pas parti des gens qui ne savent pas tout et qui n'ont pas tout fait et tout vu  mais comme je travaille dans l'injection plastique, je peux affirmer qu' on ajoute dans ce mode de fabrication en autre des additifs pour diminuer la reprise d'eau et pour améliorer son vieillissement aux UV etc etc 

Le 25/05/2020 at 18:27, pomme a dit :

merci pour vos contributions,

J'ai commencé à regarder les imprimantes SLA d'entrée de gamme comme la ELEGOO MARS.

Est-ce un bon choix et quelle résine utiliser ?

quel effort est appliqué sur ces pièces ?

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l'asa en fdm pour des pièces petites avec des déformées assez importantes qui doivent rester élastiques, dans deux directions en plus ... plus qu'aléatoire de mon point de vue

les branches élastiques, c'est juste le jour du montage et ensuite ça ne bouge plus ? ou c'est plusieurs sollicitations ?

si c'est une seule fois, moyennant une reconception de la pièce c'est peut-être possible d'arriver à un truc qui marche

si la tête de ces clips sert de patin de glissement, l'asa n'est pas très glissant (encore moins que l'abs), du pom ou un nylon serait surement mieux

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Auberto, il y a effectivement des centaines de références de PA suivant leurs usages, mais je n'ai pas voulu embrouillé Pomme avec toutes ces nuances:

- Pour l'extérieur on ajoute des agents anti UV

- Pour les boitiers électriques on ajoute des retardateurs de flammes pour les rendre V0 et pour certains pays avoir une Carte jaune.

- Pour les rendre plus rigide, on peut ajouter des fibres de verre (version économique mais lourde) des fibres de carbone (résistant et plus léger) des fibres longues (pour des pièces adaptées à cela) Etc.

La reprise d'humidité n'a pas que des désavantages, bien au contraire, c'est grâce à elle que la PA6 et 6.6 retrouve une certaine souplesse qui les rend résistants aux chocs.

Au siècle dernier, la guerre entre le PA6 et le PA6.6 était principalement commerciale, le 6.6 étant un brevet de DuPont de Nemours USA et le 6 un brevet allemand.

En 2018 les gros problèmes d'appro d'un des composants du 6.6 ont entrainé les grands de l'automobile à certifier le P6 à la place du 6.6 pour des applications sous capots ou celui-ci régnait en maitre.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, je joins une petite présentation des PA faites par un de mes fournisseurs.

AKROMID S Presentation Client (E) V1.pdf

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Je suis justement en train d'imprimer de l'ASA sur ma Ender 3 PRO. L'ASA a une finition super propre mais a une grosse tendance à warper (rebique des coins de la pièce) et à se dé-laminer.

J'ai pu expérimenter ça à mes dépends. La délamination se fait autant entre les couches qu'entre les périmètres!!! Je fais des pièces de 120mm de diamètre environ avec un énorme brim de 40 périmètres sauf que se dernier se sépare de la pièce. J'ai aussi eu des fissures entre les couches qui sont apparues après avoir retiré la pièce du plateau, on entend clairement craquer et après 14h de print c'est assez flippant. Depuis j'ai trouvé quelques parades efficaces jusque là.

Je ne pense pas que ce soit le matériaux idéal pour débuter. D'un point de vue impression ça se comporte comme de l'ABS. Pour moi c'est caisson obligatoire @40°C. Si la mauvaise liaison inter-couche n'est pas solutionnée, toutes les parties qui doivent plier pour être insérées vont casser directement.

Pour des questions de résistance à la température des filaments PLA tels que le 3D870 iront très bien. Reste la question de l'exposition aux UV qui peut être résolue avec une couche de vernis spécifique.

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Bonjour,

Il y a seulement un effort de traction sur la partie centrale du clip et surtout une usure lié à la répétition des mouvement de rotation du volet et les contraintes extérieures.

La souplesse des "branches" n' est utilisé qu'une fois, lors de la mise en place dans la lame alu. 

Concernant la résine, connaissez-vous des solutions équivalent à l'ASA ou PA6, PA66 ?

IMG_7288.JPG

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C'est le type de pièce qui serait parfaite en PA12 imprimée sur une HP jet fusion. Mais malheureusement à 400.000€ il n'y a pas beaucoup de makers qui en achètent)

Je ne connais pas bien les matières spéciales que l'on peut trouver pour les SLA mais ce devrait être possible (attention, le litre de matière tourne entre 150 et 300€/L)

Pour faire économique et si c'est possible de la renforcer un peu, je ferais un essai en PETG ou en CPE HD ou encore le 3D870.

Pour la résistance aux UV c'est une peinture le plus opaque possible qu'il faut.

Si un vernis est traité UV, il ne jaunit pas mais il ne fait pas barrière aux UV et donc la matière en dessous n'est pas protégée.

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Il y a 15 heures, Tircown a dit :

Depuis j'ai trouvé quelques parades efficaces jusque là.

si tu as une solution pour éviter le délaminage de l'asa, je suis preneur car c'est mon principal pb avec cette matière que j'aime bien par ailleurs

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il y a une heure, divers a dit :

une peinture

une peinture alors qu'il y a un assemblage rotule ... un peu difficile, non ?

d'ailleurs je me demande si cet ensemble de fonctions clips + petite rotule + tenue uv est bien compatible de l'impression 3D fdm

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Avec le fichier stl de la pièce (s'il existe), on peut se faire une idée du coût d'une impression en nylon avec le procédé de HP : il est facile d'avoir une offre de prix en ligne chez Sculpteo (je crois qu'il faut un compte). Cela donnerait une indication de la pertinence à vouloir le fabriquer soi-même en fdm ou pas.

Pour l'ASA, il faut un environnement fermé et chauffé (comme pour l'ABS).

Avec mes Zortrax, je sais maintenir un environnement de 40-45° sans difficulté. J'ai construit des boîtes isolées pour les isoler du froid et des courants d'air.

Je saurais encore augmenter la t°interne, mais j'ai des craintes pour la mécanique et l'électronique pas prévues pour des hautes t°

Je n'ai pas de délamination ni de warping sur des pièces de tailles moyennes. Mais c'est aussi en fonction de la géométrie des pièces et des paramètres d'impression.

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Il y a 2 heures, phil135 a dit :

si tu as une solution pour éviter le délaminage de l'asa, je suis preneur car c'est mon principal pb avec cette matière que j'aime bien par ailleurs

Comme le dit @Axel: caisson obligatoire. Dans mon cas c'est chauffé passivement aux alentours de 40°C. Je mets simplement le bed à chauffer 15~20min avant d'imprimer et j'arrête les ventilateurs d'extraction.

J'imprime à 245°C/90°C 60mm/sec max pour des couches de 0.2mm. L'ASA naturel est assez magique pour ça, même en 0.2 on ne voit quasiment pas les couches.

Pour le warping: nettoyage régulier à l'alcool isopropylique du plateau Ender 3 PRO d'origine (magnétique style buildtak). Surtout ne pas mettre les doigts sur le plateau. J'écrase un peu plus la première couche. J'ai rajouté des oreilles à tous les coins de mes pièces directement dans la modélisation avec 0.5mm d'épaisseur. Cette épaisseur permet de croiser les couches et d'éviter la séparation des périmètres. Je continue mon brim de 40 périmètres et il ne se sépare plus de la pièce 👍

Une fois terminé je décolle la pièce du plateau pour le libérer et continuer d'imprimer mais je laisse la pièce dans le caisson pour la laisser refroidir plus doucement. Je n'ai pas encore refais la plus grande pièce donc à voir si ça suffit mais pour l'instant je n'ai plus eu de craquements post-impression.

Depuis ces modifications toutes mes pièces sortent correctement, je croise les doigts pour que ça continue. Je suis en train de reprendre celles du début qui avaient foirées. Avec les reprises je vais finir tout pile ma bobine de 1kg donc j'ai de la chance. J'ai juste un peu d'elephant-foot à reprendre et un peu de ponçage mais ça se fait bien sur l'ASA et avec la couleur presque blanche de l'ASA naturel on y voit aucune différence.

Voila. J'imprime une station météo DIY et c'est la 3ème version. Les deux premières étaient en PLA. 3ans dehors chacune en plein soleil et je n'ai jamais eu de soucis mais j'ai voulu faire les choses dans les règles ce coup çi. Donc avec un filament insensible aux UV et qui ne craint pas les fortes chaleurs. Je ne suis pas sur qu'on m'y reprendra, c'est quand même bien plus simple à imprimer le PLA.

Modifié (le) par Tircown

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J'ai demandé à renommé la discussion pour attirer aussi les utilisateurs d'imprimante SLA.

Vos échanges sont intéressants pour un néophyte comme moi. Et d'ailleurs je n'ai pas tout saisi des subtilités de l'impression ASA.  

Mais vu la taille des clips, je vais me tourner vers une imprimante 3d SLA. 

Je relance mes questions précédentes : quelle imprimante choisir et quelle résine utiliser ?

A priori, les résines sont plus abordables aujourd'hui, j'espère moins de 100 € le litre. En calculant "à la louche" 1 litre de résine pourrai faire 5000 clips (10mmx5mmx8mm rempli à moitié de résine soit 10x5x8/2 =200 mm3 soit 0.0002 litre/clip). 

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Si tu as de grandes séries à faire, il faire un moule et les injecter.

tu auras les bonnes matières et surtout des pièces super résistantes 

si cela t’intéresse, tu peux me contacter directement sur mon mail pro: e.boucher@quentinplast.fr

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