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Filament ABS

- autre - Ender 3 skr e3 ou carte mère 1.1.5


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Salut a tous,

Je reçois ma Ender 3x semaine prochaine et je prévois déjà de changer la carte mère essentiellement a cause du bruit car elle sera dans mon salon.

J'étais partie sur carte mère 1.1.5 dans les 40 euros mais je viens de voir que la skr mini e3 était également silencieuse et permettait en plus d'autres upgrades comme l'écran tactile.

Cerise sur le gâteau, le pack skr mini e3 + écran tactile est a peine plus chère que la CM 1.1.5.

Mes questions sont :

1 - la.skr mini e3 est elle aussi silencieuse que la 1.1.5 ?

2 - Y a t il des mauvaises surprises avec la skr du type perte de fonctionnalités ?

3 - Que feriez vous dans mon cas ?

4 - Autre question, la Ender 3x a un plateau en verre et j'ai lu qu'il rendait inutile le bl touch, vous en pensez quoi ?

Enfin dernier question pour la route lié àl'autre désagrément de l'impression 3d, le temps, comme a l'époque du 56k et des lecteurs 1x 😁😁😁

Est-ce que imprimer avec une buse de 0.6 voir 0.8 ou 1mm pour des pièces non estetiques et plutôt fonctionnelles ou des jouets, est une bonne idée pour gagner du temps ?

Merci d'avoir lu jusqu'au bout et merci d'avance a ceux répondront 😁

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Salut @jucost

j'ai une 3x dans sa config d'origine (donc Melzi 1.1.4) donc réponse sur ce que j'ai lu et appris sur ce forum.

1) oui, les deux ont des drivers silencieux, TMC2208 pour la Melzi et TMC2209 pour la SKR (soudés sur la CM).

2) je ne pense pas et au contraire, Melzi 1.1.5 en 8 bits et SKR mini E3 en 32 bits donc plus évoluée.

3) dans ton cas, j'apprends déjà à connaître et utiliser mon Ender-3 en l'état sans modif afin de ne pas cumuler les problèmes et sortir des impressions de bonne qualité avec les bons réglages. Après quelques mois et une bonne connaissance mécanique/logiciels il te sera plus facile de prendre la bonne décision. Sinon si tu penses pouvoir tout mener de front, pour le choix de la CM, la SKR me semble un meilleur choix (voir pt2).

4) Je suis resté avec le Builtack de base (mon plateau verre est rangé dans un coin) et je ne ressens pas le besoin d'un BL-touch, mon plateau étant stable, je peux réaliser des dizaines d'impressions dans refaire de nivellement et sans problème d'accroche (PLA). Le BL-touch a un intérêt réel dès que tu souhaites exploiter l'intégralité de ton plateau de 220x220 car il n'est jamais plat, et il devient difficile d'obtenir une première couche uniforme sur toute la surface. Le plateau verre ne change rien à cette situation car il n'est jamais parfaitement plan.

5) pas d'expérience avec d'autres buses que du 0,4. Dans la logique, oui, gain en temps d'impression puisque largeur de ligne et hauteur de couche plus importantes. Il faut que l'extrudeur suive pour obtenir un bon résultat.

Modifié (le) par Yellow T-pot
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il y a 1 minute, Yellow T-pot a dit :

Salut @jucost

j'ai une 3x dans sa config d'origine (donc Melzi 1.1.4) donc réponse sur ce que j'ai lu et appris sur ce forum.

1) oui, les deux ont des TMC2209 (soudés sur la CM).

2) je ne pense pas et au contraire, Melzi 1.1.5 en 8 bits et SKR mini E3 en 32 bits donc plus évoluée.

3) dans ton cas, j'apprends déjà à connaître et utiliser mon Ender-3 en l'état sans modif afin de ne pas cumuler les problèmes et sortir des impressions de bonne qualité avec les bons réglages. Après quelques mois et une bonne connaissance mécanique/logiciels il te sera plus facile de prendre la bonne décision. Sinon si tu penses pouvoir tout mener de front, pour le choix de la CM, la SKR me semble un meilleur choix (voir pt2).

4) Je suis resté avec le Builtack de base (mon plateau verre est rangé dans un coin) et je ne ressens pas le besoin d'un BL-touch, mon plateau étant stable, je peux réaliser des dizaines d'impressions dans refaire de nivellement et sans problème d'accroche (PLA). Le BL-touch a un intérêt réel dès que tu souhaites exploiter l'intégralité de ton plateau de 220x220 car il n'est jamais plat, et il devient difficile d'obtenir une première couche uniforme sur toute la surface. Le plateau verre ne change rien à cette situation car in n'est jamais parfaitement plan.

5) pas d'expérience avec d'autres buses que du 0,4. Dans la logique, oui, gain en temps d'impression puisque largeur de ligne et hauteur de couche plus importants. Il faut que l'extrudeur suive pour obtenir un bon résultat.

Salut et merci pour tes réponses

J'avais bien l'intention de prendre en main la bête avant de faire les modifs mais peut être que le bruit va accéler les choses.

A quoi sert le plateau en verre ? J'avais lu qu'il permettait justement d'avoir une surface plane, dommage.

Pour les buses, est-ce que quelqu'un sait si le mk10 devrait suivre jusqu'à 1mm ?

Par contre j'ai vu qu'il y avait la skr mini et la Standard, vous avez des détails sur les différences ?

En plus de l'écran tft, il y a d'autres features comme le StealthChop2 pour rendre les moteurs silencieux, est ce que quelqu'un l'a testé ? Est ce utile vu que la carte est normalement déjà silencieuse ?

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il y a 43 minutes, Yellow T-pot a dit :

Dans certains cas (plateau alu creux au milieu et bien sur le contour) un plateau verre de bonne qualité (ou un miroir dépoli) te permet de résoudre le problème.

Mais pourquoi tu t'en sert pas ?  parceque c'est inutile avec le pla ?

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il y a 4 minutes, Vector a dit :

Salut @jucost

Si tu veux changer la carte mère de ton Ender 3, il y a maintenant la BIGTREETECH SKR Mini E3 2.0 :

merci,

J'avais vu ce post mais justement j'avais d'autres questions 😉

La je cherche à savoir ce que sont les termes dip et uart mais je sais que ce sera la bigtreetech  car il y a des bugfix et des bons retours.

 

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  • 2 weeks later...

Salut,

 

Je voulais vous remercier pour vos réponses , j'ai commandé une skr 03 mini bigtreetech 1.2 avec uart 2209 intégrés.

Je pouvais pas attendre plus, le bruit des moteurs est vraiment fort, impossible d'imprimer la.nuit.

Bon weekend

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Le 23/05/2020 at 11:59, jucost a dit :

Mais pourquoi tu t'en sert pas ?  parceque c'est inutile avec le pla ?

Salut @jucost, j'ai de très bon résultats avec mon buildtak de base, l'accroche est bonne et retirer les pièces à la main est un jeu d'enfant. Donc pour le moment, je reste comme ça. Pour la planéité, tant que je n'utilise pas 100% de la surface du plateau pour une impression, ça se passe bien avec un bon nivellement du plateau. L'impression de supports de visière de 210 mm de long passe sans jupe ou bordure en 80 mm/s, par contre j'assure la première couche à 15 mm/s. Comme tu le dis, tout ça en PLA. Ça ne serait peut-être pas la même histoire en PETG ou ABS...

Pour ta carte, bon choix. Je me laisserai bien tenter dans quelque temps pour la V2.0, il y aura bien une chtite promo sympa à saisir :). Pour le moment, le bruit de l'imprimante ne me gène pas car dans une pièce fermée et la Melzi 1.1.4 marche très bien d'origine.

Remarque: maintenant que tu vas avoir des TMC2209, regarde les sujets sur les ventilateurs car très bientôt ce sont ces 4 petites bestioles à pales qui vont t'empêcher de dormir la nuit 😄

Modifié (le) par Yellow T-pot
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il y a 1 minute, Yellow T-pot a dit :

Salut @jucost, j'ai de très bon résultats avec mon buildtak de base, l'accroche est bonne et retirer les pièces à la main est un jeu d'enfant. Donc pour le moment, je reste comme ça. Pour la planéité, tant que je n'utilise pas 100% de la surface du plateau pour une impression, ça se passe bien avec un bon nivellement du plateau. L'impression de support de visière de 210 mm de long passe sans jupe ou bordure en 80 mm/s, par contre j'assure la première couche à 15 mm/s. Comme tu le dis, tout ça en PLA. Ca ne serait peut-être pas la même histoire en PETG ou ABS...

Pour ta carte, bon choix. Je me laisserai bien tenté dans quelque temps pour la V2.0, il y aura bien une chtite promo sympa à saisir :). Pour le moment, le bruit de l'imprimante ne me gène pas car dans une pièce fermée et la Melzi 1.1.4 marche très bien d'origine.

Remarque: maintenant que tu vas avoir des TMC2209, regarde les sujets sur les ventilateurs car très bientôt ce sont ces 4 petites bestioles à pales qui vont t'empêcher de dormir la nuit 😄

Salut,

Oui j'ai déjà anticipé le problème des ventilos, j'ai mis un cache pour calmer celui de l'alim mais ceux du hot end vont devoir être remplacé assez vite.

Le problème visiblement c'est de mettre des 24v avec un convertisseur, c'est pas sorcier mais j'aurai préféré remplacer les ventilateur plus simplement.

D'ailleurs dans la vidéo de KaminoKGY il parle de la possibilité de mettre des ventilo 24v sans convertisseur mais en les passant à 50% d’utilisation plutôt que 100%

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