Changer de firmware (de Marlin à Klipper)

[Ellionas]

Le 11/01/2021 at 19:36, fran6p a dit :

Si ton Zoffset avait été enregistré, il serait passé dans la section en fin du fichier et dans la section Bltouch, sa ligne serait précédée de # or il est à 0. Tu n'aurais pas oublié une étape de la documentation ?

Bizarre à nouveau que ton offset soit si grand (presque 5 mm). Comment est monté le BLT sur ton imprimante? Une photo?

D'après la documentation de Antclabs, le Bltouch doit respecter un certain nombre de préconisations :

Tu peux voir le bltouch sur la photo jointe. (Le bltouch et le support viennent de CREALITY, donc normalement no soucy de ce côté.)

Concernant le z, j'ai fait exactement ce qui est indiqué :

- Probe_calibrate,

- Testz jusqu'à atteindre la distance souhaitée entre le bed et la buse,

- accept,

-save_config.

Et oui, je trouvais cela bizarre aussi, car il n'est pas inscrit dans la doc que je dois mettre le z offset manuellement dans le cfg. Mais bon...

Quant aux recommandations de ton image, tout est bon.

Après voilà, mes dernières impressions sont très bien réalisées, aucun décollement, donc bon...

Modifié (le) Janvier 13, 2021 par Ellionas

[fran6p]

Il y a 18 heures, Ellionas a dit :

car il n'est pas inscrit dans la doc que je dois mettre le z offset manuellement dans le cfg.

Non tu n'as pas à le mettre. La fin de ma section printer.cfg (tous les paramètres enregistrés différents de ceux utilisés avant configurations / réglages / calibrages :

Citation

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 25.640
#*# pid_ki = 1.554
#*# pid_kd = 105.766
#*#
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 70.936
#*# pid_ki = 0.967
#*# pid_kd = 1300.785
#*#
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 1.639
#*#
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*#     0.067500, 0.055000, 0.078750, 0.070000, 0.070000
#*#     -0.011250, -0.020000, 0.032500, 0.043750, 0.073750
#*#     -0.062500, -0.066250, -0.018750, 0.020000, 0.052500
#*#     -0.062500, -0.058750, -0.046250, -0.025000, 0.022500
#*#     -0.090000, -0.097500, -0.090000, -0.071250, -0.022500
#*# x_count = 5
#*# y_count = 5
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 57.0000000001
#*# max_x = 290.0
#*# min_y = 10.0000000001
#*# max_y = 290.0
#*#
#*# [bed_mesh cr10v2]
#*# version = 1
#*# points =
#*#     0.086250, 0.066250, 0.081250, 0.076250, 0.092500
#*#     -0.002500, -0.011250, 0.043750, 0.046250, 0.095000
#*#     -0.057500, -0.061250, -0.010000, 0.025000, 0.045000
#*#     -0.045000, -0.062500, -0.037500, -0.003750, 0.027500
#*#     -0.070000, -0.093750, -0.060000, -0.045000, -0.002500
#*# x_count = 5
#*# y_count = 5
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 57.0000000001
#*# max_x = 290.0
#*# min_y = 10.0000000001
#*# max_y = 290.0

Si ça fonctionne tel quel sur ton Ender 5 alors continue mais je reste persuadé qu'il y a un soucis quelque part. @Tircownaurais-tu un avis / conseil / idée … ?

[Maya35]

Je découvre tous les jours ce monde

Moi qui pensais passer sur un Marlin plus récent sur ma X1 je dois me faire une opinion sur le choix klipper (surtout que j'ai déjà mon raspberry avec Octoprint sur la bête)...

 

Zetes chiants

[Tircown]

Il y a 3 heures, fran6p a dit :

@Tircownaurais-tu un avis / conseil / idée … ?

Je n'ai jamais trop tuné les probe z. Je ne vois rien de choquant dans la config mais faute d'expérience sur ce point précis mon avis ne vaut rien.

[Ellionas]

Il y a 21 heures, fran6p a dit :

Non tu n'as pas à le mettre. La fin de ma section printer.cfg (tous les paramètres enregistrés différents de ceux utilisés avant configurations / réglages / calibrages :

Si ça fonctionne tel quel sur ton Ender 5 alors continue mais je reste persuadé qu'il y a un soucis quelque part. @Tircownaurais-tu un avis / conseil / idée … ?

Au pire, je peux toujours l'indiquer manuellement dans la fin du fichier. (Bon, je sais, il est écrit de ne pas l'éditer, mais c'est comme un gros bouton rouge avec écrit "Ne pas toucher" pour moi... :P)

 

Après, pour l'écart important sur le z offset, le problème vient principalement de la situation du "0"... Pour mon imprimante, c'est pour cela que le z min dans la configuration est à -5, le z 0 se trouve, en réalité matérielle à 5-7 sur le z... Et ça, je ne sais pas comment le réinitialiser.

[Salem]

Merci pour ce tutoriel, malheureusement il manque un tout petit peu de précision pour les novices en programmation/logique. J'ai finalement réussi à tout faire fonctionner donc un grand merci, une fois qu'il est installé, Klipper est beaucoup plus simple d'utilisation que le firmware de base sur la CR-10 v2.

[SebK]

Merci pour ce tutoriel ! 

Je cherche à améliorer la qualité de mes prints sur ma cr-10 v3 stock et je m'interroge vivement sur le fait de passer sur klipper. 

Est ce que sur ce genre d'imprimante cela apporte il réellement un changement ? J'ai bien compris le principe de fonctionnement qui promet d'accroître considérablement les performances mais "en vrai" ça donne quoi ?

Le châssis me semble bien léger pour encaisser des mouvements aussi rapides qu'annoncé. 

Z'avez des retours là dessus ?

Mon objectif est que mes impressions sortent pico bello avec le minimum de post traitement. Suis-je sur la bonne piste ?

[fran6p]

Il y a 19 heures, SebK a dit :

Le châssis me semble bien léger pour encaisser des mouvements aussi rapides qu'annoncé. 

Tu ne pourras le savoir qu'en essayant toi-même, ainsi tu pourras te faire ta propre opinion.

Klipper hormis le fait de pouvoir imprimer plus rapidement tout en gardant une qualité équivalente à celle obtenue avec Marlin sans autres réglages poussés, permet bien plus. En affinant un peu plus les réglages: «Pressure advance» et «Input shaping» (avec ou sans accéléromètres) alors qualité ET vitesse font cause commune.

Bien que sur un autre type de machine, TeachingTech en a fait une vidéo :

 

[maccoa]

une fois que tu as testé klipper , tu ne retournera pas sous marlin ;) .

il est tellement plus simple d'utilisation surtout avec fluidd sur la raspberry .

[SebK]

Le 14/06/2021 at 16:05, fran6p a dit :

Tu ne pourras le savoir qu'en essayant toi-même, ainsi tu pourras te faire ta propre opinion.

Voilà qui est fait  

Pour l'instant c'est plutôt satisfaisant, je manque un peu de méthode pour réaliser tous les prints de test et calibrage. Mais le résultat "par défaut" est déjà, à lui seul, plus que réjouissant. Sur une CR-10 v3 avec une carte 2.5.2, des drivers TCM2208 déjà silencieux d'origine, le ventilo de l'alimentation est devenu juste effronté tellement on n'entend plus le reste. Le ghosting s'est de lui même considérablement estompé sans réglages particuliers. J'ai juste du corriger les pas/mm de l'extrudeur (direct drive Titan) et le sens d'extrusion car ceux du fichiers de la CR10S ne sont pas tout à fait juste. La sonde du bed me semble chauffer de trop, mais je n'ai rien pour lui prendre la température sous la main ... et galère à trouver des données constructeur précises. Là je suis sur la phase de réglages et de calibrage (je vais me faire chier quand ça sera fini  ), qui se déroule, somme toute, plutôt bien, bien qu'un peu désordonnée ... Il faut que je me fasse une procédure et très vite car ma mémoire de poisson rouge va me jouer des tours tellement de choses sont à anticiper et régler à chaque "changements"

détail que je ne suis pas sûr d'avoir saisi c'est que vous parlez de modifier les steps/mm en mm/step via le paramètre : 

step_distance: 0.00241

alors que je trouve dans les fichiers d'exemples 

microsteps: 16

et 

rotation_distance: 40

J'ai bêtement remplacé les deux lignes par step_distance et ça fonctionne mais bien incapable de comprendre quelle est la différence et si cela apporte ou altère quelque chose ?...

Bientôt les macro, je me réjouis, ça à l'air vraiment pas mal et accessible ... 

En tous cas merci pour la richesse de ces ressources et bravo pour les détails, tout ce travail et cette réflexion sont une véritable mine d'or pour ceux qui cherchent à approcher la perfection plutôt que toucher la médiocrité. 

Un grand Bravo ! 

[Tircown]

Il y a 4 heures, SebK a dit :

détail que je ne suis pas sûr d'avoir saisi c'est que vous parlez de modifier les steps/mm en mm/step

C'est historique. Klipper fonctionnait avec des mm/step jusqu'à il y a quelques mois tandis que Marlin emploi des step/mm. Suffit de faire 1/<valeur de l'autre> pour avoir la conversion... facile. Le step_distance est encore toléré pour le moment mais la bonne façon de faire, c'est avec rotation_distance. Il y a aussi les paramètres microsteps, full_step_per_rotation et gear_ratio qui sont apparus conjointement ou ont migrés dans la section du stepper/extruder.

Pour vulgariser - ce qui intervient entre le microcontrôleur et le déplacement réel et qui a une influence sur la distance parcourue:

L'aspect électronique

• Les moteur pas à pas les plus courant subdivisent les 360° d'une rotation complète en 200 pas, soit 1.8° par pas. C'est le paramètre full_step_per_rotation.
• Les microsteps sont une subdivision de ces pas en... micropas; puisqu'il est possible de positionner un moteur à cheval entre ces pas pleins.

Le pilote du moteur reçoit des impulsions du microcontrôleur. Ces impulsions correspondent chaque fois a une step ou plutôt à une microstep, c'est un abus de langage AMHA. Un moteur 200 pas avec un réglage à 16 microstep requiert 3200 impulsions pour faire un tour complet.

L'aspect mécanique

• gear_ratio réfère à une éventuelle réduction mécanique, un engrenage. On trouve ça particulièrement dans les extrudeurs, par exemple un bondtech BMG a un gear_ratio de 3:1. La plupart du temps pour un axe X/Y/Z ce paramètre sera omis; pas de réduction.
• enfin rotation_distance devrait être la distance parcourue par un axe (ou la longueur de filament extrudée) pour un tour complet de la poulie qui l'entraine (ou de la roue dentée). Le plus classique pour axe X/Y d'une imprimante 3D est une poulie 20T - 20 dents - sur une courroie 2GT dont les dents sont espacées de 2mm. rotation_distance=40 dans ce cas.

Dans Marlin et dans les précédentes versions de Klipper on paramétrait juste la valeur qui résulte de tout ça. Désormais Klipper explicite tout. Ce n'est pas forcément plus simple pour celles et ceux que faisaient un simple copier/coller mais c'est probablement plus simple à comprendre.

[SebK]

Le 15/06/2021 at 08:08, maccoa a dit :

une fois que tu as testé klipper , tu ne retournera pas sous marlin .

Y'a pas plus sûr  

[fran6p]

Le 15/06/2021 at 16:32, SebK a dit :

J'ai juste du corriger les pas/mm de l'extrudeur (direct drive Titan) et le sens d'extrusion car ceux du fichiers de la CR10S ne sont pas tout à fait juste.

Ceux de mon dépôt ? Quand on passe d'un extrudeur «normal» à un avec engrenages réducteurs il faut inverser le sens de rotation du moteur (c'est la même chose pour Marlin).

J'ai hier fait des modifications dans mes fichiers de configurations et je croyais que j'avais modifié le fichier de la carte mère pour passer de «step_distance» à «rotation_distance» mais je ne l'avais fait que pour  mon test de la carte utilisant les pins «fastio» et pas «arduino». Je viens donc de corriger. Le dépôt est donc normalement à jour.

Modifié (le) Juin 16, 2021 par fran6p

[SebK]

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Ceux de mon dépôt ?

Non ceux de l'exemple CR10S, mais je suis allé piocher des infos dans tes fichiers également. J'ai quasiment terminé la phase de tests et calibrage. Je ne peux pas faire le résonance compensation car je n'ai pas encore accelerometre ... chose qui ne va pas tarder  (j'en ai un grove qui traine mais je ne pense pas qu'il convienne ...)

Enfin non seulement c'est plus simple à configurer mais la qualité des prints n'a plus rien à voir !! Sans faire de grandes manœuvres. Enfin réside encore quelques petits soucis. J'ai de temps en temps klipper qui freeze. Je suis obligé de faire un RESTART et ça repart. J'espère que ça ne va pas m'arriver pendant une impression...

J'ai fait moults tests avec différents slicers les meilleurs résultats pour l'instant sortent sur Cura, mais l'état de surface est encore un peu brouillon à mon gout. S3D j'ai des états de surface proche de la perfection mais impossible d'avoir une première couche correcte, j'ai passé des plombes à chercher et essayer de comprendre mais rien à faire ... J'en suis à regretter les 150€ du soft ... Prusa fonctionne mais la machine résonne beaucoup. J'irais chercher la cause de ces petits soucis un peu plus tard. 

Impression ci-dessous à 120mm/s, buse de 0.4, hauteur de ligne 0.28 pour du PLA. Le crane à pris autour de 6h et le pot à crayon 2h45min

Je suis bluffé ! 

Modifié (le) Juin 16, 2021 par SebK

[SebK]

@fran6p

Hello, peux tu m'expliquer comment tu as implémenté ton filament runout ? 

J'ai laissé le mapping des pins par défaut car tout fonctionnait sauf le détecteurde fin de filament. J'ai vu dans ton fichier other.cfg la routine pour le filament runout mais je ne sais pas sur quelle pin il est connecté... je galère à trouver des sources concernant le matériel... j'ai essayé de connecter un bltouch pour me faciliter le bed levelling mais je pense avoir frit une partie de ma cm252. Du coup je fait toujours et encore mon bed level à la feuille de papier. Il faut vraiment que je m'attelle aux macros pour avoir un menu sur l'écran lcd car octoprint sur un smartphone avec un écran mal calibré n'est pas super ergonomique...

Merci d'avance pour tes lumières. 

[Kachidoki]

il y a 27 minutes, SebK a dit :

j'ai essayé de connecter un bltouch pour me faciliter le bed levelling mais je pense avoir frit une partie de ma cm252. Du coup je fait toujours et encore mon bed level à la feuille de papier. Il faut vraiment que je m'attelle aux macros pour avoir un menu sur l'écran lcd car octoprint sur un smartphone avec un écran mal calibré n'est pas super ergonomique...

La vache, ça serait pas plus simple de changer le mapping des IOs pour le BLTouch vers des pins encore fonctionnelles ? Ou carrément de changer de CM ? Car au prix d'une CM aujourd'hui, ça vaut pas le coup de t'emm*** pendant 3 jours à bidouiller autour de l'ancienne à moitié cramée...

[Stef67]

il y a 51 minutes, SebK a dit :

@fran6p

Hello, peux tu m'expliquer comment tu as implémenté ton filament runout ? 

J'ai laissé le mapping des pins par défaut car tout fonctionnait sauf le détecteurde fin de filament. J'ai vu dans ton fichier other.cfg la routine pour le filament runout mais je ne sais pas sur quelle pin il est connecté... je galère à trouver des sources concernant le matériel... j'ai essayé de connecter un bltouch pour me faciliter le bed levelling mais je pense avoir frit une partie de ma cm252. Du coup je fait toujours et encore mon bed level à la feuille de papier. Il faut vraiment que je m'attelle aux macros pour avoir un menu sur l'écran lcd car octoprint sur un smartphone avec un écran mal calibré n'est pas super ergonomique...

Merci d'avance pour tes lumières. 

Salut, si ça peut t'aider en page 2 de ce topic tu pourras trouver ma config avec le capteur filament déclaré sur ces pins d'origine. 

[SebK]

Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :

Ou carrément de changer de CM ? 

Oui c'est ce que je pense également, mais quelle carte choisir ... la même ? Elle est à 80$, et je perds mon latin avec tout le reste pour l'instant...

Le bl touch à l'air bien sur le prospectus mais n'affranchi en rien du réglage à vis du plateau. Du coup je m'ajoute deux phases de réglage... Là où le bl touch prend du sens c'est que à chaud le bed n'est résolument pas plan ! Ou éventuellement reprendre un print qui a foiré en palpant la surface de la pièce. 

J'utilise souvent le palpeur pour les usinages cnc mais là en l'occurrence mon martyr est parfaitement plan et rigide. 

[Kachidoki]

il y a 10 minutes, SebK a dit :

mais quelle carte choisir ... la même ? Elle est à 80$

C'est peut-être le moment de passer sur des cartes moderne, minimum en 32 bits. Pour 30€ tu auras une bête de course.

il y a 9 minutes, SebK a dit :

Du coup je m'ajoute deux phases de réglage...

Ben non, le BL Touch compense le défaut de planéité, que ça soit bombé, ou simplement incliné. Il n'y a que l'offset à régler. Après c'est sûr que c'est toujours mieux d'être mécaniquement le plus juste possible, et ne laisser que les infimes corrections à l'électronique.

il y a 10 minutes, SebK a dit :

Ou éventuellement reprendre un print qui a foiré en palpant la surface de la pièce. 

Là, tu rêves complètement. 

[SebK]

@Stef67

Je regarde ça cette nuit quand les gosses sont couchées. en fait il me faudrait juste connaître le pin qui commence par 'P' plutôt que 'ar' 

En tous cas merci

[SebK]

il y a 52 minutes, Kachidoki a dit :

C'est peut-être le moment de passer sur des cartes moderne

Oui mais je n'arrive pas à faire un choix simple et pragmatique comme dit j'y perds mon latin. 32bit ça veut dire changement de drivers, réglages des drivers, reprendre tout à zéro, je ne suis pas sûr d'être équipé et pas certain d'avoir la motivation et encore moins de temps ^^

il y a 52 minutes, Kachidoki a dit :

Ben non, le BL Touch compense le défaut de planéité, que ça soit bombé, ou simplement incliné. Il n'y a que l'offset à régler. Après c'est sûr que c'est toujours mieux d'être mécaniquement le plus juste possible, et ne laisser que les infimes corrections à l'électronique. 

Je démonte régulièrement la plaque en verre pour la nettoyer. J'ai retourné la plaque côté non rugueux et utilisé de l'adhésif en bombe très connu. Donc passage par un réglage à vis obligatoire à chaque fois. En ce moment je passe presque plus de temps à régler la machine que à imprimer ^^

il y a 52 minutes, Kachidoki a dit :

Là, tu rêves complètement. 

Je ne me fais pas d'illusions t'inquiètes

Modifié (le) Juin 21, 2021 par SebK

[SebK]

@Stef67

J'ai bien essayé ta config, sans le BLTouch mais je reçois ce message d'erreur : 

Printer is not ready
The klippy host software is attempting to connect. Please
retry in a few moments.

j'ai essayé différents baudrates mais rien n'y fait, je pense qu'il y'a un conflit quelque part mais je ne saurait trouver ou ...

une idée sur la source du problème ? 

[Stef67]

Klipper n'arrive pas à se connecter a ton imprimante en fait, tu dois reflasher le micro controleur.

dans Putty lance les commandes qui suivent :

cd ~/klipper/
make menuconfig
make clean
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyUSB0
sudo service klipper start

[Tircown]

@SebKessaye de te connecter pour reproduire le message d'erreur puis récupère et poste ici le fichier klippy.log qui se trouve sur le raspberry dans /tmp. On en saura plus sur le problème que tu rencontres.

En parallèle, en putty, lance la commande suivante et copie/colle le résultat ici:

ls /dev/serial/by-id/*

[SebK]

@Tircown

Salut,

Merci pour ta réponse, 

voici ce que me donne ls :

pi@octopi:~ $ ls /dev/serial/by-id/*
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0

Mon fichier log en PJ

Visiblement un conflit avec un pin de l'ecran (ar37), qui selon ma config devrait commencer par P...

Par contre je ne sais pas si c'est lié mais tout comme fran6p je viens de paumer un disque ou je sauvegardais toutes mes données
 

 

===== Config file =====

Modifié (le) Juin 22, 2021 par SebK