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Filament ABS

sharkou91

question buildtak

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Bonjour.

 

je voudrai installer mon buidtak dagoma , mais je voudrai savoir si je dois avant enlever le scotch bleu , et combien de offset je dois mettre sachant que avec le scotch je suis a 0.5.

Faut-il change l'offset meme si je change ma surface d'impression dans CbD ?

 

merci d'avance

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Salut,

Oui enlever le scotch c'est pas mal....

L'offset si tu as un palpeur il fait le boulot, sinon oui tu dois modifier ton offset mais ça va être minime.

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Salut,
Oui, enlève le scotch bleu
Pour l'offset, rajoute 0,35, et ensuite, tu adaptes.

Il n'y a qu'en testant que tu trouve les meilleurs réglages !

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Attention, le buildtak n'étant pas métallique, ton palpeur va toujours se fier à ton plateau, donc le réglage sera invariant ici par rapport à ton scotch. Sauf que que builtak est plus épais, si tu as déjà finement réglé ton imprimante avec le scotch, c'est le labourage de ton buildtak garanti. D'autant plus que les différents réglages de surface dans CdB ont déjà des offsets de réglés (définis dans le XML présent dans le dossier Cura-by-Dagoma\resources\XML). Et que, erreur de Dagoma à mon sens, le buildtak a une hauteur d'impression MOINS haute que le scotch :

 <Bloc_Printing_surface label="Surface d'Impression :">
    <Printing_surface name="Scotch 3M bleu">
      <printing_surface_height>0.75</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
    <Printing_surface name="Buildtak">
      <printing_surface_height>0.5</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
    <Printing_surface name="Autre">
      <printing_surface_height>0.0</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
  </Bloc_Printing_surface>

Si tu sélectionne la surface buildtak, l'impression se fera donc plus bas qu'avec le scotch. Donc comme le dis @Dawnaur, n'hésite pas à monter assez haut pour redescendre ensuite, sinon tu auras un beau buildtak ravagé comme le mien...

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il y a 8 minutes, ZoonTTarg a dit :

sinon tu auras un beau buildtak ravagé comme le mien...

ouais, c'est pas cool le buildtak gravé... (le mien aussi, si j'avais su...)
pour ma part, il y a aussi que malgré l'offset dans le logiciel, le capteur inductif n'était pas assez vissé... Su coup, ça gravait à la prise de mesure, et en commençant l'impression :/

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on peut jouer sur la hauteur du palpeur, et le serrer (avec la vis derrière) quand c'est bon, sans changer l'offset.

on peut aussi descendre le palpeur très bas, à peine plus haut que le bas de la buse (mais un peu plus haut quand même, pour ne pas labourer les impressions) et régler ensuite l'offset, afin de protéger le buildtak lors des prises de mesure.

perso, je préfère la deuxième solution, que j'ai mis en oeuvre lorsque j'ai changé mon buildtak.

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Oui, ben c'est ça.
Pour moi il faut mettre le palpeur plus bas, comme ça il fait sa prise de mesure sans abîmer le builtak ou la buse (surtout quand il déconne...), quitte à mettre un offset négatif

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Quand à moi , j'ai pris le problème à l'envers (pour ne pas labourer le buildtak) ... je m'explique :

J'ai d'abord régler la planéité du chariot X avec le plateau (comme indiqué dans la doc de dagoma) , ceci sans le sotch.

J'ai dégraissé le plateau et mis le buildtak

Ensuite j'ai réglé cette hauteur pour avoir 30 centième entre la buse et le plateau (au centre sur toute sa longueur car plateau légèrement bombé)

Pour cela , j'ai utilisé des jauges d'épaisseur.

J'ai bien sur vérifié les 4 coins et que cela passait mécaniquement partout et seulement j'ai baissé la cellule pour détecter le plateau.

Pour avoir le réglage le plus fin , j'ai pré-serré la cellule et pousser légèrement sur le plateau avec un doigt (juste sous la cellule) : et là il faut perdre le contact (sinon on est trop bas en réglage)

Quand ce réglage a été ok sur tout le plateau j'ai resseré le support cellule et refait le test du doigt (... heu je me relis et attention à ne pas détourner mes dires :P)

La cellule se trouve alors plus haut (dans le plan) que la buse , donc aucun risque de toucher un objet imprimé et certain , tu devras descendre ton offset en négatif (-1.2 chez moi)  , autrement dit , si tu fais un homing avec un offset à 0 , tu seras à peu près à 25 centième ente la buse et le buildtak (30 de réglage moins l'inertie / temps de réponse de la melzi)

J'ai fait directement le homing de Z dans pronterface , passer dans le xml  de CbD et j'ai descendu petit à petit l'offset : pas de labourage :banana:

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Pas tout compris, je suis trop newbie...

Tu n'aurais pas prévu un voyage à Paris prochainement ??? Comme ça tu serais passé régler ma disco :D

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Citation

Tu n'aurais pas prévu un voyage à Paris prochainement ??? Comme ça tu serais passé régler ma disco

Je suis en Belgique et Dagoma se situe entre les deux ... donc autant aller voir les concepteurs xD

Comme j'ai refait tout le câblage , j'ai refait toute la procédure (mais avec une cale de 60 centième , cela ne change rien en soit car ce n'est pas l'offset mais le réglage du parallélisme axe Y et X, c'était pour avoir le moins d'erreur possible)

La cale est placée entre la buse et le plateau.

Ces réglages se font sans mise sous tension.

Quand le parallélisme est bon (chariot à gauche puis au centre et droite , avec le plateau à fond en avant , au centre et à fond en arrière => 9 mesures) , tu règles le capteur.

Pour ce réglage , la disco doit être alimentée SANS carte sd.

Tu dois régler le capteur pour qu'il soit allumé (détection du plateau) MAIS juste à la limite .... pour que cela , j'appuie légèrement avec un doigt sur le plateau et là le capteur doit s'éteindre. Quand mon doigt est enlevé , le capteur DOIT se rallumer. On a alors le capteur régler à la limite de sa détection.

Quand tu te penches pour voir dans le même plan le capteur et la buse de la hot end , tu peux voir que le capteur est un peu plus haut que la buse => pas de risque que le capteur aille dans une partie que tu imprimes , et là on est bon.

Ce réglage c'était juste pour ne pas labourer lors du homing (quand l'imprimante recherche la hauteur du plateau) mais si tu imprimes tu seras trop haut. (fais un essai avec le porte clés de Dagoma)

Il te faut ensuite régler ce point de départ d'impression , l'offset. En gros , tu dois indiquer une valeur pour dire à ton imprimantes de descendre d'un poil car elle est trop haute. Ce réglage est informatique et pas mécanique (on ne touche plus aux réglages mécaniques)

Ce réglage (offset) a été simplifié depuis la version 2 de Cura by Dagoma

Modifié (le) par Nz0

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Il y a 6 heures, Nz0 a dit :

Je suis en Belgique et Dagoma se situe entre les deux ... donc autant aller voir les concepteurs xD

Hihihi !!! Merci quand même !!!

Du coup, j'ai mieux compris avec cette explication... Je vais regarder tout ça.

Le réglage du parallélisme se fait bien en tournant les tiges filetées ? Faut que je me trouve des cales... J'en ai un jeu pour les bougies de la moto, je vais voir si c'est pas trop épais...

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Il y a 2 heures, Wrmaeleun a dit :

Le réglage du parallélisme se fait bien en tournant les tiges filetées ? Faut que je me trouve des cales... J'en ai un jeu pour les bougies de la moto, je vais voir si c'est pas trop épais...

Oui , comme ton plateau est fixe , tu ne peux régler le parallélisme chariot/plateau quand bougeant sur les tiges filetées. Prend ton temps pour bien régler , ce point est important pour avoir de bonnes impressions. Commence donc par descendre manuellement l'axe Z près du plateau et fait le réglage avec un peu de jeu , afin de vérifier que cela passe partout puis affine ^_^

Voici le genre de jeu de cale que j'ai utilisé . L'épaisseur n'a pas vraiment "d'importance", car cela ne règle que le parallélisme et pas le point zéro (offset).

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Je te conseille de démonter le jeu de cale pour n'avoir que la cale seule. Ceci te permettra de poser la cale à plat au centre du plateau et de ne pas fausser la mesure en pliant la cale ou en poussant sur le jeu ...

Bon réglage ^_^

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