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[TUTO] Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes !


J-Max.fr

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Alors, déjà que sur ces systèmes, il y a de grandes longueur de courroies, un tendeur est d'autant plus pratique, voire indispensable! Le plus simple est de contraindre le dos de la courroie au moyen d'un roulement à bille. Ou alors d'ovaliser les trous de fixation sur une des poulies de renvoi. C'est d'ailleurs la même sauce sur les CoreXY.

Une autre solution est d'accrocher une extrémité de la courroie sur une pièce réglable au moyen d'une tige filetée ou d'un boulon: je ne vois pas de difficulté technique réelle, à part le calcul de la longueur. Mais ça, en quelques essais , on peut le trouver empiriquement.

Pour ce que j'appelle le Ø nominal, le terme exact est le Ø primitif du pignon.

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à l’instant, rmlc460 a dit :

.. /.. Et de toute manière, avec une courroie, il faut un tendeur. C'est là que ça se joue.

Heuuuu.... pas sûr que ça change grand-chose sur la valeur du déplacement demandé.... Une courroie crantée n'est pas vraiment extensible, si ?

De toutes façons tu pars d'un truc qui marche à peu-près (ton 200), tu demandes un déplacement et tu fais un produit en croix à partir de ce que tu trouves.

Regarde, je te montre un truc possible : je viens au point de référence, puis je bouge d'un millimètre dans l'autre sens (pour compenser un éventuel jeu à l'inversion)

Je pose ma jauge entre un point fixe du bâti et le chariot, je la mets à zéro.

5ab2868738997_IMG_20180321_1716461.thumb.jpg.569ba6e0c6e5df057e30e98ba76e1920.jpg

Avec Repetier, je demande un déplacement de 150mm

Je remesure sans avoir bougé :

5ab287833c89a_IMG_20180321_1719091.thumb.jpg.c19e00aa6d4a7f984d817e43dc41751a.jpg

Je trouve 150 et deux centièmes, après avoir fait le produit en croix : pour un ptit pays comme là, et une machine à deux balles, c'est pas TROP mal....

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J'adore ta brosse à dents!!!

Bien sur, une courroie en théorie n'est pas extensible. Quoique. Sur les longueurs présentes sur une Hbot, j'ai un doute... Il me semble avoir vu bien des soucis de tenue des axes de renvoi, surtout dans les mouvements rapides.

Après, il me semble que la question portait sur la longueur, avec un différentiel plutôt énorme.... Mais bon, une Hbot, c'est bien plus vicieux, et du même coup, passionnant côté calculs!

Un lien sur cette histoire de Ø primitif.

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  • 5 months later...
  • 4 months later...

Bonjour à tous !

Je déterre ce topic (au risque de rouvrir la polémique 😅 ).

Si on procède par mesures d'une pièce de calibrage (cube ou autre), on va donc mesurer en même temps la rétractation du matériau.

Sauf que j'imagine que ce n'est pas le même entre l'ABS, le PLA...

Faudrait-il modifier ces paramètres en fonction du matériau utilisé ?

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bonjours,

je te confirme que l'ABS et le PLA non pas les même propriété pour la retractation soit c'est infime pour exemple moi 

trancheur simplifity3D 

retractation 3.35 en pla et 3.95 en abs

distance de retractation 10.0mm/s en pla  et 10mm/s en abs

 

tu vois il n'y a pas grand chose mais sije ne fait pas ça mon abs filloche en déplacement entre les diférentes pieces.

Patrick

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Bonjour à tous, 

Je remercie l'auteur de ce tuto et pour ces informations très utiles. Je suis un ardent défenseur de l'utilisation des calculs pour définir une valeur. Sauf que cette méthode ne fonctionne que dans une monde parfait... Et nos machines sont loin de l'être... L'écart entre deux dents de courroie ne sera jamais pile poil (et peut même être différent d'une dent à l'autre sur une seule courroie), idem pour le diamètre et l'espace entre chaque dent d'une roue dentée, idem pour le moteur lui même ! Quand il fait un tour complet d'un point de vue électronique, est-ce qu'en réalité il n'a pas fait un tour de 360,05° ?

Je maintiens l'idée que le cube de calibration est une connerie, car le réglage sera bon uniquement pour ce cube et c'est tout, sachant que votre appareil de mesure, aussi précis soit-il, ne sera jamais parfait lui non plus. 

Le test de calibrage que j'ai trouvé le plus intéressant à mon sens est celui de la croix de calibration, plusieurs valeur à prendre de 5 à 150mm et un calcul (fourni par une feuille excel avec le fichier stl sur thingiverse) permettant de repartir la marge d'erreur de façon linéaire pour que les proportions soient les mieux respectées possible. 

Pour mon exemple, j'avais imprimé un cube et calibré mes steps avec lui. Alors oui le cube était bon à 0.05 près, sauf que si je le réimprime à 300%, l'erreur n'était pas de 3 fois 0.05 mais beaucoup plus ( ou beaucoup moins selon les cas). C'est pour ça que je pense que la calibration cross dispo sur thingiverse est un bon moyen de répartir "l'erreur" de la machine pour être le mieux possible dans la plupart des situations. 

Merci de votre attention, ce post n'est que mon avis et je comprends que les vôtres puissent être différents.

Bisou

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  • 3 weeks later...
Il y a 19 heures, debre a dit :

C'est bien cela , j'ai pas besoin d'aller modifier mon firmware ?

Oui, tu peux le faire ainsi MAIS à chaque extinction / rallumage tu devras à nouveau les modifier via ton boitier. La Ender3 par défaut n'est pas équipée de chargeur de démarrage (bootloader) et ne permet pas tant qu'il n'est pas installé de téléverser un microgiciel (firmware) modifié. On ne peut sauvegarder les modifications dans l'EEPROM via le boitier de commande car Creality ne l'a pas prévu dans leur firmware d'origine.

Pour modifier des valeurs de pas sans passer par le flashage d'un nouveau firmware, tu peux aussi inclure une commande dans le start_gcode de ton trancheur, exemple je modifie mes valeurs pour l'extrudeur et l'axe Z via des commandes M92:

Pour l'extrudeur: M92 E95.0 . Pour mon Z : M92 Z1200 (si je devais le faire via le boitier, passer de 400 à 1200 serait TRÈS pénible 😄 ).

L'avantage c'est qu'à chaque fois que je prépare une pièce à imprimer, les bonnes valeurs sont automatiquement prises en compte 😉

2019-01-04 start-gcode_M92.png

Modifié (le) par fran6p
erreur
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Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Oui, tu peux le faire ainsi MAIS à chaque extinction / rallumage tu devras à nouveau les modifier via ton boitier. La Ender3 par défaut n'est pas équipée de chargeur de démarrage (bootloader) et ne permet pas tant qu'il n'est pas installé de téléverser un microgiciel (firmware) modifié. On ne peut sauvegarder les modifications dans l'EEPROM via le boitier de commande car Creality ne l'a pas prévu dans leur firmware d'origine.

Pour modifier des valeurs de pas sans passer par le flashage d'un nouveau firmware, tu peux aussi inclure une commande dans le start_gcode de ton trancheur, exemple je modifie mes valeurs pour l'extrudeur et l'axe Z via des commandes M92:

Pour l'extrudeur: M92 E95.0 . Pour mon Z : M92 Z1200 (si je devais le faire via le boitier, passer de 400 à 1200 serait TRÈS pénible 😄 ).

L'avantage c'est qu'à chaque fois que je prépare une pièce à imprimer, les bonnes valeurs sont automatiquement prises en compte 😉

2019-01-04 start-gcode_M92.png

Merci d'avoir pris le temps de me répondre ,

je n'ai plus  le firmware d'origine j'ai oublié de le préciser  , j'ai Marlin 1.1.9 car j'ai installé un BL touch  ,ça me garde bien les paramètres que j'ai modifié dans ma Ender après avoir éteins l'imprimante  , par contre je me suis servi de la croix de calibration X,Y avec le fichier Excel qu'il y a sur thingiverse  mais à l'origine entre le 5mm et 150 mm j'ai plus de 3 mm de défaut  donc même en rentrant les nouvelles valeurs j'ai encore énormément de défaut ,ai je mal fais quelque chose ? Y  a t il un moyen de diminuer ce défaut pour l'atténuer ?

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Bon j'ai réussi à régler le problème comment je ne sais pas , j'avais bien sauvegardé les nouveaux réglage en X et Y pourtant et même redémarrer l'imprimante , mais ce matin en essayant avec la même pièce que hier soir  j'avais les bonnes côtes  je vais refaire un test XY pour recontroler et voir affiner,j'en ai profité pour faire le Z , j'avais plus de 7 mm sur le 150 , après correction j'ai moins de  0,1 de défaut sur toute les hauteurs donc plutôt content .

Donc merci de m'avoir fais connaître ce test pour le réglage de mon imprimante ça m'a bien aider .

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bonjour, 

j'ai imprimé 2 pièces d'essai (j'avais un doute sur mes dimensions de pièces..)

une barette de 100x10x10 la longueur de 100 sur l'axe X et une autre en axe Y

sur la mesure de 100 en X: 99,5     10 de large: 10,2

sur la mesure de 100 en Y: 99,4     10 de large: 10.2

donc en X 99.5 et 10.2 pour les mesures et 99.4 et 10.2 pour le Y

j'avais calibré sur un cube test 20mm pour me rapprocher au maximum de zéro 

une idée si c'est un problème de steps/mm?

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C’est un problème que ta machine ne peux pas être précise au mm près partout. 

Calibrer ses steps/mm uniquement sur un cube de 20x20x20 est une connerie. Pour la simple et bonne raison que même si ton cube est parfait, il est impossible que ce soit parfait sur le reste des mesures. 

Mon conseil : télécharges la « calibration cross » sur thingiverse. Calibre des steps/mm grâce à elle. 

Par contre, gardes ça en tête : tu n’auras jamais des mesures parfaite au dizieme de mm sur toute les mesure à la fois. La calibration cross va te permettre de lisser l’erreur sur toute la longueur de ton plateau. 

Par exemple : actuellement en x tu as 20 parfait, et 99,4 pour 100, après la calibration via la calibration cross, tu auras (exemple) 20,3 pour 20 et 99,7 pour 100. Ton erreur sera repartie pour qu’elle soit le moins gênante possible. 

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Bonjour à tous !

Bonjour @Phoquounet !!

il y a 8 minutes, Phoquounet a dit :

 

Mon conseil : télécharges la « calibration cross » sur thingiverse. Calibre des steps/mm grâce à elle. 

Je me suis toujours demandé comment charger/utiliser le tableau de la calibration ?

y-a-t-il un endroit ou le télécharger en " grand " ??

Merci !

Hervé

Modifié (le) par Hervé-34
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Hi @Hervé-34

 

c’est tres simple, le fichier Excel est présent avec les fichiers stl quand tu fait « download all file » sur la page thingiverse de La Croix de calibration. Toutes les formules du tableau sont prête, tu as juste besoin d’imprimer La Croix, et de rentrer les mesures dans le fichier excel ensuite. Évidement, les mesures sont à prendre avec un pied à coulisse précis au moins au dixième de mm (je conseille au centième) 

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Alors la, je ne sais pas quoi te dire 😕 

moi je clique sur download all files (photo ci-jointe) et automatiquement ça me télécharge un zip avec tout les fichiers. 

 

Edit : ça m’ouvre En effet une « page » avec la proposition de dropbox, il faut juste patienter quelques seconde  

BA7944EA-1AAB-485E-A7EF-7D3EEF200BF1.jpeg

Modifié (le) par Phoquounet
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  • 8 months later...

C'est dommage que l'auteur ne modifie pas le post d'origine, car il est très bien référencé sur Google et malheureusement il prône une mauvaise méthode...

Pas besoin de chercher bien loin, entre une courroie tendue à mort et une un peu moins tendue l'écart entre les dents va varier, donc même en admettant que la courroie soit parfaite le réglage par une mesure plutôt que par un calcul est obligatoire. Le calcul permet simplement d'avoir une valeur de départ à peu près correcte ensuite il faut affiner par la mesure.

  • Confus 1
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