Conseils pour fabrication DIY sur base P3Steel

[dough29]

J'ai creusé un peu pour l'extrudeur Bulldog.

Celui-ci semble avoir de plutôt bons retours : http://fr.aliexpress.com/item/DIY-Reprap-Bulldog-All-metal-Extruder-For-1-75-3mm-Compatible-with-E3D-J-head-MK8/32483157875.html 

[ericg]

C'est le même que le mien, les ressorts ne sont pas réglables: les vis sans tête sont plus petites que le diametre des ressorts...

[La Bidouille]

Hello,

Je vais certainement ouvrir un sujet en // pour pas polluer le tien .

Pour ma part j'ai sauté le pas ....

J'ai choisi le kit Orbalo acier galva (merci  @J-Max.fr pour la piste), que j'ai après une sous couche d'accroche, peint avec de la peinture antirouille et vernis au polyuréthane (because ras le bol du noir ... gris ...)

il ont aussi un kit en inox

il faut porter attention au détails des différents kit "steel" vendu ... j'ai choisi celui la , entre autre , car par exemple les flancs gauche et droite sont identiques (perçages...) et surtout ont deja les découpes pour fixer éventuellement 2 nema pour un double extrusion ! (tous ne l'ont pas)

sinon commandé le lundi soir ... reçu le vendredi matin.(le semaine dernière)

Pour le reste je re-detaillerais lorsque que je ferai un post pour donner mon avis et aider les futurs volontaires pour cette aventure , mais en vrac .... douilles igus (ou des graphite que j'ai deja), mks S base /smoothieware (  merci @Misterblue ), alim 24 volt/20A.(12v/30A dans un premier temps)...extrudeur type wade lk3 (merci @lv-esad) dans un premier temps (toranado ou double extrusion  par la suite) autoleveling ... e3dv6 (à 8€ !!) , mk3....et le reste du classique quoi...

En 15 jours j'ai réussi à tout sourcer (bon j'avais quelques bidules et emotion tech pas loin)  et tout recevoir (sauf les igus ... demain je pense).

Pour les pièces  imprimées.... c'est ma dago qui est à la tache ce qu'elle fait fort bien ...

y'a plus qu'a ..... (je pense deja à une Delta en diy pour la suite)

A bientot .... dans ces colonnes

PS: pour la feuille de verre ...j'ai tout simplement pris le verre d'un cadre photo 20x20 à.... 2€ et quelques.... mais je pense revenir sur du buildtak

Modifié (le) Mai 28, 2016 par La Bidouille

[dough29]

Il y a 8 heures, ericg a dit :

C'est le même que le mien, les ressorts ne sont pas réglables: les vis sans tête sont plus petites que le diametre des ressorts...

Merci pour l'info, en gros le réglage est sensé être fait par les vis sans tête en venant appuyer plus ou moins sur les ressorts ?

 

Super @La Bidouille, oui ouvre un sujet que je suive ça de près !

Tu as une BOM accessible ?

Tu sera en direct/bowden ?

[La Bidouille]

Hello,

Je vais rédiger tout ça (le plus dur à commander....est le temps en fait)

DD avec le wade (j'utilise pas mal de type de matière de filaments différents) et une double extrusion ensuite pour soit ; bi matiere; bi diametre de buse, ou bi couleur. Ce n'est pas trop chiant pour changer le systeme d'extrusion "presque à la volée"

Voili...voilou...

[Misterblue]

@La Bidouille, attention à la plaque de verre basic. D'autres ont fait était d'éclatement du verre lorsque celui-ci n'est pas en borosilicate. J'ai éliminé ce genre de problème en passant en plateau MK3 + Kapton (très efficace et assez durable)
Suis passé en double extrusion récemment avec buse de diam différent (E1: 0.5 et E2: 0.3 les 2 en 1.75).
Pour l'instant j'imprime seulement avec E2 avec du PETG noir EmotionTech (assez différent du Esun). Je testerai le bi-color prochainement.

Modifié (le) Mai 28, 2016 par Misterblue

[La Bidouille]

Hello @Misterblue 

J'utilise un verre de ce type (GSB) depuis 4 ou 5 semaines .

Je n'ai pas dépassé les 80° mesuré (sonde sur le verre).

Par contre il faut absolument éviter le verre coupé à la roulette de vitrier et non reprit ou poli sur la tranche (la moindre amorce et il casse puisque qu'il est contraint )

Je n'aime pas trop l'accroche (même avec laque ou autre) je mets dessus du kapton.Donc certainement retour au bleu ou au BT

pour le G FIL (petg)  de chez ET je n'utilise presque plus que celui ci .....c'est mon préféré au vue des caractéristiques mécaniques, et travail post production (poncage ...repercage ...vernis ...) qui sont beaucoup mieux que tout les PLA (je n'ai pas tester d'ABS)

D'ailleurs toutes les pièces de la Steel sont printées avec

Ps; je vais "peut être" pas tarder à t’embêter avec smoothieware

Modifié (le) Mai 28, 2016 par La Bidouille

[J-Max.fr]

Bonjour,

J'ai essayé les trois : borosilicate, miroir, verre standard, et j'ai eu des problèmes avec les trois : des éclats de verre qui collent trop à la pièce et partent quand on décolle celle-ci. Sur une dizaine de plaques, aucune n'a éclaté sous la chaleur, mais j'en ai cassé plusieurs à essayer de libérer une pièce. Niveau planéité le meilleur c'est le miroir, et c'est beaucoup plus plat au delà de 3mm. Les 2mm gondolent littéralement, les 4mm restent bien rigides, pas beaucoup d'écart entre les 5 et les 6mm sauf que la diffusion de la température commence à poser problème en temps de montée en température et il y a un décalage de quelques degrés en début d'impression entre le lit et la plaque. Il vaut mieux donc en rester au 4mm. Le verre est considéré comme un isolant thermique, donc c'est plat, mais c'est sans doute pas la matière idéale.

Niveau adhésion, le verre c'est pas terrible et si l'on utilise un adhésif puissant (laque, jus d'ABS), on risque de voir des copeaux partir de temps à autre avec certaines pièces, principalement autour du centre de la plaque. L'idéal est d'employer un BuildTak ou une plaque de PEI par dessus.

A noter qu'une bonne plaque d'alu de 4mm ou plus diffuse bien mieux la chaleur et a une planéité comparable au verre. Personnellement, je n'ai pas mesuré de déformation en chauffe, même en montant à 120°C, et même après plusieurs cycles. Sur la CoreXY ça marche parfaitement depuis plusieurs mois. Je pense définitivement me passer du verre sur toutes mes machines.

++JM

[Donovan-88]

@J-Max.fr, tu met quoi sur la plaque d'alu pour que l'ABS adhère bien?

Tu la poncée avant?

[Misterblue]

@La Bidouille, pas de souci pour te filer un coup de main avec Smoothieware ou l'écran TFT MKS ;-)

Niveau PETG, pour l'instant je trouve le Esun mieux
Il est mat sur la bobine mais une fois imprimé il est assez brillant puis translucide et moins cassant (imprimé) que le G-Fil qui est bizarrement annoncé translucide mais ne l'est pas et est brillant en bobine, alors qu'il l'est moins une fois imprimé (face contre kapton, super brillante, face latérales mouais et face supérieur : mate ?!)

Modifié (le) Mai 28, 2016 par Misterblue

[Misterblue]

Il y a 2 heures, J-Max.fr a dit :

Bonjour,

....... Le verre est considéré comme un isolant thermique, ......

++JM

euhhhhh , le verre est une très bon isolant électrique, mais thermique ..... quand il faut chaud, il laisse assez bien passer la chaleur et quand il fait froid idem (utilsation en plaque cuisson vitro et induction), il devient à peu près bon isolant thermique en vitrerie (en tout cas pour le froid) en double vitrage avec un bon espace et avec un pont thermique à l'argon ;-)

Modifié (le) Mai 28, 2016 par Misterblue

[J-Max.fr]

Re,

Je ne parle pas d'isolation intérieure C'est un isolant thermique car il conduit très mal la chaleur (de solide à solide). Le verre laisse passer la lumière et produit un effet de serre, mais ça n'a rien à voir avec sa capacité à conduire la chaleur.

Il y a 2 heures, Donovan-88 a dit :

@J-Max.fr, tu met quoi sur la plaque d'alu pour que l'ABS adhère bien?

Tu la poncée avant?

Non je l'ai juste dégraissée, j'utilise un BuildTak. Je suppose que ça doit fonctionner aussi avec du Blue Tape, du Kapton ou du PET. En revanche, il me semblerait délicat d'imprimer direct sur l'alu et encore moins avec de la colle ou de la laque, enfin, tant qu'on veut récupérer sa pièce un jour ! Déjà décoller le BuildTak va sans doute être épique quand il faudra le changer, il faudra que j'y aille au décapeur thermique, ou en chauffant le lit bien chaud, peut-être.

++JM

Modifié (le) Mai 28, 2016 par J-Max.fr

[Donovan-88]

D'accord, car j'avais essayé d'imprimer de l'ABS avec simplement de la laque sur la plaque d'alu et ça ne tenais pas.

[J-Max.fr]

Re,

L'alu est souvent très gras au sortir de production. Je ne sais pas s'il s'agit d'une sorte de protection ou de lubrifiant pour l'usinage, mais il faut vraiment dégraisser à mort pour avoir une pièce propre. C'est une méthode qu'on m'a donnée dans mon ancienne boite et qui était utilisée avant la mise en peinture. Je l'applique aussi aux surfaces d'impression. Je dégraisse donc en trois temps, la première fois à chaud (60°C) avec un bain de dégraissant (industriel : le Surfex HD) pendant 4h, puis après séchage, j'élimine les résidus d'abord avec de l'acétone, puis avec un alcool (IPA). L'alcool éliminant les résidus que l'acétone ne saura dissoudre. Ensuite, tu es bordé, n'importe quoi va accrocher dessus.

++JM

[Donovan-88]

Ok merci pour l'astuce. Si je casse mon verre borosilicate, j'appliquerai ta méthode.

[Tircown]

On peut récupérer un bed d'aluminium mal aplanis avec du papier de verre, beaucoup de patience et en suivant bien cette technique http://www.copaindescopeaux.fr/site_content/5-videos-formation-bois-2011/73-affutage-au-papier-de-verre.html (Quelqu'un de ce forum avait déjà posté cette vidéo, mais je n'ai pas retrouvé le post)

[dcro95]

Bonjour,

@dough29 ton  projet ressemble beaucoup à celui que j'ai en tête, je vais donc squatter ton sujet quelques temps ...

As tu commadé tes pièces ? J'ai remarqué que le prix des Nema 17 avait pas mal bougé chez ton fournisseur, c'est le même que chez Orbalo ou reprap france ...

J'ai lu sur un autre post que Big Tree Tech n'était pas très fiable, et cela concerne l'extruder. As tu trouvé une solution de rechange ?

De mon coté je regarde pas mal du coté des modifs proposé par toolson, je ne sait ce que tu (vous) en penses ? http://scheuten.me/?cat=13

J'aimerais essayer de commander en prévision des vacances qui approchent ...

[dough29]

Salut !

Pas de soucis pour le squattage 

En effet les Nema ont pris une bonne claque sur leur tarif 

Je n'ai pour le moment passé aucune commande, ça va venir vers fin juin.

J'ai bien vu l'info pour BIG TREE TECH, j'ai encore quelques produits qui viennent de chez eux mais pas dans la liste noire ^^

Merci pour la BOM de Toolson je vais jeter un œil là dessus rapidement

[dcro95]

La liste des pièces imprimées m'a l'air intéressante aussi, mais je n'ai pas de recul pour savoir ce qui est pertinent ...

Dans ce qui m’intéresse il y a l'extruder et le réglage des courroies.

[J-Max.fr]

Bonjour,

Dans les pièces retenues par Toolson, il y a du bon et du moins bon. Notamment il reste sur des tiges filetées M5, ce qui est franchement pas terrible. Je ne suis pas pour non plus utiliser des roulements en guise de poulies libres. Une poulie libre valant 2€, ce sont des économies de bouts de chandelle. 

Au niveau des portiques, je préfère aussi d'autres kits, notamment celui-ci : http://www.thingiverse.com/thing:1103976

J'ai dessiné un ensemble pour P3Steel à base de douilles bronze qui inclut mon récent extrudeur à courroie, mais le kit P3Steel est en beta test actuellement. Vers mi-juin il devrait être publié voir avant si rien ne pose problème...

++JM

Modifié (le) Mai 31, 2016 par J-Max.fr

[lv-esad]

J'adore les tiges M5, que leurs reproches tu ?

[J-Max.fr]

Re,

Beaucoup de choses, j'en ai peur.

D'abord, il est très rare d'en trouver des droites, tout simplement car ça n'est pas recherché en production vu qu'une tige filetée est utilisée en traction. D'ailleurs, pour la même raison, il n'y a besoin d'aucune précision au niveau du filetage (pas plus que pour les écrous d'ailleurs). L'acier utilisé pour les tiges filetées est un acier ayant une bonne élasticité pour justement offrir un couple de serrage élevé. La qualité de l'acier plus le diamètre confèrent aux tiges filetés de 5 une grande souplesse. Or on demande précisément le contraire à une vis de transmission. Par ailleurs, il y a du flou dans la transmission dû au jeu entre l'écrou et la vis, car l'erreur est de croire que le jeu n'a d'influence que sur la levée du portique, alors qu'il peut y avoir un mouvement latéral du filetage dans l'écrou, avec une mesure différente. Enfin, la régularité du filetage peut être très différente d'une vis à l'autre ce qui se traduit par un décalage de hauteur d'une extrémité à l'autre du portique, lequel peut changer en fonction du degré de rotation moteur.

A l'usage, les vis de 5mm sont extrêmement lentes de part leur pas de 0,8mm. Par ailleurs, si l'on raisonne en pas entier/demi pas pour plus de précision de positionnement, alors c'est pas du métrique de 5 l'idéal est d'avoir un sous multiple de la hauteur de couche, donc il vaudrait mieux avoir choisi du métrique de 6 qui a un pas de 1mm. Mais ce n'est pas le plus important. Le vrai souci c'est l'imprécision de la vis, voile et filetage, et le jeu avec les écrous, qui sont majoritairement responsables du Z wobble, quasi impossible à éradiquer en restant sur des vis métriques. Si tu rajoutes à cela des coupleurs souples et un système (soit disant) anti wobble flottant, c'est la consistance de tes couches qui en pâtit. 

J'ai commencé avec des vis M5 sur mon i3 et elle a vu un certain nombre d'évolutions. J'ai d'abord changé la matière de zingué à 8,8 puis 12,8, puis laiton ; abandonné pour du 12,8 M6, puis 12,8 M8 et enfin T8, du moins bon au correct. La solution la meilleure étant la vis trapézoïdale avec écrou sans jeu, coupleurs rigides et palier en bout de vis. Un système de transmission totalement contraint, mais aligné sans réelle difficulté, le seul apte à éradiquer le wobble.

A mon humble avis, même si on a pas besoin d'une qualité d'impression parfaite on peut au moins prendre du T5 à 4€ la vis trapézoïdale avec écrou ! Il faut vraiment vouloir une machine à prix plancher pour se rabattre sur de la vis de serrage métrique. C'est vrai que le système que je préconise est plus cher, mais en recherche de qualité, c'est vers cela que j'ai abouti. 

++JM

[dcro95]

J'ai une préférence pour le trapézoïdal. Je trouve cela plus "propre" d'un point de vue mécanique.

[Morpheus]

Bonjour,

Puis vue le prix des vis trapézoïdale en chine:

http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-T8-8-mm-screw-320-mm-length-1mm-or-2mm-picth-1mm-2-mm-4mm/32550398955.html?spm=2114.30011508.3.2.YDMw0s&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_2&btsid=7ec5b555-83d2-459a-83e9-d2a1c16fc138

Ce sont des vis avec un plomb de 2mm, un tour= translation de 2 mm, confirmé je les ai. Mais ils ont 2,4,8,10,12 et 14.

Philippe

[J-Max.fr]

Re,

J'aime autant les vis T8 au pas de 8mm (4 filets) car c'est compatible avec les écrous contraints Openbuilds en Derlin. En plus, c'est rapide...

++JM

Modifié (le) Mai 31, 2016 par J-Max.fr