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Filament ABS

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Odeur de brûlé + écran ne marche plus sur Alfawise U20


Question

Bonjour à tous,

 

Je me présente rapidement (dois-je faire un post dédié dans la rubrique présentation?) : Je m'appelle Baptiste, 25 ans, ingénieur en mécanique, du Nord. J'ai fait l'acquisition d'une Alfawise U20 d'occasion il y a quelques temps. Le temps de prendre en main la bête, de résoudre les problèmes d'adhérence plateau, d'équerrage de la structure... Il me restait simplement à changer la thermistance et la résistance de chauffe parce que l'ancienne thermistance n'était pas très précise ce qui provoquait parfois des surchauffes et des buses bouchées. Du coup j'ai changé les deux, j'ai voulu tester le bon fonctionnement de la chose avant de remonter : Nickel chrome. Sauf qu'en fait, à un moment sans faire attention deux des quatre fils des résistances (2 thermistance + résistance chauffante) se sont touchés... Et je n'avais pas remis de scotch autour... Grosse odeur de cramé et l'écran s'est subitement éteint. Par contre le ventilo de l'alim fonctionne toujours.

A priori je dirais donc que le problème vient de la CM. En même temps, si j'ai bien suivi la chose la résistance de chauffe est alimentée en 230V direct, pas sûr que dans du 12V ça ait fait du bien. Je n'ai pas de câble USB pour vérifier si c'est uniquement l'écran - en le schuntant, j'entends -. Y a-t-il un condo ou une résistance qui aurait pu tout prendre selon vous? Ce serait plus simple à changer et moins coûteux que de racheter une CM, si encore le problème vient de là... En tout cas l'imprimante est démontée proprement, l'odeur vient de la CM plus que de l'alim ou de l'écran mais par contre il n'y a pas de composant qui a l'air visiblement cramé. Peut-être une surtension qui aurait défoncé un transistor? Ou le processeur? Puisqu'à mon avis il est sur le chemin, faisant l'asservissement PID.

 

Enfin bref, je sèche un peu et j'ai pas des masses envie de claquer 50 balles dans une CM sachant que cette imprimante m'a déjà occasionné pas mal de frais... Et que du coup Madame n'est pas super contente de l'achat ☹️

Merci d'avance!

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Du scotch autour des soudures des câbles donc pas d'échauffement à ce niveau, par contre Kapton au niveau de la hotend bien entendu 😉 Bien sûr, après si l'évolution nous a laissé la peur c'est peu

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Salut et bienvenu,

Effectivement, ça sent pas bon et dans tous les sens du terme.

Déjà, rectification, tu as une alimentation 24V qui fournit le courant à la résistance chauffante de la buse et du lit (à l'origine ). Donc tu n'as pas eu de problème avec le 230V.

En ce qui concerne ton court-circuit, je pense que c'est soit le transistor mosfet qui pilote la résistance chauffante soit le processeur qui s'est pris un méchant 24v entre les 2 yeux (ou les 2 pattes 😜 ).

Je joints le peu d'informations mis à disposition par le constructeur à propos de la carte mère.

Bonne chance.

mainboard_SCH-2.pdf, Mainboard_detail.pdf , correction Mainboard_detail U20_A.pdf

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crack amazon music ulimited gratuit
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@remibora Bonjour et merci de l'aide!

J'avais regardé ces topics-là en attendant (... les avais pas vu au début, jusqu'au moment où j'ai recherché "court-circuit") :

 

C'est effectivement du 24V qui sort de l'alim, au temps pour moi. Les quatre fusibles sont bons. Donc effectivement soit une résistance qui a fait fusible (j'ai déjà vu ça sur des pédales de guitare, elle fait fusible mais pas longtemps par contre!) mais je n'y crois pas du tout, soit le transistor mosfet ou le processeur en effet...

 

J'ai regardé les documents, c'est précieux ça, ça me rappelle quelques cours d'électronique... J'étais pas un surdoué là-dedans, clairement 😆

Enfin, d'expérience changer un mosfet ou un processeur qui n'est pas sur un socket c'est quand même assez compliqué techniquement. Et là, quand je regarde la gueule de la chose... Ça me paraît même plus ou moins impossible sans un matériel de spécialiste.

Ça vaut le coup financièrement parlant tu penses? C'est pas le prix du composant mais le changement en lui-même. Je pars pessimiste à ce niveau.

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Je suis d'accord, pour le changement de processeur, il faut être sacrément équipé ( dans tous les sens du terme encore une fois 😆).

Pour le mosfet, c'est déjà plus jouable avec un fer à souder et de quoi dessouder (pompe ou tresse). Je pense que c'est celui situé sous le connecteur Fan 1, il faudrait tester au multimètre.

Sinon, si tu remplaces ta carte mère, essaie de choisir une version avec driver TMC2208, tu gagneras en silence (par contre il faut se méfier de la compatibilité avec l'écran).

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J'ai trouvé ça :

https://shop.compozan.com/carte-mere-alfawise-longer3d-u20-u30-u20plus-v0g-originale-lyon

... Et la même sur Amazon, plus chère. Pas d'infos sur le driver par contre. Après niveau silence j'ai déjà mis des silent blocks sur les axes X & Y, c'est le jour et la nuit niveau bruit! Qu'est-ce que les drivers pourraient apporter de plus? La vitesse de rotation des ventilos peut-être?

Pour le mosfet, si c'est le j7, vu la taille du bazar et le fait que les pattes ne ressortent pas de l'autre côté c'est mort. C'est trop petit ce bazar...

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il y a 31 minutes, Badour a dit :

J'ai trouvé ça :

https://shop.compozan.com/carte-mere-alfawise-longer3d-u20-u30-u20plus-v0g-originale-lyon

... Et la même sur Amazon, plus chère. Pas d'infos sur le driver par contre. Après niveau silence j'ai déjà mis des silent blocks sur les axes X & Y, c'est le jour et la nuit niveau bruit! Qu'est-ce que les drivers pourraient apporter de plus? La vitesse de rotation des ventilos peut-être?

Pour le mosfet, si c'est le j7, vu la taille du bazar et le fait que les pattes ne ressortent pas de l'autre côté c'est mort. C'est trop petit ce bazar...

Salut,

Pour ce prix là, tu as une skr 1.4 turbo avec des tmc2209 sur Aliexpress.

Ça sera beaucoup plus efficace et paramétrable ! Ce genre de carte silent machine j'évite comme la peste! Cette avec la skr il faut faire son marlin mais au moins on apprend a connaître la machine sans être brider.

Et il y a le forum pour t'aider si besoin.

Les tmc2209 apportent le silence, le sensorless homing, l'uart et je dois en oublier 

Modifié (le) par Eev
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Il y a 2 heures, Eev a dit :

Salut,

Pour ce prix là, tu as une skr 1.4 turbo avec des tmc2209 sur Aliexpress.

Ça sera beaucoup plus efficace et paramétrable ! Ce genre de carte silent machine j'évite comme la peste! Cette avec la skr il faut faire son marlin mais au moins on apprend a connaître la machine sans être brider.

Et il y a le forum pour t'aider si besoin.

Les tmc2209 apportent le silence, le sensorless homing, l'uart et je dois en oublier 

Salut,

 

Sur Aliexpress c'est 43 euros (ici)... Mais les délais d'Aliexpress. J'avoue que le sensorless homing est intéressant, l'uart par contre aucune idée de ce que ça change concrètement. Il y a vraiment une si grosse différence? Je n'ai pas peur de Marlin (pourvu que ça ne prenne pas trop de temps non plus), mais personnellement le silence n'est pas si important, c'est davantage la précision (impression de pièces mécaniques). Et puis Marlin ne va-t-il pas générer de problèmes avec un écran tactile comme celui de la U20? A chaque fois que j'en ai entendu parler c'était avec un bouton à côté.

Et puis est-ce que ça vaut le coup de faire sur une U20? Ce n'est plus un modèle tout jeune il me semble. Ca ne va quand même pas la ramener au niveau des imprimantes modernes, si?

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il y a 3 minutes, Badour a dit :

Salut,

 

Sur Aliexpress c'est 43 euros (ici)... Mais les délais d'Aliexpress. J'avoue que le sensorless homing est intéressant, l'uart par contre aucune idée de ce que ça change concrètement. Il y a vraiment une si grosse différence? Je n'ai pas peur de Marlin (pourvu que ça ne prenne pas trop de temps non plus), mais personnellement le silence n'est pas si important, c'est davantage la précision (impression de pièces mécaniques). Et puis Marlin ne va-t-il pas générer de problèmes avec un écran tactile comme celui de la U20? A chaque fois que j'en ai entendu parler c'était avec un bouton à côté.

Et puis est-ce que ça vaut le coup de faire sur une U20? Ce n'est plus un modèle tout jeune il me semble. Ca ne va quand même pas la ramener au niveau des imprimantes modernes, si?

les delais c'est entre 15jours et 1mois. chez btt en générale c'est 15jours 

pour faire un marlin pour une imprimante ça me prend, allez 10min (bon ok j'ai l'habitude..) juste la 1ère fois où on patauge un peu! après ca va tout seul.  après sur la finalité la différence je sais pas, je fuis les cartes pré-faite, c'est fermé a mort

la u20 c'est un ecran tft mks si je me trompe pas? normalement ça passe sans soucis. l'écran est indépendant, faut juste lui faire une mise a jour!

les nouvelles fonctionne toujours sur le même principe, donc côté mécanique c'est kif-kif! tu peux obtenir une bonne qualité avec quelque modif et surtout une machine calibré.

j'ai une cr-10s upgrade et j'ai ce résultat:

IMG_20200828_103553.thumb.jpg.fb28713dad82ee383a021458e4088fa5.jpg

après si tu me demandes combien ça ma coûté, je te dirais beaucoup trop.. mais j'ai pour habitude de faire mes propres test etc. au final ça m'a appris à comprendre!

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Juste pour information, j'ai passé la mienne sous Marlin (2.0.5.3), carte d'origine. Pour l'écran, tout est géré dans les sources de Marlin donc 1 seul flashage à faire.

Si tu ne veux pas t'embêter à recompiler les sources, les firmwares compilés sont dispos ici, y a qu'à copier le fichier sur la carte SD, un reboot et c'est fini! Plus simple, je ne crois pas que ça existe...Plus d'infos ici

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Il y a 5 heures, Eev a dit :

les delais c'est entre 15jours et 1mois. chez btt en générale c'est 15jours 

pour faire un marlin pour une imprimante ça me prend, allez 10min (bon ok j'ai l'habitude..) juste la 1ère fois où on patauge un peu! après ca va tout seul.  après sur la finalité la différence je sais pas, je fuis les cartes pré-faite, c'est fermé a mort

la u20 c'est un ecran tft mks si je me trompe pas? normalement ça passe sans soucis. l'écran est indépendant, faut juste lui faire une mise a jour!

les nouvelles fonctionne toujours sur le même principe, donc côté mécanique c'est kif-kif! tu peux obtenir une bonne qualité avec quelque modif et surtout une machine calibré.

j'ai une cr-10s upgrade et j'ai ce résultat:

après si tu me demandes combien ça ma coûté, je te dirais beaucoup trop.. mais j'ai pour habitude de faire mes propres test etc. au final ça m'a appris à comprendre!

(Zut, mon message d'avant s'est effacé. Je recommence.)

La U20 c'est apparemment un TFT oui, donc si c'est qu'une mise à jour du firm ça se fait tranquillement je suppose.

C'est un peu ce que je me disais pour les nouvelles : à part les dimensions et un éventuel double extrudeur, le reste c'est du firm/hardware électronique, non? Donc finalement en upgradant mon U20 je n'aurais pas à rougir face aux modernes. Enfin, j'espère! Joli en tout cas le résultat de la CR10s.

Niveau budget c'est que ma femme gueule vu les dépenses imprévues à l'origine en améliorations... Même si effectivement j'aime bien connaître mon matériel à fond.

Si la SKR est compatible, si ça me permet de gagner en précision et de pouvoir avoir un peu plus de paramètres (mon PID pourrait être un peu mieux réglé, ce qui est impossible avec le firmware Alfawise), alors banco. La question importante pour moi : Ça rentre dans le boitier? Les connectiques sont les mêmes? Parce que si je regarde l'image sur AliExpress, les trous de fixation sont placés différemment. Et les les connecteurs ont l'air nombreux mais ce n'est pas indiqué. Après c'est jamais qu'une datasheet à lire.

En tout cas effectivement la SKR 1.4 turbo avec drivers TMC2209 est même moins chère que l'originale!

il y a 59 minutes, remibora a dit :

Juste pour information, j'ai passé la mienne sous Marlin (2.0.5.3), carte d'origine. Pour l'écran, tout est géré dans les sources de Marlin donc 1 seul flashage à faire.

Si tu ne veux pas t'embêter à recompiler les sources, les firmwares compilés sont dispos ici, y a qu'à copier le fichier sur la carte SD, un reboot et c'est fini! Plus simple, je ne crois pas que ça existe...Plus d'infos ici

1 seul flashage? C'est donc si simple que ça? 😄 J'imagine qu'il y a quand même du code derrière en amont. J'ai jamais programmé un Arduino, du code informatique et de vieux automates (Siemens de mémoire) oui mais j'imagine que ça n'a rien à voir!

Tu penses que ça fonctionnerait pareil avec la SKR? J'avoue que les prix étant similaires j'hésite. Ce qui me fait vraiment peur, c'est la connectique : Je me vois mal remplacer un connecteur d'écran ou même les autres parce que la SKR n'a pas le même format. J'imagine qu'il doit y avoir une espèce de norme, mais quand même.

 

EDIT : WAIT. Je viens de voir (ici) que sur Marlin il était possible de régler l'offset Z depuis l'écran pendant l'impression. OK, là je suis amoureux. Mais ça ne va interférer avec l'endstop en Z? Normalement non puisque lors du leveling la buse descend un peu sur le plateau avant de remonter un peu. Mais CA, c'est classe.

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Pour la SKR, je ne pourrai pas t'aider, je ne connais que la CM et l'écran d'origine. Comme toi, je pense que l'intégration mécanique et la compatibilité avec l'écran d'origine ne sont pas gagnés d'avance (je serai même pessimiste sur l'écran). D'après ce que j'ai lu, beaucoup de personnes utilisent octoprint sur Rasberry pi et se passent de l'écran.

Si tu restes en tout origine, oui, je confirme, y a qu'1 flashage. Et comme je l'ai dit, quelqu'un a mis à dispo les sources compilées (en fonction des options). Quand je te dis qu'un gamin de 5 ans pourrait le faire avec une main dans le dos et les yeux bandés, je rigole pas. Le plus dur c'est de faire un copier-coller sur une carte SD, tu vois le niveau...

Pour l'apport de précision avec la carte SKR, j'émets des doutes. Les drivers des moteurs pas-à-pas gèrent de la même manière les micro-steps donc à firmware équivalent (Marlin) je dirai que c'est identique.

Par contre, pour l'offset Z je ne vois pas trop l'intérêt. De toute façon, sauf erreur de ma part, il est déjà possible de l'ajouter au gcode de démarrage dans le trancheur ou jouer sur l'épaisseur de couche initiale.

Modifié (le) par remibora
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il y a 47 minutes, Badour a dit :

(Zut, mon message d'avant s'est effacé. Je recommence.)

La U20 c'est apparemment un TFT oui, donc si c'est qu'une mise à jour du firm ça se fait tranquillement je suppose.

C'est un peu ce que je me disais pour les nouvelles : à part les dimensions et un éventuel double extrudeur, le reste c'est du firm/hardware électronique, non? Donc finalement en upgradant mon U20 je n'aurais pas à rougir face aux modernes. Enfin, j'espère! Joli en tout cas le résultat de la CR10s.

Niveau budget c'est que ma femme gueule vu les dépenses imprévues à l'origine en améliorations... Même si effectivement j'aime bien connaître mon matériel à fond.

Si la SKR est compatible, si ça me permet de gagner en précision et de pouvoir avoir un peu plus de paramètres (mon PID pourrait être un peu mieux réglé, ce qui est impossible avec le firmware Alfawise), alors banco. La question importante pour moi : Ça rentre dans le boitier? Les connectiques sont les mêmes? Parce que si je regarde l'image sur AliExpress, les trous de fixation sont placés différemment. Et les les connecteurs ont l'air nombreux mais ce n'est pas indiqué. Après c'est jamais qu'une datasheet à lire.

En tout cas effectivement la SKR 1.4 turbo avec drivers TMC2209 est même moins chère que l'originale!

voilà tu as compris, si tu prends la cr10 v2 ou la artillery, ce ne sont que les améliorations que les utilisateurs ont fait.

budget oui ça chiffre un peu, mais c'est pas énorme non plus si tu restes dans l’essentiel. renfort du Z, direct drive, bed 220v, board,bltouch.

en précision ça sera mineur, on va dire que la skr est un grand confort d'utilisation et tu n'es pas bridé. une fois monté tu n'y toucheras plus jamais (à part un mauvais flash) 

j'ai pas souvenir d'avoir modifier énormément mon câblage d'origine. au pire le support de la connectique se retire. par contreeeeeeeeeee non ça ne se monte pas directement il faut imprimer un support pour la monté dans ton boitier:

https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/skr-1-4-u30-pro-mount

 

il y avait aussi ce topic:

et comme dit @remibora l'écran est clairement secondaire. un raspberry avec octoprint fait tout, c'est un bonheur ça aussi 

Modifié (le) par Eev
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il y a une heure, remibora a dit :

Pour la SKR, je ne pourrai pas t'aider, je ne connais que la CM et l'écran d'origine. Comme toi, je pense que l'intégration mécanique et la compatibilité avec l'écran d'origine ne sont pas gagnés d'avance (je serai même pessimiste sur l'écran). D'après ce que j'ai lu, beaucoup de personnes utilisent octoprint sur Rasberry pi et se passent de l'écran.

Si tu restes en tout origine, oui, je confirme, y a qu'1 flashage. Et comme je l'ai dit, quelqu'un a mis à dispo les sources compilées (en fonction des options). Quand je te dis qu'un gamin de 5 ans pourrait le faire avec une main dans le dos et les yeux bandés, je rigole pas. Le plus dur c'est de faire un copier-coller sur une carte SD, tu vois le niveau...

Pour l'apport de précision avec la carte SKR, j'émets des doutes. Les drivers des moteurs pas-à-pas gèrent de la même manière les micro-steps donc à firmware équivalent (Marlin) je dirai que c'est identique.

Par contre, pour l'offset Z je ne vois pas trop l'intérêt. De toute façon, sauf erreur de ma part, il est déjà possible de l'ajouter au gcode de démarrage dans le trancheur ou jouer sur l'épaisseur de couche initiale.

Ah ouais... L'écran m'arrange bien pourtant, parce que l'ordinateur n'a pas vocation à être à côté. J'ai vu que sur cette vidéo le mec branchait un écran donc c'est que ça doit être possible, mais l'écran de l'U20 sera-t-il supporté? Je ne sais pas...

Simplissime quand même!

Pour la précision je dirais que le processeur ayant une horloge plus élevée il fait davantage de calculs donc il sort une précision accrue? Je pense que dans les parties fines avec plein de courbes ça doit jouer, mais après en général ça ne doit pas non plus être incroyable.

L'offset Z a cet intérêt de ne pas régler avec les molettes lors de la première impression. Parce que je n'ai jamais réussi du premier coup avec la feuille de papier, il a toujours fallu que je le rectifie après. Au moins ce serait plus rapide.

il y a 41 minutes, Eev a dit :

voilà tu as compris, si tu prends la cr10 v2 ou la artillery, ce ne sont que les améliorations que les utilisateurs ont fait.

budget oui ça chiffre un peu, mais c'est pas énorme non plus si tu restes dans l’essentiel. renfort du Z, direct drive, bed 220v, board,bltouch.

en précision ça sera mineur, on va dire que la skr est un grand confort d'utilisation et tu n'es pas bridé. une fois monté tu n'y toucheras plus jamais (à part un mauvais flash) 

j'ai pas souvenir d'avoir modifier énormément mon câblage d'origine. au pire le support de la connectique se retire. par contreeeeeeeeeee non ça ne se monte pas directement il faut imprimer un support pour la monté dans ton boitier:

https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/skr-1-4-u30-pro-mount

 

il y avait aussi ce topic:

et comme dit @remibora l'écran est clairement secondaire. un raspberry avec octoprint fait tout, c'est un bonheur ça aussi 

Je n'ai ni renfort du Z, ni direct drive, ni bed en 220V, ni board, ni BL touch, et je ne vois pas l'intérêt des quatre premiers 😅

Par contre si tout de suite il faut imprimer un support ça va devenir compliqué. A moins de la laisser "par terre" en attendant de l'imprimer ce support?

Pour ce topic là, je l'avais lu, mais c'est avec un écran différent... Et un support différent. C'est con, je l'aime bien moi cet écran. Et puis il y a des vis, des connecteurs en plus, ça commence à chiffrer un peu plus. Pas moyen de demander à BTT si ça passe? Ou alors c'est uniquement firmware?

Modifié (le) par Badour
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il y a 16 minutes, Badour a dit :

  

Ah ouais... L'écran m'arrange bien pourtant, parce que l'ordinateur n'a pas vocation à être à côté. J'ai vu que sur cette vidéo le mec branchait un écran donc c'est que ça doit être possible, mais l'écran de l'U20 sera-t-il supporté? Je ne sais pas...

Simplissime quand même!

Pour la précision je dirais que le processeur tournant plus vite il fait davantage de calculs donc il sort une précision accrue? Je pense que dans les parties fines avec plein de courbes ça doit jouer, mais après en général pas non plus incroyable.

L'offset Z a cet intérêt de ne pas régler avec les molettes lors de la première impression. Parce que je n'ai jamais réussi du premier coup avec la feuille de papier, il a toujours fallu que je le rectifie après. Au moins ce serait plus rapide.

Je n'ai ni renfort du Z, ni direct drive, ni bed en 220V, ni board, ni BL touch, et je ne connais pas l'intérêt des quatre premiers 😅

Par contre si tout de suite il faut imprimer un support ça va devenir compliqué. A moins de la laisser "par terre" en attendant de l'imprimer ce support?

Pour ce topic là, je l'avais lu, mais c'est avec un écran différent... Et un support différent. C'est con, je l'aime bien moi cet écran. Et puis il y a des vis, des connecteurs en plus, ça commence à chiffrer un peu plus. Pas moyen de demander à BTT si ça passe? Ou alors c'est uniquement firmware?

quand tu mets un raspberry avec octoprint, il devient ton meilleur ami! il fait tout pour toi, jusqu'à gérer l'allumage et l'arrêt de ta machine, son éclairage si t'en met un! l'écran sera là juste pour euh..... ça fait tellement longtemps que j'ai pas toucher le miens 🤔

quand je n'avais pas de bltouch, je faisais mon réglage à la feuille. je commençais un print et je réglais mon plateau pour avoir la bonne épaisseur quand ça imprimait la jupe!

renfort du Z, ça élimine la balance du portique quand tu montes haut en impression

direct drive, l'extrudeur est monté juste au dessus de la tête. ça alourdi la tête mais ça donne de meilleur résultat surtout pour le filament flex

bed 220v, ton plateau chauffe en 24/12v, la tu passes au secteur et ton plateau est chaud en 10s.

board, évoluer sur une board comme la skr 1.4

ouep pas le même écran sur ce topic, et je crois que ton écran sera pas compatible! je viens de jeter un oeil vite fait sur le net. 🤔 j'vais voir un peu

demander a btt? pas besoin, la carte ne se monte pas directement dedans. après oui tu peux la laisser par "terre" pour imprimer le support.

Modifié (le) par Eev
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Il y a 7 heures, Eev a dit :

quand tu mets un raspberry avec octoprint, il devient ton meilleur ami! il fait tout pour toi, jusqu'à gérer l'allumage et l'arrêt de ta machine, son éclairage si t'en met un! l'écran sera là juste pour euh..... ça fait tellement longtemps que j'ai pas toucher le miens 🤔

quand je n'avais pas de bltouch, je faisais mon réglage à la feuille. je commençais un print et je réglais mon plateau pour avoir la bonne épaisseur quand ça imprimait la jupe!

renfort du Z, ça élimine la balance du portique quand tu montes haut en impression

direct drive, l'extrudeur est monté juste au dessus de la tête. ça alourdi la tête mais ça donne de meilleur résultat surtout pour le filament flex

bed 220v, ton plateau chauffe en 24/12v, la tu passes au secteur et ton plateau est chaud en 10s.

board, évoluer sur une board comme la skr 1.4

ouep pas le même écran sur ce topic, et je crois que ton écran sera pas compatible! je viens de jeter un oeil vite fait sur le net. 🤔 j'vais voir un peu

demander a btt? pas besoin, la carte ne se monte pas directement dedans. après oui tu peux la laisser par "terre" pour imprimer le support.

Quel Raspberry aussi? Le 4 en 2 Go coûte 50 balles sur AE quand même, c'est le double de l'écran TFT... J'avais entendu parler de problèmes liés à Octoprint aussi, c'est courant (Avec la chance que j'ai sur cette imprimante je vais me prendre toutes les merdes imaginables, je le sens!)?

L'écran te sert quand même au leveling, non? Ou alors c'est un écran connecté au Raspberry?

Pour le leveling, je le fais aussi à la main mais ça prend un temps fou et c'est chiant de devoir tourner les quatre molettes l'une après l'autre jusqu'à avoir la bonne couche je trouve! C'est peut-être parce que je manque d'expérience aussi.

Direct drive, le flex m'intéresse pas et je viens déjà de changer toutes les pièces du Bowden : extrudeur, connecteurs, PTFE et hotend 😆 Effectivement c'est ce que j'avais entendu pour le flex mais je pensais qu'il y avait d'autres avantages.

Bed 220V, c'est pas mal mais quid de la consommation électrique? Normalement ça ne change rien (sauf si le PID est à la ramasse, et encore). Après, je trouve que le bed chauffe "relativement" rapidement ici et il met du temps à se refroidir, du coup j'en suis assez content. Mais si c'est juste un mosfet ou similaire, au point où j'en suis... Pourquoi pas.

Ouais, si la carte reste "par terre" le temps d'imprimer les supports ça devrait le faire alors, merci de la confirmation. Je n'aurais pas re-réglé les steps des moteurs mais bon, ça devrait aller.

 

EDIT : J'y pense, les TL Smoothers ça passerait sur la SKR?

Modifié (le) par Badour
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Il y a 4 heures, Badour a dit :

Quel Raspberry aussi? Le 4 en 2 Go coûte 50 balles sur AE quand même, c'est le double de l'écran TFT... J'avais entendu parler de problèmes liés à Octoprint aussi, c'est courant (Avec la chance que j'ai sur cette imprimante je vais me prendre toutes les merdes imaginables, je le sens!)?

L'écran te sert quand même au leveling, non? Ou alors c'est un écran connecté au Raspberry?

Pour le leveling, je le fais aussi à la main mais ça prend un temps fou et c'est chiant de devoir tourner les quatre molettes l'une après l'autre jusqu'à avoir la bonne couche je trouve! C'est peut-être parce que je manque d'expérience aussi.

Direct drive, le flex m'intéresse pas et je viens déjà de changer toutes les pièces du Bowden : extrudeur, connecteurs, PTFE et hotend 😆 Effectivement c'est ce que j'avais entendu pour le flex mais je pensais qu'il y avait d'autres avantages.

Bed 220V, c'est pas mal mais quid de la consommation électrique? Normalement ça ne change rien (sauf si le PID est à la ramasse, et encore). Après, je trouve que le bed chauffe "relativement" rapidement ici et il met du temps à se refroidir, du coup j'en suis assez content. Mais si c'est juste un mosfet ou similaire, au point où j'en suis... Pourquoi pas.

Ouais, si la carte reste "par terre" le temps d'imprimer les supports ça devrait le faire alors, merci de la confirmation. Je n'aurais pas re-réglé les steps des moteurs mais bon, ça devrait aller.

 

EDIT : J'y pense, les TL Smoothers ça passerait sur la SKR?

un raspberry 3 fait largement le café! problème lié à octoprint? 

non je me sers d'octoprint pour géré toute mon imprimante. si tu veux vraiment géré ton imprimante avec son écran, il y rien de mieux que les lcd. celui que t'as, il n'a pas spécialement de paramétrage il te sert juste de raccourci rapide.

le boitier de contrôle de la cr10 se trouve derrière tellement je m'en sert pas. je gère l'imprimante à distance, je me met devant quand je lance un print, et je passe par mon téléphone pour lancer l'impression.

tiens regarde derrière:

snapshot.png

quand tu as l'habitude ça prend 30s et encore je réglais à la volé quand ça imprimait! après je suis passé au bltouch et là c'est encore un cran au dessus 🤣 ça facilite la vie encore plus!

bein le direct drive te change la vie, et tu as de meilleur résultat d'impression! le bowden plus jamais de la vie 😆

j'ai pas mesurer ma conso avant/après! il faut juste un ssr et un silicone chauffant, un peu de câble et c'est tout. 30€ de modif à peut prêt!

bein tu câble tout ça. tu fais ton petit marlin, tu le mets sur une sd tu mets la sd sur la skr, et c'est parti. 

pas besoin de tl smoothers, c'était bon pour les drv! c'est finit ça.

Modifié (le) par Eev
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il y a une heure, Eev a dit :

un raspberry 3 fait largement le café! problème lié à octoprint? 

non je me sers d'octoprint pour géré toute mon imprimante. si tu veux vraiment géré ton imprimante avec son écran, il y rien de mieux que les lcd. celui que t'as, il n'a pas spécialement de paramétrage il te sert juste de raccourci rapide.

le boitier de contrôle de la cr10 se trouve derrière tellement je m'en sert pas. je gère l'imprimante à distance, je me met devant quand je lance un print, et je passe par mon téléphone pour lancer l'impression.

tiens regarde derrière:

quand tu as l'habitude ça prend 30s et encore je réglais à la volé quand ça imprimait! après je suis passé au bltouch et là c'est encore un cran au dessus 🤣 ça facilite la vie encore plus!

bein le direct drive te change la vie, et tu as de meilleur résultat d'impression! le bowden plus jamais de la vie 😆

j'ai pas mesurer ma conso avant/après! il faut juste un ssr et un silicone chauffant, un peu de câble et c'est tout. 30€ de modif à peut prêt!

bein tu câble tout ça. tu fais ton petit marlin, tu le mets sur une sd tu mets la sd sur la skr, et c'est parti. 

pas besoin de tl smoothers, c'était bon pour les drv! c'est finit ça.

Tu passes systématiquement par le téléphone et l'ordi du coup avec le WiFi du Raspberry? Vu comme ça, effectivement l'écran ne sert à rien.

Mouais, je vais approfondir l'art du leveling avant d'investir dans un BLTouch, pour la paix des ménages... Déjà que la SKR + les TMC2209 + le Raspberry ça dépasse les 50 balles que je lui avais annoncé... On serait sur 92 balles là déjà...

Pareil pour le direct drive, je viens de tout changer du coup je vais éviter, mais je note. Pareil pour le bed, je note dans un coin de ma tête mais pour le moment ça va être tendu.

Tu dois passer par la SD pour envoyer le GCode ou c'est juste pour l'update du Marlin et après par Octoprint?

Zut, mes pauvres TL Smoothers 😥

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il y a 2 minutes, Badour a dit :

Tu passes systématiquement par le téléphone et l'ordi du coup avec le WiFi du Raspberry? Vu comme ça, effectivement l'écran ne sert à rien.

Mouais, je vais approfondir l'art du leveling avant d'investir dans un BLTouch, pour la paix des ménages... Déjà que la SKR + les TMC2209 + le Raspberry ça dépasse les 50 balles que je lui avais annoncé... On serait sur 92 balles là déjà...

Pareil pour le direct drive, je viens de tout changer du coup je vais éviter, mais je note. Pareil pour le bed, je note dans un coin de ma tête mais pour le moment ça va être tendu.

Tu dois passer par la SD pour envoyer le GCode ou c'est juste pour l'update du Marlin et après par Octoprint?

Zut, mes pauvres TL Smoothers 😥

oui je passe exclusivement par ça. tu as tout ce qu'il faut!

oui tu peux très bien imprimer sans bltouch au début. quand t'en aura marre tu passeras au bltouch. au début ça existait pas le bltouch c'était à la mano!

ah non je passe même pas par une sd 🤣 tu te connectes à ton octoprint (c'est une simple page web) tu déplaces ton gcode dans la page, ça le transfert a octoprint et y a plus cas!

le seul moment où tu vas utiliser une sd, c'est pour flash octoprint sur la sd et mettre la sd dans le raspberry! la sd de la skr tu vas mettre ton marlin dessus et basta. après tu peux mettre ton marlin sur la skr par la câble usb. donc tu toucheras 2 fois une sd.

ça ressemble à ça (bon j'ai quelques plugins):

image.thumb.png.e66e8ad66330d2eca318c506e04af662.png

image.thumb.png.e1ce7615c524a5c979bb22eafdf928b4.png

en bas à gauche tu as les fichiers que tu transfert dessus, c'est aussi simple que ça

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Il y a 13 heures, Badour a dit :

Pour la précision je dirais que le processeur ayant une horloge plus élevée il fait davantage de calculs donc il sort une précision accrue? Je pense que dans les parties fines avec plein de courbes ça doit jouer, mais après en général ça ne doit pas non plus être incroyable.

Petite précision, ce n'est pas cette "imbécile" (dans le sens "calcul") d'imprimante qui gère la précision (à part sa mécanique bien sûr). C'est le fichier 3D de la pièce et le trancheur. Comme le firmware n'est capable d'interpréter que des segments de droite (même pas des portions de cercle 😡), c'est la préparation du fichier qui est cruciale.

Si je ne me trompe pas , le microcontrôleur de la SKR est "plus rapide" (100Mhz ald 72Mhz) mais je ne vois aucune incidence sur les performances de la machine de base (sans option type BL touch).

Juste une petite remarque: avec le recul et le peu d'expérience que j'ai, j'estime que tu as fais une erreur en changeant le hotend, sauf si il était en mauvais état. Le problème de stabilisation de la température est un problème connu qui est lié à l'algorithme de l'autotune de Longer3D (fabricant de la machine). En passant à Marlin, tu aurais solutionné ce problème sans aucun déboire et donc sans aucun frais. Il est évident que tu ne pouvais pas le deviner, j'en suis conscient.

Donc tu as le choix entre:
1- tu sauves ton couple, tu remplaces la carte par le même modèle et tu passes en Marlin. Temps d'installation et de démarrage: ~1h
2- tu dors sur le canapé pendant 1 mois voire plus et tu prends une carte SKR, + + + +. Temps d'installation et de démarrage:  peut-être qu'un jour ça marchera...😜

PS: les 3 dernières lignes du commentaire sont à prendre au 10ème degré bien sûr!

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il y a 30 minutes, Eev a dit :

oui je passe exclusivement par ça. tu as tout ce qu'il faut!

oui tu peux très bien imprimer sans bltouch au début. quand t'en aura marre tu passeras au bltouch. au début ça existait pas le bltouch c'était à la mano!

ah non je passe même pas par une sd 🤣 tu te connectes à ton octoprint (c'est une simple page web) tu déplaces ton gcode dans la page, ça le transfert a octoprint et y a plus cas!

le seul moment où tu vas utiliser une sd, c'est pour flash octoprint sur la sd et mettre la sd dans le raspberry! la sd de la skr tu vas mettre ton marlin dessus et basta. après tu peux mettre ton marlin sur la skr par la câble usb. donc tu toucheras 2 fois une sd.

ça ressemble à ça (bon j'ai quelques plugins):

 

en bas à gauche tu as les fichiers que tu transfert dessus, c'est aussi simple que ça

Ah ouais, pratique! La caméra c'est une spécifique ou une webcam USB fait le taf? A condition d'avoir les drivers bien sûr!

(Pareil pour le fang et le ventilo supplémentaire au passage : Plus tard, un jour, peut-être...)

C'est beau en tout cas, tu peux régler l'imprimante depuis l'interface? Je pense aux valeurs des steps pour les moteurs, histoire d'avoir une pièce dimensionnellement correcte.

il y a 18 minutes, remibora a dit :

Petite précision, ce n'est pas cette "imbécile" (dans le sens "calcul") d'imprimante qui gère la précision (à part sa mécanique bien sûr). C'est le fichier 3D de la pièce et le trancheur. Comme le firmware n'est capable d'interpréter que des segments de droite (même pas des portions de cercle 😡), c'est la préparation du fichier qui est cruciale.

Si je ne me trompe pas , le microcontrôleur de la SKR est "plus rapide" (100Mhz ald 72Mhz) mais je ne vois aucune incidence sur les performances de la machine de base (sans option type BL touch).

Juste une petite remarque: avec le recul et le peu d'expérience que j'ai, j'estime que tu as fais une erreur en changeant le hotend, sauf si il était en mauvais état. Le problème de stabilisation de la température est un problème connu qui est lié à l'algorithme de l'autotune de Longer3D (fabricant de la machine). En passant à Marlin, tu aurais solutionné ce problème sans aucun déboire et donc sans aucun frais. Il est évident que tu ne pouvais pas le deviner, j'en suis conscient.

Donc tu as le choix entre:
1- tu sauves ton couple, tu remplaces la carte par le même modèle et tu passes en Marlin. Temps d'installation et de démarrage: ~1h
2- tu dors sur le canapé pendant 1 mois voire plus et tu prends une carte SKR, + + + +. Temps d'installation et de démarrage:  peut-être qu'un jour ça marchera...😜

PS: les 3 dernières lignes du commentaire sont à prendre au 10ème degré bien sûr!

... Ah bah oui, bien sûr. Je suis bête parfois moi... C'est même carrément le STL qui génère les segments! Dire que j'ai un BTS en Productique, deux ans passé sur des CNC 🤣

Le hotend était en mauvais état aussi pour tout dire. Effectivement je savais que Marlin avait un autotune pour le PID, sans jamais avoir sauté le pas. Après le réglage actuel n'est pas mauvais non plus hein, loin de là!

La solution 2 coûte plus cher mais en même temps je dois dire que ça me tente en fait, l'idée d'aller plus loin dans la connaissance du matériel et de pouvoir en faire ce que je veux... Madame me fera sûrement la gueule par contre, va falloir que je lui imprime quelque chose de classe pour lui faire plaisir! Après, elle sait que c'est pour le bricolage dans la maison, du coup ça fera passer la pilule, enfin j'espère... 😇

"Peut-être qu'un jour ça marchera"... Ça me fait peur ça, veinard comme je suis avec cette imprimante! Après, Octoprint je pense que c'est facile à mettre en place, Marlin il y a des compils toutes faites, je vois pas où peut se cacher le problème, si ce n'est le câblage! Mais d'après un lien dans cette discussion j'ai vu qu'il fallait modifier des connecteur 2 broches en 3 broches. Loin d'être impossible ça, et pis de tout façon, "même pas peur"!

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il y a 21 minutes, remibora a dit :

Petite précision, ce n'est pas cette "imbécile" (dans le sens "calcul") d'imprimante qui gère la précision (à part sa mécanique bien sûr). C'est le fichier 3D de la pièce et le trancheur. Comme le firmware n'est capable d'interpréter que des segments de droite (même pas des portions de cercle 😡), c'est la préparation du fichier qui est cruciale.

pas tout à fait d'accord. certes le slicer fait une grosse partie du taff, mais une machine mal calibré fera tout autant merdique qu'un slicer mal configuré. 

une carte 8bit contre une 32bit fait aussi largement la différence, à moins de passer par klipper mais là c'est encore autre chose.

c'est pas pour rien que l'on calibre les accelerations/jerk/linear advance etc etc.

et rester cantonner à une carte qui est aussi chère qu'une skr 🤗 autant évoluer et chercher comment fonctionne/améliorer que de se satisfaire du "ça marche" non?

il y a 4 minutes, Badour a dit :

Ah ouais, pratique! La caméra c'est une spécifique ou une webcam USB fait le taf? A condition d'avoir les drivers bien sûr!

C'est beau en tout cas, tu peux régler l'imprimante depuis l'interface? Je pense aux valeurs des steps pour les moteurs, histoire d'avoir une pièce dimensionnellement correcte.

une grosse partie des caméra usb fonctionne directement, tu branches et ça marche tout seul. 

oui tu peux régler via le terminal tout simplement 

image.png.0ca8d1cf2bb8dde17fd453801a75ba7b.png

Modifié (le) par Eev
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Il y a 1 heure, Eev a dit :

une grosse partie des caméra usb fonctionne directement, tu branches et ça marche tout seul. 

oui tu peux régler via le terminal tout simplement 

image.png.0ca8d1cf2bb8dde17fd453801a75ba7b.png

... Presque trop facile. Ca manquera d'une vision nocturne mais après la SKR 1.4 supporte le RGB. Ça me fait penser à mes amis gamers qui ont des tours qui changent de couleur en permanence 🤣

L'interface d'Alfawise avait le mérite d'être plus claire, mais bon, c'est jouable oui! Après, le réglage des accélérations et linear advance, j'en suis pas là.

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il y a 8 minutes, Badour a dit :

... Presque trop facile. Ca manquera d'une vision nocturne mais après la SKR 1.4 supporte le RGB. Ça me fait penser à mes amis gamers qui ont des tours qui changent de couleur en permanence 🤣

L'interface d'Alfawise avait le mérite d'être plus claire, mais bon, c'est jouable oui! Après, le réglage des accélérations et linear advance, j'en suis pas là.

pas besoin, tu mets un relais à ton raspberry pour piloter un éclairage ou un ruban led neopixel. tu peux ensuite allumer éteindre l'éclaire via l'interface ou lui demander d'allumer l'éclairage quand ça imprime et de le couper quand elle a finit de print.

image.png.3c9d57b47bfabbc02139dad5043ce830.png

j'ai un peu couper l'image 🤣 voila:

image.thumb.png.3da4135d38eaa0f877f60fc9d2cd9dce.png

tu les connaîtras par coeur les fonctions Mxxx à force de les utiliser 🤗

Modifié (le) par Eev
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il y a 3 minutes, Eev a dit :

pas besoin, tu mets un relais à ton raspberry pour piloter un éclairage ou un ruban led neopixel. tu peux ensuite allumer éteindre l'éclaire via l'interface ou lui demander d'allumer l'éclairage quand ça imprime et de le couper quand elle a finit de print.

image.png.3c9d57b47bfabbc02139dad5043ce830.png

j'ai un peu couper l'image 🤣 voila:

image.thumb.png.3da4135d38eaa0f877f60fc9d2cd9dce.png

tu les connaîtras par coeur les fonctions Mxxx à force de les utiliser 🤗

Même l'alim' du ventilateur hotend est contrôlable?! Vraiment trop simple en fait... Après faut que je prenne un ruban LED avec dans ce cas.

Le terminal c'est bien indépendant du GCode hein? Parce que les valeurs des setps moteurs ça relève des paramètres machine.

Pour les fonctions M... J'imagine que ça finira par rentrer oui 😉

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il y a 1 minute, Badour a dit :

Même l'alim' du ventilateur hotend est contrôlable?! Vraiment trop simple en fait... Après faut que je prenne un ruban LED avec dans ce cas.

Le terminal c'est bien indépendant du GCode hein? Parce que les valeurs des setps moteurs ça relève des paramètres machine.

Pour les fonctions M... J'imagine que ça finira par rentrer oui 😉

ouai nan, ça je le contrôlais avec un relais 🤣  là il ne l'est plus. je coupais la board mais je laissais la ventilation tourner 10min après. c'est pour te montré que tu peux piloter d'autre chose avec un raspberry/octoprint.

non le terminal c'est tout ce qui transit sur ton imprimante en ligne de commande. 

là tu vois des G1 donc déplacement des axes 

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il y a 8 minutes, Eev a dit :

ouai nan, ça je le contrôlais avec un relais 🤣  là il ne l'est plus. je coupais la board mais je laissais la ventilation tourner 10min après. c'est pour te montré que tu peux piloter d'autre chose avec un raspberry/octoprint.

non le terminal c'est tout ce qui transit sur ton imprimante en ligne de commande. 

là tu vois des G1 donc déplacement des axes 

Je comprends mieux, ça m'avait l'air vraiment dingue! 😉

C'est bien ce qui me semblait, ça le G1 je le connais déjà, c'est pour ça que ça m'a fait tiquer. Du coup possible de modifier les paramètres machine quand même avec Octoprint?

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