Odeur de brûlé + écran ne marche plus sur Alfawise U20

[remibora]

Salut

Il y a 3 heures, Badour a dit :

La carte d'origine à 30 euros sur gearbest n'est plus en stock

Comme la solution "je remplace que la carte mère" est en train de prendre du plomb dans l'aile , je signale que la carte U20/LK1 est dispo ici sur le store officiel du constructeur, sur ali-vite.

Sinon pour le raspberry, la version la moins chère et compatible Octoprint serait la 3 A+ (à 25euros sur lazone) avec wifi intégré. Je sais ça doit être limite avec 500Mo de ram... Si tu as un "chargeur" de téléphone 2.5A micro USB, ça fera l'affaire. Pour le boitier, je croix que tu auras une imprimante fonctionnelle dans quelques temps...

Il y a 3 heures, Badour a dit :

Après, j'avoue que je me demande s'il est possible de le bouger selon l'utilisation en gardant plusieurs "fonctions" dessus qui cohabitent ensemble

Oui, avec un script en python qui tourne en tache de fond par exemple.

Il y a 3 heures, Badour a dit :

Genre programmer un arrosage pour mon potager

Pour la blague, je partirais sur un ESP32-CAM à 6euros pour le projet jardin 2.0, histoire de mater si des merles sont en train de loucher sur mes fraises...

@Eev, les rails chinois (MGN12H) m'intéresserait pour un projet. Quels défauts as-tu constatés sur ces guidages?

Modifié (le) Septembre 1, 2020 par remibora

[Badour]

il y a 49 minutes, Eev a dit :

non le btt tft contrôle ta carte, il a son propre firmware. tu peux très bien l'allumer sans la board de la printeuse.

un lcd type cr10/ender 3, c'est la board qui controle l'écran,si tu as fait un mauvais flash de firmware marlin celui-ci ne fonctionnera pas non plus.

 

c'est ça un rail lineair:

https://fr.aliexpress.com/item/33003405345.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7983f8c8puIzKo&algo_pvid=aac41fab-d8fc-439d-8481-54a0b03e7d5a&algo_expid=aac41fab-d8fc-439d-8481-54a0b03e7d5a-5&btsid=0ab6f83a15989557124715451e2f9b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

hiwin est une marque. c'est le haut de gamme! si tu prends du classique c'est un peu mitigé...

Ah d'accord, je vois. Après Octoprint ça me tente vraiment, du coup ce serait Raspberry.

Le rail lineair... Ah ouais quand même! J'en suis clairement pas là

il y a 39 minutes, remibora a dit :

Salut

Comme la solution "je remplace que la carte mère" est en train de prendre du plomb dans l'aile , je signale que la carte U20/LK1 est dispo ici sur le store officiel du constructeur, sur ali-vite.

Sinon pour le raspberry, la version la moins chère et compatible Octoprint serait la 3 A+ (à 25euros sur lazone) avec wifi intégré. Je sais ça doit être limite avec 500Mo de ram... Si tu as un "chargeur" de téléphone 2.5A micro USB, ça fera l'affaire. Pour le boitier, je croix que tu auras une imprimante fonctionnelle dans quelques temps...

Oui, avec un script en python qui tourne en tache de fond par exemple.

Pour la blague, je partirais sur un ESP32-CAM à 6euros pour le projet jardin 2.0, histoire de mater si des merles sont en train de loucher sur mes fraises...

@Eev, les rails chinois (MGN12H) m'intéresserait pour un projet. Quels défauts as-tu constatés sur ces guidages?

J'ai vu cette carte mais pas moyen de savoir quels drivers sont dessus ni même quelle version c'est (j'ai entendu parler de V0G, mais alors ce que ça signifie...).

J'ai vu un 3B à ce prix-là sur Leboncoin avec l'envoi. Pour le chargeur j'ai du 1A sous la main, ça fait peu... J'en ai d'autres à la maison mais à mon avis l'ampérage sera le même. Ca ferait 10 euros de plus d'occase, là où Ali me le propose neuf à 9,50 avec le case + le ventilo + l'alim + les heat sinks. Difficile de faire mieux je crois! Ca me tenterait bien comme solution ça, par contre c'est un bundle pour 3B+... Ca passerait pour une 3B? (Si c'est que le case, effectivement autant en réimprimer un... Je suis bête.)

Donc le script en Python permettrait d'osciller entre les deux "fonctionnalités" du Raspberry? Classe!

Les merles ici ça va encore, mais les pigeons m'ont fait de gros dommages sur les pois cette année donc une cam + un HP pour les chasser ce serait sympa. Un jour, qui sait

[Badour]

il y a 39 minutes, Badour a dit :

J'ai vu un 3B à ce prix-là sur Leboncoin avec l'envoi. Pour le chargeur j'ai du 1A sous la main, ça fait peu... J'en ai d'autres à la maison mais à mon avis l'ampérage sera le même. Ca ferait 10 euros de plus d'occase, là où Ali me le propose neuf à 9,50 avec le case + le ventilo + l'alim + les heat sinks. Difficile de faire mieux je crois! Ca me tenterait bien comme solution ça, par contre c'est un bundle pour 3B+... Ca passerait pour une 3B? (Si c'est que le case, effectivement autant en réimprimer un... Je suis bête.)

Sinon j'ai trouvé une alim' 3A et un case+ventilo+heat sinks pour 10,39 euros. Ca revient à 35 euros le 3B avec tous les accessoires sauf la carte micro-SD. Mais j'ai celle d'origine. Au pire, c'est jamais que 2,84 euros fdp inclus... Avec les 33,5 euros de la SKR 1.3+TMC2209 ça ferait un total de 69 euros en arrondissant. C'est toujours hors budget, mais Octoprint le vaut je pense. J'expliquerai à Madame que ça me permet de contrôler l'imprimante 3D depuis mon portable sans devoir retourner dans mon atelier à chaque fois

J'y pense : Le Raspberry se connecte comment à la CM? Il faut un câble en plus?   EDIT : C'est le câble fourni avec CM, à savoir le câble qui permet de relier l'imprimante 3D en filaire. Tout simplement.

Modifié (le) Septembre 1, 2020 par Badour

[Eev]

Il y a 2 heures, remibora a dit :

Sinon pour le raspberry, la version la moins chère et compatible Octoprint serait la 3 A+ (à 25euros sur lazone) avec wifi intégré. Je sais ça doit être limite avec 500Mo de ram... Si tu as un "chargeur" de téléphone 2.5A micro USB, ça fera l'affaire. Pour le boitier, je croix que tu auras une imprimante fonctionnelle dans quelques temps...

si ça peut aider, la consommation de mon pi3 en cours de print (avec pas mal de plugin en prime) donc avec 500mo ça devrait passer 

Il y a 2 heures, remibora a dit :

 

@Eev, les rails chinois (MGN12H) m'intéresserait pour un projet. Quels défauts as-tu constatés sur ces guidages?

en soit il fonctionne mais ils sont pas lisses pour un sous, le palier ne glisse pas de lui même quand tu inclines le rail. si c'est juste pour un mouvement sans précision ça fait le café. pour une imprimante ça fait de la saccade. tu fais glisses le palier et tu sens bien que les billes ne sont pas uniforme, plein de micro accou.

et pourtant je les ai démonté, nettoyer, huilé la totale mais rien n'y fait...

je vais voir si je retrouve la pièce imprimer avec les rails monté et sans les rail

alors soit j'ai eu un mauvais batch... ou je sais pas..

 

  

il y a une heure, Badour a dit :

Sinon j'ai trouvé une alim' 3A et un case+ventilo+heat sinks pour 10,39 euros. Ca revient à 35 euros le 3B avec tous les accessoires sauf la carte micro-SD. Mais j'ai celle d'origine. Au pire, c'est jamais que 2,84 euros fdp inclus... Avec les 33,5 euros de la SKR 1.3+TMC2209 ça ferait un total de 69 euros en arrondissant. C'est toujours hors budget, mais Octoprint le vaut je pense. J'expliquerai à Madame que ça me permet de contrôler l'imprimante 3D depuis mon portable sans devoir retourner dans mon atelier à chaque fois

J'y pense : Le Raspberry se connecte comment à la CM? Il faut un câble en plus?   EDIT : C'est le câble fourni avec CM, à savoir le câble qui permet de relier l'imprimante 3D en filaire. Tout simplement.

un câble usb fait le café. après on peut passer par les pin de la cm et les gpio mais j'ai pas encore fait.

l'alimentation est le nerf de la guerre! préfère une bonne alim à un ventilo, un rad alu sur son cpu ça fait l'affaire

Modifié (le) Septembre 1, 2020 par Eev

[Badour]

il y a 7 minutes, Eev a dit :

si ça peut aider, la consommation de mon pi3 en cours de print (avec pas mal de plugin en prime) donc avec 500mo ça devrait passer 

un câble usb fait le café. après on peut passer par les pin de la cm et les gpio mais j'ai pas encore fait.

l'alimentation est le nerf de la guerre! préfère une bonne alim à un ventilo, un rad alu sur son cpu ça fait l'affaire

130 Mb? Laaaaarge!

Mouais, le câble USB est inclus avec la CM, autant pas s'embêter

Ca marche. Cette alim'-là ça le fait?

Modifié (le) Septembre 1, 2020 par Badour

[remibora]

Il y a 7 heures, Badour a dit :

J'ai vu cette carte mais pas moyen de savoir quels drivers sont dessus ni même quelle version c'est (j'ai entendu parler de V0G, mais alors ce que ça signifie...).

La carte V0G est la dernière version. Elle doit ressembler à la tienne puisque tu parles de mosfet version SOP/SOIC. Pour les drivers, à priori ce sont des A4988.

Ici, c'est bien la V0G:

 @Eev  Merci pour les infos sur les rails. Ici beaucoup de personnes parlent des rails drylin de IGUS. J'ai pas une image très positive de leurs produits. Leurs rotules sont très mal ajustées par exemple.

[Eev]

il y a 1 minute, remibora a dit :

 @Eev  Merci pour les infos sur les rails. Ici beaucoup de personnes parlent des rails drylin de IGUS. J'ai pas une image très positive de leurs produits. Leurs rotules sont très mal ajustées par exemple.

alors igus on peut en parler aussi... j'ai des RJ4JP-01-12, j'ai du jeux sur mon diamètre de 12 alors que le palier chinois a bille est parfaitement ajusté. au prix du palier IGUS ça pique pas mal,  mais l'astuce c'est qu'il faut l'écraser dans un diamètre plus petit pour que ça soit ajusté...

identiquement j'ai des palier pour axe 8mm iglidur machin chouette avec extérieur aluminum et j'ai du jeux aussi! mais ceux là je peux pas les écraser dans un diamètre plus petit 

par chance c'était des échantillons!! alors peut-être que leur rail avec leur palier seront meilleur, mais pour moi ils partent pas dans le bon sens.

[Badour]

Il y a 11 heures, remibora a dit :

La carte V0G est la dernière version. Elle doit ressembler à la tienne puisque tu parles de mosfet version SOP/SOIC. Pour les drivers, à priori ce sont des A4988.

Ici, c'est bien la V0G:

Je me sens bête de pas l'avoir remarqué... Bien vu. Après discussion et réflexion, va pour la SKR 1.3 avec les TMC2209 et un Raspberry 3B! J'ai justifié par le fait qu'un Raspberry n'était jamais perdu, que ça pouvait toujours servir à faire une alarme de maison, une box domotique, un contrôleur pour un arrosage, une pédale pour mes guitares/basses... Ça peut aussi toujours servir dans mon atelier, pour contrôler les ventilations et aspirations, vérifier le taux d'humidité... Et ça me fait un peu moins culpabiliser quant aux dépenses que l'imprimante a engendré

J'attends la réponse de la personne sur LBC pour le Pi et je passe commande (désolé @remibora si ma demandé d'origine a un peu évolué!)

[Eev]

il y a 19 minutes, Badour a dit :

Je me sens bête de pas l'avoir remarqué... Bien vu. Après discussion et réflexion, va pour la SKR 1.3 avec les TMC2209 et un Raspberry 3B! J'ai justifié par le fait qu'un Raspberry n'était jamais perdu, que ça pouvait toujours servir à faire une alarme de maison, une box domotique, un contrôleur pour un arrosage, une pédale pour mes guitares/basses... Ça peut aussi toujours servir dans mon atelier, pour contrôler les ventilations et aspirations, vérifier le taux d'humidité... Et ça me fait un peu moins culpabiliser quant aux dépenses que l'imprimante a engendré

J'attends la réponse de la personne sur LBC pour le Pi et je passe commande (désolé @remibora si ma demandé d'origine a un peu évolué!)

même t'as skr n'est pas perdu! si tu changes d'imprimantes tu peux remettre ta u20 d'origine et transplanter la skr sur la nouvelle! 

ou si tu veux garder ton imprimante à jamais, tu peux vendre la carte d'origine avec l'écran. ça te fera économiser un peu d'argent

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par Eev

[Badour]

il y a 7 minutes, Eev a dit :

même t'as skr n'est pas perdu! si tu changes d'imprimantes tu peux remettre ta u20 d'origine et transplanter la skr sur la nouvelle! 

ou si tu veux garder ton imprimante à jamais, tu peux vendre la carte d'origine avec l'écran. ça te fera économiser un peu d'argent

Tout a démarré parce que la CM originelle a cramé

Mais oui, si je rachète une nouvelle imprimante un jour (c'est pas le but cela dit) je peux mettre la SKR dedans et revendre l'ancienne + écran.

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par Badour

[Eev]

à l’instant, Badour a dit :

Tout a démarré parce que la CM originelle a cramé

merdouille, c'est vrai   la gaffe

bon revendre l'écran si il a pas été fusillé aussi!

[Badour]

il y a 6 minutes, Eev a dit :

bon revendre l'écran si il a pas été fusillé aussi!

Pas bête ça! Aucun moyen de tester s'il fonctionne, mais aucune raison qu'il ait un problème.

[Badour]

Question de noob : Pour mettre changer les connecteurs des endstops de 2 pins à 3 pins, ce produit-là ça le fait?

Je me base sur le tuto cité précédemment : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32135-tuto-installation-skr14-turbo-sur-alfawise-u30_pro/

[Eev]

il y a une heure, Badour a dit :

Question de noob : Pour mettre changer les connecteurs des endstops de 2 pins à 3 pins, ce produit-là ça le fait?

Je me base sur le tuto cité précédemment : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32135-tuto-installation-skr14-turbo-sur-alfawise-u30_pro/

non c'est pas le même format.

les endstops c'est du jsp-xh

https://fr.aliexpress.com/item/32855763468.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49691460jN9KuU&algo_pvid=d9d918ac-48fe-4ac6-8ab5-36217fc4644e&algo_expid=d9d918ac-48fe-4ac6-8ab5-36217fc4644e-5&btsid=0bb0623f15990390340616092ea459&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

ils ont quel tête tes connecteurs? normalement les 2pins passent sur les 3 pin de la cm

tu positionnes ton 2pin sur le S et G (S = 1.2X)

donc tu peux normalement garder tes 2pin. tu peux à la rigueur passer en 3pin mais si tu en flingues un (c'est petit/fragile) il te faudra une pince à sertir... et c'est une chiasse à faire! ou souder des rallonges 

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par Eev

[Badour]

il y a 15 minutes, Eev a dit :

non c'est pas le même format.

les endstops c'est du jsp-xh

https://fr.aliexpress.com/item/32855763468.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49691460jN9KuU&algo_pvid=d9d918ac-48fe-4ac6-8ab5-36217fc4644e&algo_expid=d9d918ac-48fe-4ac6-8ab5-36217fc4644e-5&btsid=0bb0623f15990390340616092ea459&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

ils ont quel tête tes connecteurs? normalement les 2pins passent sur les 3 pin de la cm

tu positionnes ton 2pin sur le S et G (S = 1.2X)

donc tu peux normalement garder tes 2pin. tu peux à la rigueur passer en 3pin mais si tu en flingues un (c'est petit/fragile) il te faudra une pince à sertir... et c'est une chiasse à faire! ou souder des rallonges 

Ah d'accord.

S = 1.2X... Euh...J'ai pas compris.

Je me basais sur ce propos issu du tuto :
 

Citation

 

15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs :

Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple.

De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs.

Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)).

Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité :

Les traits = Signal

Les points = GND

Et voici comme les placer sur le connecteur triple :

16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher.

 

Si j'en rate un, que je niaque un fil tu veux dire? J'ai pas de pince à sertir.

[Eev]

il y a une heure, Badour a dit :

Ah d'accord.

S = 1.2X... Euh...J'ai pas compris.

Je me basais sur ce propos issu du tuto :
 

S = 1.2X (X est une valeur) si tu prends X- c'est 1.29 / X c'est 1.28 / Y- c'est 1.27

sinon un 2pin passent

 

après oui "pour faire plus propre" tu peux passer en connecteur triple! si tu as les outils et une pince à sertir en cas de problème fait le. sinon laisse comme c'est et branche le 2 pin ça marcheraaaaaaa très bien.

la pince coute 8€ sur ali de mémoire.. surtout que si tu pars sur une skr 1.3 + tmc2209 tu peux retirer les endstops x et Y  donc s'embêter juste pour faire un connecteur du Z 

 

il y a une heure, Badour a dit :

Si j'en rate un, que je niaque un fil tu veux dire? J'ai pas de pince à sertir.

si tu veux retirer le pin du connecteur il faut un petit tournevis plat ou un outil. ça va légèrement plié la lame qui le retient dans le connecteur. Après tu glisses une lame de cutter sous la lamelle pour la relever mais TOUT DOUX!!!si tu arraches la lame bein il va falloir sertir à nouveau.

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par Eev

[remibora]

Il y a 3 heures, Badour a dit :

désolé @remibora si ma demandé d'origine a un peu évolué

Tu n'as pas à être désolé, je te donnais des informations pour que tu fasses ton choix. Tu as fais le mauvais, tant pis pour toi!

Quoi, je suis mauvais perdant?

Plus sérieusement, pour faire rentrer le connecteur 2 pins femelle dans le 3 pins mâle, il va falloir jouer du cutter: il faut virer les ergots qui limitent les risques d'arrachement.

Après, si tu changes de connecteur (2pins -> 3pins), il suffit d'appuyer sur la languette et de tirer sur le fil. A moins d'avoir 2 mains gauche, ça reste dans le domaine du possible. Et si tu tues les embouts, tu peux en mettre des nouveaux avec une paire de pince à becs fins.

Edit: désolé @Eev, tu as été plus rapide...

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par remibora

[Eev]

il y a 2 minutes, remibora a dit :

Tu n'as pas à être désolé, je te donnais des informations pour que tu fasses ton choix. Tu as fais le mauvais, tant pis pour toi!

Quoi, je suis mauvais perdant?

Plus sérieusement, pour faire rentrer le connecteur 2 pins femelle dans le 3 pins mâle, il va falloir jouer du cutter: il faut virer les ergots qui limitent les risques d'arrachement.

Après, si tu changes de connecteur (2pins -> 3pins), il suffit d'appuyer sur la languette et de tirer sur le fil. A moins d'avoir 2 mains gauche, ça reste dans le domaine du possible. Et si tu tues les embouts, tu peux en mettre des nouveaux avec une paire de pince à becs fins.

 

Edit: désolé @Eev, tu as été plus rapide...

  t'as été plus courageux que moi à mettre des photos 

cette fameuse languette c'est le cauchemar... une chance sur 2 quel devienne toute molle et plus utilisable..

[Badour]

il y a 25 minutes, Eev a dit :

S = 1.2X (X est une valeur) si tu prends X- c'est 1.29 / X c'est 1.28 / Y- c'est 1.27

sinon un 2pin passent

 

après oui "pour faire plus propre" tu peux passer en connecteur triple! si tu as les outils et une pince à sertir en cas de problème fait le. sinon laisse comme c'est et branche le 2 pin ça marcheraaaaaaa très bien.

la pince coute 8€ sur ali de mémoire.. surtout que si tu pars sur une skr 1.3 + tmc2209 tu peux retirer les endstops x et Y  donc s'embêter juste pour faire un connecteur du Z 

 

si tu veux retirer le pin du connecteur il faut un petit tournevis plat ou un outil. ça va légèrement plié la lame qui le retient dans le connecteur. si tu arraches la lame bein il va falloir sertir à nouveau.

Ah ouais, je viens de comprendre! Dans ma tête je lisais "S = 1,2 * X"... Mais en fait c'est "S=1.2X", X étant le nombre qui change selon que tu parles de X-,X+... Et V c'est la tension!

Le 2 pin à l'envers (oui, le câblage est inversé par rapport à l'ancienne CM) ça passerait? Il faudra peut-être jouer du cutter, ça je sais faire mais j'ai surtout peur pour "l'attache" de la chose. Je vais commencer par les laisser ces endstops au début, question de précaution Dans tous les cas il restera le endstop Z oui, le endstop de l'extrudeur comme j'ai changé l'extrudeur je n'y ai plus accès (j'ai mis un pont sur le connecteur). Faudra que je me refasse un support pour ce capteur-là je pense d'ailleurs.

Même pas peur pour le tournevis, les sertissages étant livrés avec au pire j'utiliserais une pince à becs fins pour sertir. Mais j'ai vraiment pas envie que les connecteurs s'arrachent, même s'il y aura un boîtier. J'ai déjà cramé une CM, je veux pas causer plus de dommages (même si ça désactiverait juste le moteur).

il y a 34 minutes, remibora a dit :

Tu n'as pas à être désolé, je te donnais des informations pour que tu fasses ton choix. Tu as fais le mauvais, tant pis pour toi!

Quoi, je suis mauvais perdant?

Plus sérieusement, pour faire rentrer le connecteur 2 pins femelle dans le 3 pins mâle, il va falloir jouer du cutter: il faut virer les ergots qui limitent les risques d'arrachement.

Après, si tu changes de connecteur (2pins -> 3pins), il suffit d'appuyer sur la languette et de tirer sur le fil. A moins d'avoir 2 mains gauche, ça reste dans le domaine du possible. Et si tu tues les embouts, tu peux en mettre des nouveaux avec une paire de pince à becs fins.

Edit: désolé @Eev, tu as été plus rapide...

J'ai longtemps hésité quant au choix

 

il y a 32 minutes, Eev a dit :

  t'as été plus courageux que moi à mettre des photos 

cette fameuse languette c'est le cauchemar... une chance sur 2 quel devienne toute molle et plus utilisable..

C'est clair que merci @remibora pour les photos, ça parle bien! La tienne est intéresse aussi @Eevhein!

[Eev]

Il y a 1 heure, Badour a dit :

Ah ouais, je viens de comprendre! Dans ma tête je lisais "S = 1,2 * X"... Mais en fait c'est "S=1.2X", X étant le nombre qui change selon que tu parles de X-,X+... Et V c'est la tension!

ouep +5v, dont tu te servira pas.

Il y a 2 heures, Badour a dit :

Le 2 pin à l'envers (oui, le câblage est inversé par rapport à l'ancienne CM) ça passerait? Il faudra peut-être jouer du cutter, ça je sais faire mais j'ai surtout peur pour "l'attache" de la chose. Je vais commencer par les laisser ces endstops au début, question de précaution Dans tous les cas il restera le endstop Z oui, le endstop de l'extrudeur comme j'ai changé l'extrudeur je n'y ai plus accès (j'ai mis un pont sur le connecteur). Faudra que je me refasse un support pour ce capteur-là je pense d'ailleurs.

 

pas besoin d'inversé, c'est un simple interrupteur. le hic c'est qu'il faudra les démontés si tu souhaites passer au sensorless homing. donc autant le faire directement, tu auras la board et les drivers pour le faire 

Il y a 2 heures, Badour a dit :

Même pas peur pour le tournevis, les sertissages étant livrés avec au pire j'utiliserais une pince à becs fins pour sertir. Mais j'ai vraiment pas envie que les connecteurs s'arrachent, même s'il y aura un boîtier. J'ai déjà cramé une CM, je veux pas causer plus de dommages (même si ça désactiverait juste le moteur).

 

faut faire gaffe avec le tournevis, si tu enfonces la lamelle, bon courage pour la ressortir du pin. tu peux t’entraîner avec la pince a bec 

[Badour]

il y a 17 minutes, Eev a dit :

ouep +5v, dont tu te servira pas.

pas besoin d'inversé, c'est un simple interrupteur. le hic c'est qu'il faudra les démontés si tu souhaites passer au sensorless homing. donc autant le faire directement, tu auras la board et les drivers pour le faire 

faut faire gaffe avec le tournevis, si tu enfonces la lamelle, bon courage pour la ressortir du pin. tu peux t’entraîner avec la pince a bec 

Ca m'arrange bien de pas se servir du 5V!

Directement le sensorless homing? Ça me fait peur ça, je préfère tester une fonction à la fois, quitte à les retirer après... Parce que déjà faire fonctionner l'imprimante ce sera pas mal. Même si je sais que c'est bête parce que je vais perdre du temps et de l'énergie!

Je vois, je vais faire super gaffe alors!

Modifié (le) Septembre 2, 2020 par Badour

[Badour]

Ça y est, j'ai trouvé un Pi 3B sur Leboncoin! (28 euros fdp inclus pour l'info... Les Raspberry avec un bon prix ça part TRES vite, j'ai loupé à quelques minutes un 3B+ pour le même prix. Bref.)

Bon, maintenant je vais pouvoir commander l'alim' et les heat sinks pour le Pi - la SKR est en route apparemment -. J'y pense : pour contrôler son imprimante à distance, j'entends par là l'allumer et surtout l'éteindre, il faut forcément un relais, non? J'ai vu ça sur AE : Relais 5V, quitte à faire une commande autant prendre le relais avec... Et c'est tout? Je veux dire, pas de câbles spéciaux?

Je pensais à l'éclairage aussi pour la nuit ou autre : Est-il possible de contrôler un ruban de LED ou un éclairage avec le Raspberry? Il me semble que @Eev l'a fait, pareil, c'est relais oblige?

Merci pour l'aide

[Eev]

@Badour

pour le sensorless homing non c'est rapide à faire! il y a que 2 valeurs donc rien de bien compliquer!

alors il faut une alim 220v->5v 5a (5a car une alim ne donnera jamais le 100%) pour pouvoir utiliser les relais en plus de ton pi3. il sera alimenter en permanence et à ce moment là tu pourrais allumer ton imprimante avec le pi, tu pourras aussi demander au pi d'éteindre l'imprimante après un timer.

https://fr.aliexpress.com/item/33024209043.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42f8204cEywf1h&algo_pvid=88479074-2f02-49df-907b-474c12d9cddf&algo_expid=88479074-2f02-49df-907b-474c12d9cddf-0&btsid=0bb0600115994713537946778ec647&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

tu peux utiliser ce relais. mais il faudra piloter le négatif, sinon il risque de "coller".

oui tu peux très bien piloter un éclairage avec les relais! ça prend de l'alternatif comme du continue. donc si c'est juste un éclairage, tu câbles l'alimentation sur un relais et hopla boum.

si tu veux du neopixel ça se pilote par les gpio.

Modifié (le) Septembre 7, 2020 par Eev

[Badour]

il y a 3 minutes, Eev a dit :

@Badour

pour le sensorless homing non c'est rapide à faire! il y a que 2 valeurs donc rien de bien compliquer!

alors il faut une alim 220v->5v 5a (5a car une alim ne donnera jamais le 100%) pour pouvoir utiliser les relais en plus de ton pi3. il sera alimenter en permanence et à ce moment là tu pourrais allumer ton imprimante avec le pi, tu pourras aussi demander au pi d'éteindre l'imprimante après un timer.

https://fr.aliexpress.com/item/33024209043.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42f8204cEywf1h&algo_pvid=88479074-2f02-49df-907b-474c12d9cddf&algo_expid=88479074-2f02-49df-907b-474c12d9cddf-0&btsid=0bb0600115994713537946778ec647&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

tu peux utiliser ce relais. mais il faudra piloter le négatif, sinon il risque de "coller".

oui tu peux très bien piloter un éclairage avec les relais! ça prend de l'alternatif comme du continue. donc si c'est juste un éclairage, tu câbles l'alimentation sur un relais et hopla boum.

si tu veux du neopixel ça se pilote par les gpio.

Bon bah j'essaierai directement le sensorless homing alors, mais je suis pas rassuré du tout!

Une seconde alim' en plus de celle du Pi? Vu la tête du transfo que tu montres ça a l'air de prendre de la place!

Qu'entends-tu par "piloter le négatif" et "coller"?

C'est quoi l'intérêt du neopixel par rapport à un éclairage "standard"? Et puis les GPIO vont déjà être occupés par les relais non?

[remibora]

Salut,
Pour le pilotage de l'alim avec le module ou le(s) module(s) LEDs, c'est OK. L'alim de l'imprimante est de ~350W soit <2A / 230V. Les relais sont donc compatibles (voir datasheet, ça reste un relai chinois, donc méfiance...) . Pour la partie commande avec le raspberry, il faut savoir que les sorties sont en 3.3V. Tu peux suivre ce tuto.
Comme dit dans le tuto, l'alimentation en 5V du module devra se faire avec une alim externe (pas la broche 5V du raspberry). Si tu prends le 5V sur l'alim du raspberry, il y aura peut-être des perturbations lors de commutation des relais. Il serait préférable d'utiliser un des "chargeurs" de ~0.5A/5V que tu as.
Pour l'alimentation du raspberry, si tu as un adaptateur USBC femelle -> micro USB mâle, il y a cette alim . L'avantage c'est qu'elle est compatible avec le raspberry 4 (passé en usb-c) et fiable puisqu'officielle. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur mais tu peux en ajouter un en amont de l'alim.
Pour le neopixel, cela signifie que chaque led RGB de ton ruban, matrice,... a une adresse et tu peux lui appliquer la nuance de RGB (rouge,vert,bleu) que tu veux. La connexion au module ne nécessite qu'une sortie où l'on envoie une trame spécifique (communication série spécifique).

Pour le nombre d'entrée / sortie, voici ce qu'il y a de dispo sur raspberry: donc tu as de la marge...