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Filament ABS

Pb de dimensions en réelle


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Bonjour, 

Je suis débutant. 

J'utilise Fusion 360 et Repetier Host. Mon pb est que j'ai dessiné une pièce contenant un cylindre (en fait c'est un bouton rond, de cmd de ventilateur). Ce cylindre est en fait un tube dans lequel doit rentrer dans un  potentiomètre. Le diamètre intérieur est trop petit malgré les bonnes dimensions sur le dessin avec Fusion. J'ai refait 2 impressions en diminuant le diamètre sur le dessin mais en réel, ça rentre tjrs pas! Les autres dimensions sont correctes. Pensez vous à un pb de réglage ou une erreur de ma part ? 

Merci. 

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Ben si tu diminues le diametre alors que déjà ça ne rentre pas ca va pas le faire ;)?

Augmentes le diamètre cela devrait aider 🙂 et attention a prendre en compte une marge car nos impressions n'imprimes pas au millième de millimètre près 

Modifié (le) par Idealnight
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Bonjour 

J'ai une autre question  dans le même thème :si on paramètre une paroi de 3 couches pour une pièce (ce qui ns fait 3*0,2(largeur de couche) = 0,6 et que notre pièce fait par exemple 0,4, est-ce l'imprimante va mettre les 3 couches qd même ?

Merci ! 

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Tu n’as rien à craindre, le slicer gère cela très bien. 
pour une bonne résistance de tes pièces, À poids égal,  il est plus important d’avoir une épaisseur de contour assez importante plutôt qu’un remplissage élevé.

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Merci pour ta réponse. Mais pourquoi je n'ai pas ma dimension de 6 MM pour l'intérieur de mon cylindre ? Tolérance de l'imprimante, mauvais réglage ? Théoriquement mon diamètre extérieur est de 9. Moins 6 pour mon diamètre interne, il reste donc 3mm pour la paroi donc 1,5 pour l'épaisseur de la paroi de chaque côté, ça devrait le faire non ? 

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Pour être précis il faut qualibrer ses steps moteurs :avoir 10mm de fil extrudé si tu demande 10mm  et qualibrer ton flux. 

Car si cela n'est pas réglé même si tu demande 1.5mm de paroi le slicer ne peut pas prendre en compte les aspect mécaniques et les default des pieces. 

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Oui bien sûr avant de poster ici, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le site que tu m'as indiqué. Sauf que c'est en anglais et moi et l'anglais...et ne sachant pas où je vais. C'est pas grave, je vais me débrouiller pour essayer de faire ces réglages.

Merci. 

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Avoir votre extrudeuse correctement calibrée est essentiel pour perfectionner votre qualité d'impression, et ce guide vous guidera tout au long du processus du début à la fin.

L'étalonnage de votre extrudeuse comporte deux étapes: le réglage de la valeur des pas / mm de votre extrudeuse et le réglage de votre multiplicateur d'extrusion. Il est important de le faire dans cet ordre. Tout d'abord, nous voulons trier la quantité de plastique introduite dans le hotend (quelles que soient les valeurs telles que la largeur d'extrusion, le multiplicateur d'extrusion, le diamètre du filament, etc.), puis passer à la façon dont l'imprimante se comporte en termes de plastique. être poussé et couché.

Pour les utilisateurs avec une extrudeuse bondtech ou similaire, je recommanderais de sauter l'étalonnage des étapes de l'extrudeuse / mm car ces extrudeuses sont déjà livrées avec des valeurs recommandées très spécifiques. Dans ce cas, vous devez suivre les spécifications du fabricant. (Cela inclut les Prusa MK3 et MK3S qui ont des engrenages bondtech intégrés à l'intérieur. Laissez les étapes de l'extrudeuse / mm en stock).

Pour tous les autres styles d'extrudeuse tels que la configuration classique des engrenages et des roulements, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour calibrer vos pas d'extrudeuse / mm.

Étalonnage des étapes de l'extrudeuse / mm

Pour calibrer la valeur des pas / mm, nous demandons à l'imprimante d'extruder 100 mm de plastique. Ensuite, nous mesurerons la quantité de plastique extrudée et verrons si elle faisait réellement 100 mm - assez simple!

Mesure

  1. Mesurez d'abord 120 mm de filament à partir de l'endroit où il entre dans votre extrudeuse et marquez-le avec un stylo ou un marqueur. Ce sera le point de référence.

  2. Connectez votre ordinateur à votre imprimante et ouvrez un programme qui vous permet de lui envoyer des commandes gcode individuelles (comme Pronterface, Simplify 3D, Repetier Host ou l'interface Web Octoprint).

  3. Chauffez votre hotend à votre température d'impression normale et assurez-vous que la buse est dans une position au-dessus du lit où elle peut librement extruder le filament.

  4. Envoyez la commande M83 . Cela garantira que votre imprimante interprète les commandes d'extrusion suivantes en mode relatif.

  5. Réglez la vitesse d'avance de l'extrusion sur 50 mm / minute avec la commande G1 F50 .

  6. Extrudez 100 mm de plastique avec la commande G1 E100 .

    Cela prendra 120 secondes jusqu'à ce que l'extrusion soit terminée. La raison de l'extrusion si lente dans cette étape est de garantir que la résistance du plastique plus bas dans le hotend n'affecte pas la quantité introduite par le moteur pas à pas. Cela aide également à éliminer la température de l'équation, là encore en réduisant les effets de la pression dans la buse.

  7. Une fois que la machine a fini d'extruder les 100 mm, éteignez le chauffage du hotend.

  8. Mesurez la distance entre le point que vous avez marqué avant de commencer et l'endroit où le plastique entre dans l'extrudeuse (le même point à partir duquel vous avez mesuré les 120 mm initiaux).

Si c'est exactement 20 mm, félicitations! Vos pas d'extrudeuse / mm sont parfaitement calibrés. Si elle est supérieure ou inférieure à 20 mm, cela signifie que votre imprimante est sur ou sous-extrudée. Heureusement, le moyen de résoudre ce problème est assez simple.

Réglage

Afin de calculer ce que sera notre nouvelle valeur de pas / mm, nous devons connaître la valeur de pas / mm existante et le taux d'extrusion sous / sur.

Pour obtenir la valeur de pas / mm existante, envoyez la commande M503. Cela imprimera toutes les valeurs actuelles enregistrées dans l'EEPROM de votre imprimante (stockage qui persiste lorsqu'elle est éteinte), y compris toutes les valeurs de pas d'axe / mm.

Nous ne sommes intéressés que par la valeur E , mise en évidence dans l'image ci-dessous. Localisez-le et enregistrez-le.

 
capture.png
 

Maintenant, nous pouvons faire des calculs! Yay.

Nous devons déterminer la quantité de plastique réellement extrudée par votre imprimante, qui peut être calculée à partir de: 120 mm - distance restante du filament (mesurée à l'étape précédente). Par exemple, pour moi, c'était 120 - 26 = 94.

 
img_20170424_225454.jpg
 

Donc, mon imprimante n'extrudait en fait que 94 mm lorsque je lui ai demandé d'extruder 100 mm - c'est 6% sous extrusion! Ainsi, pour calculer la nouvelle valeur correcte des pas d'extrudeuse / mm, nous effectuons les calculs suivants.

Distance extrudée souhaitée / distance extrudée réelle = multiplicateur de correction:

100/94 = 1,0638

Multiplicateur de correction × pas de l'extrudeuse d'origine / mm = pas de l'extrudeuse calibré / mm:

1,0638 × 161,3 = 171,6

Voici notre nouvelle valeur d'étapes / mm de l'extrudeuse calibrée! Pour le saisir et l'enregistrer sur votre imprimante, utilisez les commandes M92 E ###. # (Remplacez les hachages par vos pas d'extrudeuse calibrés / valeur mm) puis M500 pour l'enregistrer.

 
cappy.png
 

Pour vous assurer que tout s'est déroulé comme prévu, éteignez et rallumez votre imprimante ou réinitialisez-la, puis envoyez à nouveau la commande M503 pour vérifier si votre nouvelle valeur de pas d'extrudeuse / mm est affichée.

Pour faire un test final pour vous assurer qu'il est correctement calibré, mesurez encore 120 mm de filament, marquez-le, puis extrudez 100 mm. Vous devriez avoir exactement 20 mm restants. Sinon, recalibrez en suivant les étapes ci-dessus.

Étalonnage du multiplicateur d'extrusion

Maintenant que nous savons que la bonne quantité de filament est introduite dans le hotend par le mécanisme de l'extrudeuse, nous pouvons étalonner davantage en fonction de la façon dont le plastique s'écoule de la buse. Nous pouvons le faire en imprimant un seul cube de périmètre et en ajustant le multiplicateur d'extrusion afin que la largeur des murs soit la même que la largeur d'extrusion définie dans la trancheuse.

Pour commencer, mesurez avec précision le diamètre de votre filament en quelques points de la bobine et prenez la moyenne. Toutes les mesures ici devraient idéalement être effectuées avec un micromètre, car les pieds à coulisse ne sont pas assez précis pour des mesures aussi petites. Si vous devez utiliser des étriers, une marque de qualité est préférable.

Entrez la valeur du diamètre du filament dans votre logiciel de tranchage et assurez-vous que votre multiplicateur d'extrusion est réglé sur 1. Vérifiez la largeur de votre extrusion dans la trancheuse et souvenez-vous-en - c'est ce à quoi nous comparerons plus tard.

Chargez ce modèle d'étalonnage dans votre trancheuse et configurez-le pour qu'il s'imprime en mode vase. Vous voudrez également l'imprimer avec une résolution fine - j'ai choisi 0,15 mm. Imprimez-le et mesurez l'épaisseur de chacun des murs et calculez la moyenne.

Votre objectif est que cela soit identique à la largeur d'extrusion définie dans votre trancheuse.

Ajustez votre multiplicateur d'extrusion sur: (multiplicateur d'extrusion actuel × largeur d'extrusion) / épaisseur de paroi mesurée.

Par exemple, comme mes murs sont d'abord sortis à 0,5 mm, même si ma largeur d'extrusion est fixée à 0,45 mm, mon multiplicateur d'extrusion devrait être changé en (1 × 0,45) / 0,5 = 0,9.

Entrez-le dans votre trancheuse et imprimez à nouveau le modèle et testez à nouveau. Si vos mesures et vos calculs étaient corrects, il ne devrait prendre qu'un seul ajustement, mais cela peut prendre quelques essais pour bien faire les choses.

Cette valeur de multiplicateur d'extrusion doit être étalonnée et réglée sur une base par matériau en raison des différentes caractéristiques d'écoulement des différents matériaux lors de l'extrusion (par exemple, viscosité, gonflement de la filière). Cela peut également varier entre différentes marques du même type de matériau, alors gardez cela à l'esprit.

 
Comparaison des mesures

Comparaison des mesures

 

Finalisation

Une fois toutes ces étapes terminées, il est judicieux de régler ou de régler à nouveau la hauteur de votre première couche, ce qui peut nécessiter un ajustement. Si vous constatez que vos impressions semblent surextruder ou sous-extruder, vérifiez à nouveau le diamètre de votre filament et assurez-vous qu'il est exactement le même que celui que vous avez dans votre trancheuse. Votre extrudeuse est maintenant entièrement calibrée! Profitez de l'impression en sachant que vous l'avez parfaitement composé.

 

 

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Remercie @fran6p c'est grace à ses explications lors de mes recherches que j'ai bien calé ma bécane

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Salut,

En plus de ce que les collegues ont dit il faut aussi tenir compte que nos imprimantes n'impriment pas les arcs. Chaque arc de cercle est en fait compose de petit segments de droite. L'extremite de ces segments se trouvant sur le diametre du cercle dessine dans Fusion. Donc quand on imprime le cercle est legerement plus petit.

Exemple exagere pour bien montrer le phenomene :

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Tu peux diminuer le phenomene en exportant ton STL avec un "refinement" sur high (ca augmentera le nombre d'arcs qui composent les cercles).

 

Ensuite en plus de bien calibrer ton extruder il faut egalement bien calibrer les deplacements de la machine. Contrairement a ce beaucoup de personnes pensent il ne suffit pas d'imprimer un cube et de faire une regle de 3 pour determiner les step/mm.

Les steps/mm se calculent en mesurant le plus precisement possible les deplacements de la tete en X, Y et Z. Perso je fais ca avec un pied a coulisse.

Une fois les deplacements bons (et les bons reglages de step/mm determines) tu imprimes une piece et tu mesures les ecarts entre la consigne et la taille reelle.

Cet ecart provient alors du materiau qui se retracte au moment du refroidissement. Ce % d'ecart sera a integrer dans ton slicer comme modificateur d'echelle ( ce sera specifique a chaque bobine de filament).

 

Meme avec tout ca il restera encore des legers ecarts de dimension, c'est du au fait que selon la taille de la piece (et sa forme) la retraction n'est pas la meme.

Bon la faut avouer que c'est pour pinailler.

 

Cdt

Laurent

Modifié (le) par miserovitch
  • J'aime 1
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Le 14/09/2020 at 03:15, miserovitch a dit :

Bon la faut avouer que c'est pour pinailler.

Cdt Laurent

... Et y a des jours où ça s'évapore! 😃

Merci, Laurent pour ces précisions qui me permettront de m'endormir moins bête ce soir.

Ceci posé, je pense que dès lors qu'il s'agit de FDM à 200-300€ made in "planète Mars", il ne faut pas perdre de vue que:

- La conception même de ces machines "premier prix" ne permet sans doute pas d'exiger une très grande précision. (j'ai acheté une U30, JUSTE pour comprendre comment ça marche et, justement, quelles sont les limites);

- Certes, c'est un peu plus compliqué qu'une cafetière électrique, ce que peu de gens comprennent avant d'acheter, mais il faut savoir "faire avec" et ne pas passer plus de temps aux réglages qu'à imprimer nos objets dès que l'on change simplement de couleur de filament.

Quel est ton avis?

Cordialement, Christian.

Modifié (le) par chb37
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@chb37

il y a 4 minutes, chb37 a dit :

il faut savoir "faire avec" et ne pas passer plus de temps aux réglages qu'à imprimer nos objets dès que l'on change simplement de couleur de filament.

Alors si j'etais honnete, quand on me demande ce que j'imprime je devrai repondre :" J'imprime pas! Je regle!...Pour imprimer des pieces pour faire une nouvelle imprimante" 🤣

Sur ce sujet en particulier je suis prefectionniste. Je ne supporte pas quand la piece n'est pas esthetiquement "parfaite" (dans la limite du FDM).

Apres je suis d'accord, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Comme dit ma fille "You get what you get and you don't complain". A 99% sur le forum on travaille avec des machines bas de gamme d'un point de vue mecanique.

Pour en revenir sur le sujet du poste, la seule solution pour avoir un percage d'un diametre precis c'est de le reprendre a la perceuse.

Cdt

Laurent  

  • +1 1
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  • 2 weeks later...

Bonjour à tous. 

Je reviens sur le sujet car j'ai enfin pu faire les tests préconisés. La machine semble bien réglée. Une chose que j'ai remarqué. En utilisant Cura comme slicer avec Repetier (au lieu de Slic3r) , les dimensions de mon cylindre sont bonnes . Est ce à dire qu'il y a des trancheurd qui marchent mieux que d'autres ? 

D'autre part, maintenant quand j'imprime, la 1ère couche ne tient plus collée malgré un nettoyage du plateau et en utilisant depuis le début les mêmes températures. 60 et 200 qui marchaient très bien... 

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