Problème d’impression avec Ender 3 pro

[Yaegger]

Pour le coup de spatule j’ai attendu que le bed soit froid,c’est mon impatience qui m’a fait flinguer le build tak,je prense que j’ai imprimé avec une température de bed trop élevée (50°) donc grosse adhérence .

pour l’un grade de la cm je vais prendre le temps,déjà définir ce que veut comme fonction,après il y’a tellement de choix,c’est difficile pour un newbee de s y retrouver.

@+

[remibora]

Salut,

Le 02/12/2020 at 21:57, Yaegger a dit :

Le plateau de verre, c’est vrai que c’est sympa,je viens d’en installer un

Je voulais revenir sur ce point. J'imagine que tu as dû visser les vis de réglages du plateau pour compenser la sur-épaisseur due à la plaque. Si c'est le cas, je pense qu'il serait plutôt préférable de décaler le fin de course Z vers le haut, ou de coller une cale (en plastique,...) de l'épaisseur de la vitre sur le détecteur afin d'avoir toujours la même compression des ressorts du plateau. Sinon, ton plateau chauffant et donc ta vitre vont se déformer encore plus sous l'action de la chaleur.

Pour ma part, j'ai constaté que le plateau en alu était complètement déformé. Du coup, j'ai calé en 3 points (1 à l'avant, 2 à l'arrière) un morceau de scie à métaux (0.5mm d'épais) entre le verre et le plateau. Il n'y a donc plus de contact entre les 2 sur toute la surface. J'espère ainsi que la plaque en verre ne se déformera plus (cela fait 6 mois, et je n'ai rien constaté). Pour améliorer la conductivité thermique entre la plaque en verre et le plateau, j'ai ajouté une feuille d'aluminium froissée entre les 2.

Le 03/12/2020 at 00:43, Yaegger a dit :

température de bed trop élevée (50°)

Je trouve que c'est plutôt faible comme température. Si ta plaque en verre a un revêtement qui adhère trop, effectivement, il serait peut-être préférable de ne pas faire chauffer ton plateau (les 1ère imprimantes n'avaient pas de plateau chauffant et le PLA adhérait bien). @Yellow T-pot a même eu l'idée "d'arroser " son plateau de WD40 (voir ici).

[Yaegger]

Salut.

En fait j'ai fait les 2 mon général, après la pose de la plaque en verre, j(ai fait un auto home histoire de voir la position de la buse par rapport au bed ainsi équipé, c'était vraiment trop bas, donc j'ai tenté de reprendre le réglage avec les molettes du plateau mais ça allait pas dans un 1 er temps ça comprime fortement les ressorts et j'aime pas trop car ça limite les possibilités de reglage dans un 2 em temps je trouvais mon plateau "croche" (dixit nos cousins de la belle province ) et je me suis rendu compte que la pièce plastique qui protège la connexion de l'alim elec du bed limite la course de la molette arrière gauche du bed empêchant tous réglages.

Total des courses j'ai repris le réglage du FdC de l'axe Z et c'est nickel.

J'ai vu ton lien pour la carte mère c'es intéressant, au fait en en parlant de ça j'espère que tu aimes courir  .................pour ta commission .

Plus sérieusement quelles différence entre ce que tu proposes et des cartes comme la LERDGE X  ou la SKR E3 TURBO ?

[remibora]

Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un expert des cartes-mères, surtout pour les creality. Je t'ai indiqué la V4.2.7 parce que j'avais lu qu'elle était compatible avec l'écran d'origine.

D'après une rapide recherche, la LERDGE X ne semble pas très différente par contre la SKR E3 TURBO est plus polyvalente effectivement: les drivers supportent plus de courant et ils peuvent être paramétré en UART (donc activation du Linear Advance et du Scurve simultanément), il y a la possibilité d'utiliser un écran tactile même si la carte est compatible avec l'écran de la ender 3 (donc Pro également). Tu peux connecter 2 moteurs Z (double vis trapézoïdale z, une par montant) et 2 extrudeurs (pour une impression bicolore par exemple).

Je ne sais plus si je l'ai indiqué mais, pour moi, l'écran tactile a ses limites: quand tu veux incrémenter une valeur (step/mm par exemple), je pense que le potard est plus réactif et approprié que le tapotage, tapotement ???  X fois sur un écran tactile.

[Yaegger]

Re.

Dans ton précédent post tu répond comme quoi tu trouves que 50° c’est faible pour une T° de bed,j’ai omis de préciser que la molette n’est pas en PETG mais en PLA.

Pour les cartes tu m’a parlé en hébreu,mais si j’ai bien compris la SKR E3 a l’air plus polyvalente ,c’est pas dans l’immédiat on continue l’apprentissage .

Il me semblait qu’avec un écran tactile tu pouvais tabuler directement une valeur donnée via un clavier numérique ???? Ce qui devient un peux plus sympa que tourner un potar.
 

Bonne soirée 

[remibora]

il y a 22 minutes, Yaegger a dit :

tu trouves que 50° c’est faible pour une T° de bed,j’ai omis de préciser que la molette n’est pas en PETG mais en PLA.

Pour le PLA, je suis à 60°C de température du plateau. Donc oui, quelque soit ton matériau, je trouve que 50°C, c'est plutôt bas. Dit autrement:

עבור ה- PLA, אני בטמפרטורת מגש של 60 מעלות צלזיוס. אז כן, לא משנה מה החומר שלך, אני מוצא ש- 50 מעלות צלזיוס נמוכות למדי

!!!!!!! ça c'est de l'hébreu! (enfin, c'est ce que dit google trad...)

[Yaegger]

Hum entre temps j’ai fini le print d’un support de bobine en PETG et je me suis contraint à attendre le refroidissement complet du bed et c’est vrai que ça se décolle tout seul,donc c’est plus mon impatience qui a tout fait foirer,j’imagine que c’est une erreur typique du newbee

哼，與此同時，我完成了PETG捲軸支撐的印刷，我強迫自己等待床完全冷卻，這是事實，它會自行脫落，所以更多的是我的不耐煩 搞砸了，我想這是典型的新蜜蜂錯誤

l’expression marche aussi avec du chinois aussi

[remibora]

Salut,

Il y a 10 heures, Yaegger a dit :

哼，與此同時，我完成了PETG捲軸支撐的印刷，我強迫自己等待床完全冷卻，這是事實，它會自行脫落，所以更多的是我的不耐煩 搞砸了，我想這是典型的新蜜蜂錯誤

toi même !

As-tu déjà essayé d'imprimer sans faire chauffer le plateau? peut-être que tu aurais un bon compromis entre adhérence pour l'impression et décollement facilité...

Et à con promis, chose due

[Yaegger]

Salut.

Je vais éviter ce genre d'ânerie (parce que déjà faite ), et puis les pièces se décollent.

En ce moment j'ai un autre problème , j'ai une fuite de plastique fondu par le dessus du bloc de chauffe et une alarme "temperature runaway" qui invariablement m'arrête mes prints.

Petit historique.

Des le départ j'ai eu des problèmes d'obstruction de buse, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait faire certains contrôles et réglages, le soucis c'est que j'ai débouché ma buse  que j'ai mal remontée (pb de serrage), donc mise en température de l'ensemble de la tête d'extrusion (bloc de chauffe, buse et tout le bazar) pour démontage complet , ce qui ma permis de faire un nettoyage complet (chauffe modéré au décapeur thermique et brossage avec une petite brosse laiton).

Je pense que l'alarme vient surement d'un mauvais positionnement du thermistor (je crois que c'est comme ça que ça s'appelle), donc à reprendre.

Avant remontage de la buse et de la barrière thermique dans le corps de chauffe, j'ai fouiné et trouvé sur le forum un mode opératoire, montage à froid de la buse et de la barrière thermique cette venant en contact avec la buse, Remontage de toute la tête de chauffe et mise en chauffe, contrôle serrage de la buse à chaud, insertion du tube PTFE jusqu'au contact buse.

Je ne comprends pas d'où vient cette satané fuite , je vais fouiner sur le forum des fois que je tombe sur le truc qui me manquait  .

@+

[remibora]

il y a 4 minutes, Yaegger a dit :

Je vais éviter ce genre d'ânerie (parce que déjà faite ), et puis les pièces se décollent.

Tu peux peut-être tenter le coup du WD40... ?

il y a 6 minutes, Yaegger a dit :

Je ne comprends pas d'où vient cette satané fuite

J'imagine que tu as vu ce tuto: Il faut bien laisser 0.5mm à froid entre le dessous du corps de chauffe et la collerette de la buse pour bien serrer la buse à chaud

Citation

 

 

il y a 11 minutes, Yaegger a dit :

une alarme "temperature runaway"

C'est pas bon signe. Tu devrais peut-être commander 1 ou 2 thermistances (PT100 NTC) en prévision. (par exemple ici)

[Yaegger]

Salut.

En y réfléchissant j'étais arrivé à la conclusion, qu'il fallait laisser un jeu entre la buse et le corps de chauffe lors du serrage à froid, pour être sur lors du serrage à chaud d'avoir un contact buse -heatbreak et non buse-corps de chauffe.

Aïe remplacer la thermistance, c'est que mes connaissances en électronique- électromécanique sont du même calibre que mes connaissances informatiques , et en plus j'ai même pas un fer à souder digne de ce nom, parce qu'avec le bol que j'ai je suis sûr que je vais me taper une soudure à l'étain .

Bye

[remibora]

Salut,

il y a 37 minutes, Yaegger a dit :

je suis sûr que je vais me taper une soudure à l'étain

Tout de suite les grands mots ! Le remplacement consiste à déconnecter le câble coté carte mère et serrer la vis de maintien coté bloc de chauffe (pas trop, parce que, sinon, ça fait court-circuit! oui j'ai testé, c'était pour le bien de la science ).

Je te rassure, tu n'as pas acheté une fraiseuse 5 axes, ça reste une machine grand public.

Avant de sortir la carte bleue, as-tu déjà réglé les PIDs de la cartouche chauffante et du plateau? si ce n'est pas le cas, il y a un pèlerin qui en parle ici (à mon avis il sait pas de quoi il parle, mais ça coûte rien d'essayer )

il y a 37 minutes, Yaegger a dit :

pour être sur lors du serrage à chaud d'avoir un contact buse -heatbreak et non buse-corps de chauffe.

Dans ce cas, tu as peut-être un défaut sur l'extrémité du heatbreak ou de la buse qui empêcherait l'étanchéité métal / métal...il faut que les surfaces soient nickel.

Modifié (le) Décembre 6, 2020 par remibora

[Yaegger]

Re.

Bon j’ai dû mal m’exprimer, je penses que la buse et le corps de chauffe ont un meilleur coefficient de dilatation que le heatbreak,en serrant à froid la buse en butée sur le corps de chauffe et en serrant le heatbreak en butée sur la buse, en chauffant la dilatation des matériaux n’étant pas la même je pense que ça a créé un jeu infime mais suffisant pour avoir cette fuite.

Donc à froid j’ai laissé 0,08 mm de jeu entre la buse et le corps de chauffe et je suis venu mettre en contact le heatbreak sur la buse,j’ai mis en chauffe et resserrer en température et après j’ai inséré le PTFE.

Pou la thermistance je avoir le cul bordé de nouilles car en demontant la tête de chauffe pour nettoyage,je me suis rendu compte que la vis de blocage n’était plus serrée et que la thermistance était sortie de sont logement,d’où l’alarme......enfin j’espère .

J’ai relancé un print pour tester,comme disaient nos ancêtres les gaulois « aleas jacta est « .

Je te tiendrais au courant de mes mésaventures .

Bonne soirée.

[remibora]

il y a 19 minutes, Yaegger a dit :

j’ai laissé 0,08 mm de jeu entre la buse et le corps de chauffe

Toi t'es pas un rigolo ! j'espère que c'est une faute de frappe et que tu voulais dire 0.8mm...

[Titi78]

@YaeggerSur ma cr10s le heatbreak est vissé dans le bloc de chauffe.  Si il n'est pas assez vissé  la buse ne peut pas se serrer dessus car elle serre sur le bloc de chauffe. 

[Yaegger]

Je sais on m’a l’a toujours dit que j’étais un marrant je confirme la faute de frappe c’est effectivement 0,8 mm.

J’ai aussi résolu mon problème d’alarme température,ça fait presque 3h que ça imprime sans problème.

@Titi78: faut croire qu’il m’est arrivé la même chose .

comme on dit des erreurs viens l’expérience.