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Quel filament pour quel usage ? (machines d'atelier bois)


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Le 12/12/2020 at 08:53, Kachidoki a dit :

Le montage c'est vite fait, ça sera la mise en œuvre qui sera plus longue et surtout les réglages si tu débute dans ce domaine.

Bien vu @Kachidoki

J'ai monté cet matin l'imprimante assez vite, en prenant tout de même le temps d'ajuster les serrages / faire du calage / mettre l'axe X bien de niveau / bien régler les différents excentriques / tension de courroie, etc. Calibration du lit aux petits ognons je dirais. 

Tout excité je lance l'impression test d'un fichier sur la carte livrée avec l'imprimante ainsi que le filament fourni avec, et ça n'a pas fonctionné... Débandade !

Le filament ne colle pas, en partie, au lit. 
J'ai l'impression qu'il chauffe mal. 
L'extrusion est bizarre, le filament sort du tube de guidage, il pousse, comme si ça coinçait quelque part au niveau de la buse. 

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IMG_5153.thumb.jpg.371b2f9f63594d45620c0b80ebb7eeeb.jpg

 

J'ai surement loupé un truc. Notamment ce tube, il n'est pas fixé, j'ai trouvé ça étrange au montage, il est simplement glissé dans l'extrudeur. Ca ne tient pas vraiment en place en fait. Bof bof. 

Si c'est plus simple j'irais ouvrir un sujet dans une rubrique adéquate. 

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Bonjour voilà un sujet qui m'intéresse, et je remercie @zeta2reticuli de l'avoir lancé, car j'ai un peu la même problématique que lui (un atelier bois à perfectionner).


Que pensez-vous des PLA 3D870 et PTEG avec fibres de carbone. J'ai aussi dans mes projets la construction de la RS CNC32 et l'avis de @Kachidoki me serait utile vu son expérience, notamment pour les pièces à imprimer de la CNC avec les filaments cités plus haut.


Je n'aurais ma Prusa que d'ici fin d'année ou début janvier, mais pendant l'attente j' essaie de me documenter un maximum.

Merci d'avance.

Modifié (le) par Thierry67
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Honnetement pour être un peu dans la même situation, je trouve que le PLA (standard) répond déjà à pas mal de besoins.
Il faut juste arriver à gérer proprement les épaisseurs, les remplissages, la direction des couches, etc ...
Du PETG pour sa légère souplesse (ou moindre rigidité, car parler de souplesse est peut être excessif) peut être sympa mais je n'ai pas encore essayé.

Sinon le TPU est top pour faire des zones de contact plus délicates.
Je n'ai utilisé pour le moment que 95A pas très très souple (mais facilement utilisable sur machine bowden) et pour faire des pieds ou des mors, c'est parfait.

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Il y a 4 heures, Thierry67 a dit :

Que pensez-vous des PLA 3D870 et PTEG avec fibres de carbone. J'ai aussi dans mes projets la construction de la RS CNC32 et l'avis de @Kachidoki me serait utile vu son expérience, notamment pour les pièces à imprimer de la CNC avec les filaments cités plus haut.

Le 870 c'est un peu la Rolls des PLA. Le PETG avec fibres de carbone, il faut veiller à mettre une buse compatible filament abrasif, mais de ce que j'en sais, la fibre n'apporte pas forcément un gros gain, mais l'adhésion inter-couche est magnifique.

Pour la CNC, je recommande toujours un basique PLA pour les pièces n'étant pas en contact avec des éléments chauffants comme les moteurs ou la broche. Tout simplement parce que c'est encore ce qui se fait de mieux en terme de rigidité (à moindre coût). Le PETG par exemple est souple, et mécaniquement ce n'est pas ce qu'on recherche sur une CNC. Et vu la quantité de machines existantes dans la communauté, on aurait déjà eu des retours si le PLA ne convenait pas.

Il y a 5 heures, Thierry67 a dit :

Je n'aurais ma Prusa que d'ici fin d'année ou début janvier, mais pendant l'attente j' essaie de me documenter un maximum.

Félicitation, la MK3S+ est une superbe bécane. Je suis émerveillé devant l'infatigabilité de ces machines, encore aujourd'hui, une constance vraiment à toute épreuves, même après les semaines d'impressions à haute vitesse h24/7j de visière durant le premier confinement.

Il y a 2 heures, Titouvol a dit :

Du PETG pour sa légère souplesse (ou moindre rigidité, car parler de souplesse est peut être excessif)

C'est tout à fait juste, mais je souligne un point qu'on néglige souvent, c'est le fluage. Le PLA a une tendance à la mémoire de forme sous la contrainte, alors que le PETG reviendra à sa position originale. C'est à savoir lorsqu'on fait des assemblages par friction, ou des clips mal conçus qui restent sous tension après assemblage. Un PLA prendra vite du jeu, alors qu'un PETG restera constant. Un exemple simple, imprimez un serre-joint en PLA, serrez-le, puis laissez-le deux jours, vous verrez que vous pourrez le serrer à nouveau sans problème, comme si il était à peine en contact. Réitérez l'opération plusieurs fois et vous aurez un beau serre-joint tout déformé, sans effort. C'est valable pour toutes les pièces sous effort constant, clips de filament, pinces pour fermer les sachets dans la cuisine etc...

Pensez-y l'été prochain, avant d'imprimer des clips pour tenir la nappe de la table de jardin. 😄

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Je suis allé voir de quoi on parlait (superbe projet la RS CNC32... @Thierry67 si tu te lances je veux bien suivre en détail...).

J'ai l'impression que les pièces imprimées en PLA sont utilisées quasiment que sur des raccords d'angle, des carters, des supports, jamais vraiment sur des pièces sous contrainte. Ce qui est sous contrainte c'est les éléments de la liste du packing, les boulons écrous, axes divers, profilés, règles, roulements...

Dans ce cas, je ne vois pas trop comment le PLA pourrait se déformer. Peut être au niveau du router, les pièces dans ce coin là devraient être renforcées.

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Salut à tous,

Maintenant que je suis lancé, l'Ender 3 tourne non stop et ce ne sont pas les projets qui manquent à imprimer.

Que pensez vous de l'impression d'un rouleau ponçeur / calibreur pour arbre de toupie ? Du genre ce ceux ci :
En version métal : https://www.outillage2000.com/rouleau-de-poncage-support-caoutchouc.html
En version caoutchouc : https://www.outillage2000.com/rouleau-de-poncage-support-caoutchouc.html

Il y a plusieurs contraintes : c'est pour une toupie donc c'est dangereux. Les vitesses de rotation élevées impliquent un équilibrage relativement fin de l'outil. Il faut également que l'outil n'explose pas en vol, ça enverrait des débris dans toutes les directions à grande vitesse. 

Là comme ça, n'y connaissant rien, je parierais sur un TPU pas trop mou qui ne risque pas d'exploser. Qu'en pensez vous ?
Ma toupie ne possède que 2 vitesses, 6750 et 8500 tr/min. 
Je bosse bien sur avec des EPI... 

Vous qui avez l'habitude et qui savez à quoi vous attendre avec l'impression 3D, n'hésitez pas à souligner le caractère farfelu de mon idée le cas échéant. 🙂

Et de toute manière il y a plein de façon de faire ça autrement qu'en impression 3D, mais je me pose quand même la question. 

Modifié (le) par zeta2reticuli
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Moi j'en pense que tu peux faire un test en l abritant sous une caisse avec juste une entrée pour un martyr. Tu le redemontes pour l'inspecteur. Je ne pense pas que cela puisse exploser mais peut être se déformer par l'échauffement

Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

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Ma toupie plafonne à 6000 tr/mn et je n'y mettrais pas du plastique personnellement. En tout cas pas ce que j'imprime ...

L'échauffement vu la vitesse va être énorme !

Ma toupie à 2 vitesses : 3000 et 6000 ...

Même à 3000 pour du ponçage c'est bien trop ! Tu brûles tout ! Donc le pla ne résistera jamais.

(HS : Sur toupie le calibreur hélicoïdal avec pastilles carbures de 14x14 est par contre une tuerie.

Le cylindre ponceur c'est comme pour le disque métallique pour transformer une scie circulaire en lapidaire ... Une escroquerie ! Trop rapide ça brûle tout. /HS).

Par contre je me pose la question de créer quelque chose de similaire pour la perceuse à colonne ... Avec une vitesse réglable de 160 à 3000 tr/mn je pourrais facilement trouver le bon régime. On perd les grandes tables, mais pas de souci de vitesse de rotation.

Modifié (le) par Titouvol
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Il y a 3 heures, Titouvol a dit :

(HS : Sur toupie le calibreur hélicoïdal avec pastilles carbures de 14x14 est par contre une tuerie.

J’en ai un qui est encore dans sa boîte, je vais avoir l’occasion de tester bientôt. 
Mais ça n’est pas le même usage.

Pour le rouleau ponceur sur toupie je pense effectivement que je vais un peu trop vite, mais il faut prendre en compte le diamètre du rouleau également. Peut être qu’un diametre faible permet de ne pas brûler le bois.

Le bricolage d’un rouleau ponceur sur perceuse à colonne je l’ai fait. Dans mon cas ça ne fonctionne pas bien car perceuse bas gamme et petite table.

A mon avis, pour que le bricolage fonctionne, il faut une bonne perceuse avec un arbre costaud, qui encaisse les efforts latéraux. Ça n’est pas le cas de la mienne.

Il faut fabriquer une table de ponçage qui va avec. Avec une surface mdf ou bien tôle alu.

Je me demande si ça n’est pas plus simple de fabriquer simplement un outil stationnaire. Acheter / recycler un moteur qui va bien, deporter un arbre assez costaud via courroie, et avoir une belle surface. On peut meme mettre un second arbre pour faire un système à bande. Le tout sur roulettes... A voir !

 

Merci pour vos conseils !

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C'est surtout que ta toupie tourne très vite. Même avec un petit diamètre et ta vitesse basse, j'ai peur que tu brûles facilement : ce qui implique une température élevée que nos plastiques ne supportent pas, et alors avec la vitesse de rotation les conséquences peuvent être moins sympa.

Oui le calibreur est différent, mais très efficace, tu verras. Avec un gabarit et une roulement sur l'arbre, c'est juste impressionnant d'efficacité.

Sinon je n'ai pas trop de soucis pour la perceus, elle le supportera sans problème, l'axe est costaud.

Surtout que j'ai le cylindre ponceur, il ne me manque que l'axe et un adaptateur pour rattraper le diamètre.

Pour les tables, j'ai un peu de place sur la perceuse, et vu la rigidité je peux faire un plateau mdf qui déborde sans problème.

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Ouais je laisse tomber cette idée de bricolage toupie.

Oauis le calibreur a l’air très sympa, j’ai justement mes moules de lamellé collé de chaise à faire avec, avant j’avais une fraise à copier sur défonceuse, mais là ça va être vite fait bien fait avec cet outil...

Sinon j’ai bientôt fini d’imprimer ma cape de protection/aspiration de scie, c’est n’importe quoi j’ai tout imprimé d’un coup, avec plein de supports, 2j d’impression, mais c’est pas grave, ça a l’air bien !

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Plutôt que de me prendre la tête à essayer de faire des pièces en un morceau, je me suis mis à les faire en deux parties avec d'un côté un fraisage pour la tête de vis et un perçage au diamètre de la vis, et de l'autre juste un preperçage pour accueillir la vis.

Ça me permet de me passer des supports la majeure partie des fois, de gagner en vitesse d'impression (pas de supports), et de pouvoir changer seulement la moitié de la pièce en cas de souci.

Pour des pièces fonctionnelles, les vis ne me gênent pas, sinon bien entendu je les fais en un morceau.

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Salut à tous,

Quelques nouvelles des impressions, j'ai terminé ma cape de protection (en 2j d'impression !) en une seule pièce.

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Ca marche super bien, 95% (chiffres à la louche) de la sciure qui sort par le dessus est aspirée. Donc c'est top. 

IMG_5189.thumb.jpeg.d6996ce39abc0f771c0d10f78984b2e5.jpeg

 

Le seul problème c'est que... ça a fendu ! Le simple fait de le manipuler pour y percer des trous (j'aurais du les mettre sur le plan 3D) ou les efforts sur l'aspiration ça fait tout fendre. Au niveau des lignes d'impression donc je pense à un problème de délamination. 

Les bords font 3mm et sont pleins. La jonction entre la cape et la buse se fait sur 3mm. 

Mes paramètres étaient les suivants :

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J'ai juste modifié la température de la buse à 220° car entre temps j'ai imprimé une tour de température...

 

Voilà ! 🙂 

Des conseils sur le filament à utiliser ou les paramètres ?

A+ et joyeux Noël !

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Tu l'as imprimé en quelle matière pour avoir des températures si élevées ?

pour augmenter la résistance tu peux activer:

- alterner les parois supplémentaire dans coque

- dans remplissage, je préfère lignes en activant relier les lignes de remplissage + relier les polygones de remplissage

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Cela fendu ou ? Au niveau de la jonction avec ton tuyau ?
Pour augmenter la liaison des couches tu peux augmenter l'épaisseur 0.33
On conseille également delever la température (tout cela au détriment du rendu final)
Infill de 60 a 70 %
Ou rajouter des angles de renforcement qui remonte plus le long du raccord tuyau


Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk



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Bonjour,

1.6 de coque, 0.8 dessus/dessous et 30% de remplissage, c'est trop peu pour ce type de pièce en techno FDM.

Tu peux largement doubler cela et même utiliser une buse de 0.8, cela ira bien plus vite. Tant pis si tu dois faire une pièce plus large.

Mettre aussi une grosse rondelle (+une crantée) sur la vis pour répartir la contrainte.

🙂

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En une seule pièce j'aurais pas osé, au minimum deux, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de remplacer la cape, de changer de diamètre d'aspiration, éviter un max de supports (et de temps), ou simplement moins pleurer en cas de casse.

230°C c'est quand même léger pour du PETG. Surtout que pour augmenter la cohésion des couches, faut pas hésiter à monter. C'est au détriment des cheveux d'ange, mais on s'en fout tant que c'est solide. 🙂

Personnellement sur le PETG je tourne à 250°C en mode normal, 240°C en mode délicat, et voire 260°C en mode j'imprime vite ou costaud.

Avec 1.6mm de coque, comme tes bords font 3mm, 1.6*2=3.2mm (coque extérieure et intérieure), alors tu n'as normalement pas de vide dans la partie cylindrique. Donc il n'y a rien que tu puisse faire de plus au design si ce n'est épaissir encore la paroi, mais 3mm c'est déjà bien. Tout se joue aux réglages, avec pour moi la température au premier rang, l'épaisseur des couches au deuxième (0.25mm est largement suffisant pour ce type de pièce, et des couches plus épaisses sont plus solides en plus d'imprimer plus vite sans accélérer la machine) et la marque du filament en troisième rang.

En effet j'ai déjà eu du PETG cassant comme du verre après impression... Ca se voit facilement, les cassures ne suivent pas les couches dans ce cas, ce n'est pas un problème d'adhésion.

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Je n'avais pas vu vos réponses, merci à tous !

@Maya35, ça fend un peu partout à partir du moment où j'applique une contrainte manuelle que j'estime de modérée à moyenne. Ca fend le long des couches d'impression. 
Sur la jonction cape aspiration également, le long de la couche. Je note bien tes conseils.

@Marc3D, Mais du coup là où ça fend, ça fait quand même 3mm d'épaisseur il n'y a pas de remplissage, je pense que c'est ce que @Kachidoki explique. 
Merci pour ton conseil. Je vais voir si j'ai une buse de 0.8 livrée avec l'imprimante.

@Kachidoki, ok je vais suivre tes conseils. Je vais revoir mon design pour imprimer en 2 parties mais la jonction cape / aspiration est sensible. 

 

Merci beaucoup à tous, pas de panique ça n'était qu'un premier test, je me doutais bien qu'il fallait faire quelques essais pour trouver la bonne carburation 😉

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Comme je le disais, perso j'imprime plutot en deux parties avec les trous prévus pour fermer le système.
C'est souvent deux demies coques que j'imprime à plat, ce qui permet aussi que les trous soient formés par des anneaux, ce qui fait qu'ils sont fermés et non formés par des couches comme lorsqu'ils sont horizontaux durant l'impression.
Donc meme si ca se relache un peu sous la contrainte, je n'ai pas de soucis de délaminage et de fentes entre les couches, y compris en cas d'effort en cisaillement sur la vis.
Je prévois aussi un trou au diametre de la vis d'un côté pour quelle puisse presser librement la demie coque, et seulement 0.5mm plus petit sur l'autre demie coque pour éviter d'avoir trop d'efforts et de tout éclater au serrage.
Sinon il y a aussi la solution de boulons traversants avec écrous de l'autre côté, ainsi pas de soucis au serrage, mais ça ne résoud pas le souci d'arrachement des couches en cas d'effort en cisaillement sur les boulons.

Sinon une question qui n'a rien avoir : pourquoi du 100mm pour la cape de scie ??? C'est pas un peu surdimensionné ?
En plus c'est lourd, encombrant et couteux comme tuyau ? Sur la partie basse de l'aspiration, ok ... mais pour la cape c'est généralement du 30 ou du 40 max.
Je ne me suis pas encore occupé de le brancher sur la mienne, mais j'y pense en partant d'un tuyau d'aspirateur domestique ... me restera juste à faire l'adaptateur pour le fixer à la cape de scie existante (+ trouver un raccord Y  100-100/35 pour l'autre extrémité et faire l'adaptateur aussi). C'est léger et bien flexible.
Surtout si tu as aussi l'aspiration basse sur la scie, avec 2 x 100mm tu divises par 2 ton débit ... (ceci dit, si ça fonctionne ainsi ...) 😉

Modifié (le) par Titouvol
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