Quel filament pour quel usage ? (machines d'atelier bois)

[zeta2reticuli]

@Titouvol Merci beaucoup de ta réponse, 
Tu aurais une vue 3D qui démontrerait le principe d'impression que tu évoques, je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Enfin je crois... mais pas sur.

Pour l'aspiration en effet, j'ai toujours vu des sections de 30 ou 40 sur la cape, mais :

- Mon aspirateur à copeaux, 1,5kW je crois, qui est pourvu de 2 entrées, une de 40 et une de 120, n'aspire pas vraiment bien sur la 40. Même quand je bouche le 120, il reste très peu de débit dispo, et étant donné que ce qui me gène le plus, c'est ce qui vole par le dessus - le reste tombe sous la machine ou dans divers recoins, ça n'est pas volatile - du coup je préfère brancher la 120 (avec un manchon de 100 car sur le rabot défaut c'est du 100) sur le dessus. 
- L'aspiration sous table de scie est difficile d'accès, mal foutue, et surtout est en 40. Donc en fait je n'ai pas trop le choix. 

[Titouvol]

Effectivement il faut souvent composer avec ce que l'on a.
Mon aspi n'a qu'une sortie 100mm, donc après à moi de me débrouiller !
L'aspi sur la cape est un projet qui a bien ... 15 ans ... 
Mais avant les connecteurs coutaient assez cher, mais avec l'imprimante cela est quand meme plus simple et abordable.

Sinon concernant mon principe d'assemblage, je n'ai pas mon pc avec mes modeles avec moi, donc je t'ai fait un modele juste comme exemple.
D'un coté avec juste boulon traversant (avec ou sans fraisage pour la tête et l'écrou), et de l'autre un vissage direct dans le plastique avec une moitié percée au diametre de la vis et l'autre avec juste un préperçage plus fin pour ne pas tout exploser au serrage (idem avec ou non fraisage pour la tête ... ici plate mais ca pourrait être un fraisage conique).

Il suffit de coucher les deux demies coques sur leur face pleine pour n'avoir quasi aucun support (avec un fraisage conique normalement tu n'as meme pas besoin).

exemple.3mf

Modifié (le) Décembre 29, 2020 par Titouvol

[zeta2reticuli]

Merci beaucoup @Titouvol, va juste falloir que je trouve le bon soft pour ouvrir ton fichier maintenant

Entre temps j'ai refait mon modèle en deux parties avec un système de clips, on va voir ce que ça donne, au pire je peux visser et/ou coller. J'irais acheter une buse de 0.8 cet aprem à la boutique d'impression 3D et puis on verra bien. 

 

En aparté, sur les problèmes de cape puisqu'il y a des boiseux, mon système est "bien... mais pas top" !
En effet hier j'ai coupé du MDF teinté dans la masse, du bleu, donc contrairement au bois ou CTP, on voit très bien où vont les poussières. 
Avec mon système de cape il n'y a plus de poussières volatiles qui sortent du dessus, je ne me prends plus rien dans "la tronche". Ca en dépose un peu sur la table et le guide parallèle. Mais c'est surtout qu'en fait on voit bien que ça vole un peu par en dessous, ça sort par l'évacuation basse, par le fut toupie, par les cotés... Donc effectivement il faudra bien remédier à ça en aspirant par en dessous. Le truc c'est que l'accès est vraiment mal foutu... Je devrais démonter le carter de scie pour voir comment faire...
Je vais acheter un autre tuyau de 120 pour relier ma entrée d'aspirateur, en 40 ou 60 j'ai l'impression qu'il n'y a aucun débit. 

 

EDIT : ET j'ajoute que pour un système de cape d'aspiration qui tient sur le couteau diviseur je ne pense pas qu'il y ait 36 solutions. Si on veut 0 rejets, il faut passer par une cape amovible sur bras suspendu, à mon avis. 

 

Mon nouveau système : 

 

Modifié (le) Décembre 30, 2020 par zeta2reticuli

[Titouvol]

C'est ouvrable avec pas mal de softs, je l'ai fait rapidement sous 3DBuilder (intégré à windows 10).
Sinon je te le met en STL et en OBJ tu devrais trouver de quoi l'ouvrir.

De mémoire toutes les capes sont sur le couteau diviseur (ou alors faut passer au niveau ultra pro avec des machines énormes), et justement le poids d'un tuyau de 100 ou 120 + sa rigidité, j'aurais un peu peur que ca sollicite un peu trop le couteau diviseur (ou alors il faut vraiment le soulager en accrochant le tuyau au plafond avec un système bien dans l'axe).

Oui la nature étant de nature  feignante, si tu as un Y qui arrive en 100 et repart en 100+40, il y a pas mal de chances qu'elle ne se casse pas la tête et n'ai pas grand chose comme aspiration sur le 40 ... surtout si la partie 40 n'est pas dans l'axe de l'arrivée alors que la sortie en 100 est pile dans l'axe.

exemple.obj exemple.stl

[zeta2reticuli]

Merci infiniment je vais regarder après manger  

Pour les capes suspendues il existe ces bricolages (que tu as peut être déjà vu) mais c’est pour des scies à format, je me verrais mal adapter ça sur ma combiné :

https://www.blb-bois.com/les-revues/bonus/ameliorez-votre-scie-circulaire-avec-une-cape-suspendue
 

Sinon effectivement moi j’ai attaché par le plafond mon flexible pour soulager le couteau diviseur :

 

Sinon mon aspi qui est relativement peu puissant est je pense malgré tout pas trop trop mal foutu sur les 2 entrées d’aspiration :

 

Mais voici ce qui me gêne pour brancher par le dessous de la table :

 

(va savoir pourquoi la photo est à l’envers alors qu’à l’endroit sur mon smartphone... fait donc visualiser à l’envers...) 

On voit que la sortie du carter de scie vient taper contre le bâti donc actuellement un branchement est impossible. Ça ne doit pas être d’origine évidemment ...

[Titouvol]

LOL ... le plafond étant très haut au dessus de ma machine (et passablement en mauvais état) j'essayerais de trouver une autre solution.
Sinon effectivement, j'espere que ta sortie basse n'est pas d'origine comme ça, sinon il faut bruler l'ingénieur qui a pondu ça !

[Kachidoki]

C'est pile poil un job pour une imprimante 3D ça. Bon courage pour la prise de cotes. 

[Titouvol]

C'est clair ... ou alors découper un peu la sortie existante pour se remettre un peu dans l'axe ?

Ahhhh, la bonne vieille couleur verte des anciennes machines ...
Qui a osé la repeindre ?

[zeta2reticuli]

il y a 21 minutes, Titouvol a dit :

Qui a osé la repeindre ?

Le MDF bleu teinté dans la masse c'est super chiant ça colle partout !!!!! 

[Titouvol]

Ah mince, ok ... je ne pensais pas que c'était à ce point !
Je n'ai jamais de MDF teinté, c'est pour quoi faire ?

[zeta2reticuli]

Utiliser du MDF pour de la finition directe. En fait c'est un HDF donc les chants sont lisses et comme c'est teinté dans la masse il n'y a pas de finition à faire. C'est donc super rapide de débit et mise en oeuvre. Je passe juste un coup d'huile de lin avec accélérateur à la rotorbitale, sec au touché dès application. 

J'ai pas fait grand chose avec, un dressing : 

 

Et un meuble de télé :

 

Sur la papier ça a tout du produit parfait, mais y'a des défauts quand même : 
- C'est fragile (les angles notamment) comme tout MDF,
- Ca n'aime pas les taches, l'humidité,
- C'est difficile à trouver même en boutique pro. Les délais sont énormes, y'a des frais de démolissage suivant les teintes... 
A utiliser sur des projets bien précis. 

Tu peux te renseigner sur les marques Valchromat et Fibracolor si tu veux en savoir plus. 
Il y a une hype assez forte chez les boiseux notamment sur Youtube, j'avais fait un sujet sur copain des copeaux qui a disparu suite à leur bug serveur, pour apporter une nuance et dire que c'est pas du tout le produit miracle qu'on présente...

Mais bon, c'est sympa... parfois. 

[zeta2reticuli]

Pour en revenir au sujet, je rentre de la boutique d'impression 3D et j'ai acheté des buses de 0,6mm (il n'y avais que ça).
On m'y conseille de mettre le flow à 110% pour mes impressions en PTEG. 

Et puis sinon j'ai pris un kit pour monter le direct drive sur l'Ender 3, ça a l'air bien foutu. 

[Kachidoki]

Comme je trouve que c'est bien dans le thème, je vous poste ma petite réalisation du jour (deux jours en fait, modélisation/prototypage une journée, réalisation des pièces finales le lendemain).

J'ai une petite affleureuse AEG 18V que j'affectionne, à laquelle il me manquait souvent un raccord d'aspiration, ainsi que la possibilité de lui mettre des bagues de copiage. Le plongeant aussi me manque, mais autant utiliser une def dans ce cas là .

J'ai un peu de menuiserie à finir avant le printemps, une quinzaine de mètres de tablettes de fenêtres pour une véranda, avec encastrement de rubans de led dessous, dont deux tronçons de quatre mètres d'un seul tenant. Je me suis dit que c'était le bon moment pour adapter mes outils, à savoir l'affleureuse sur batteries (un fil à la patte en plus du tuyau d'aspiration, sur 4 mètres c'est très pénible).

Je vous présente donc ma superbe semelle + bague à copier + buse d'aspiration :

Les photos ne rendent pas justice, j'étais dans le garage, pile sous un éclairage ponctuel. Lumière dure et rasante qui fait ressortir tous les défauts qu'on ne voit pas à l'œil nu. On ne voit même plus la flèche indiquant le sens de rotation...

On peut la voir ici, photo prise dans mon bureau avec un éclairage plus diffus. Avec la pièce d'origine pour l'évacuation des copeaux devant. J'ai repris toutes les cotes sur la semelle ronde d'origine.

La bague utilise un système d'emboitement conique auto-centré, sans jeu, et des ergots pour aider à l'alignement des vis. J'ai ajouré au maximum pour pouvoir utiliser des bagues jusqu'au diamètre 30mm, tout en continuant de voir "au travers".

Concernant les matières. J'ai utilisé du PETG sur la buse d'aspiration et la bague de copiage pour son côté "glissant" au toucher et résistant aux chocs par sa relative souplesse. Pour la semelle j'ai utilisé de l'ASA pour sa capacité à être poncé (grain 600 à l'eau ici), et son côté très doux au touché. Ceci afin que la semelle n'abime pas les surfaces avec lesquelles elle sera en contact.

Petite précision, j'avais d'abord utilisé de l'ABS noir pour la semelle, la pièce était magnifique, une fois poncée ça ressemblait vraiment à une semelle du commerce. Mais quelques heures après elle a commencé à se fendiller en croix (machine posée sur le bureau). Les fissures ne sont qu'au niveau des parties "pleines" top/bottom/périmètres. Je ne peux pas casser la pièce à la main car l'infill ne semble pas concerné. J'imagine qu'il y a eu un problème de stress thermique. 1.5mm de bottom, 80% de remplissage, et la rétractation de la matière a fait le reste.

Pour la nouvelle en ASA (blanc), j'ai ajouté un "draft shield" et dès la fin de l'impression, j'ai immédiatement couvert la pièce avec une manique, et je l'ai emmenée avec son plateau (à 110°C) directement dans un four préchauffé à 110°C, je l'ai laissé 5min puis j'ai coupé le four et laissé refroidir lentement four fermé toute la nuit. Pour le moment, pas de fissure à déplorer. Je ré-essayerai le "déstress" thermique avec l'ABS à l'occase pour voir.

[Maya35]

Beau boulot.. et idee que je retiens pour la semelle...
Pour le flow a 110 le mieux et de mesurer avec une partie fine en mode vase.
Pour l ans 80% c'est beaucoup au delà de 60 tu ne gagnes plus grand chose en solidité il est mieux de rajouter des parois (ton pb de fissures vien peut être de cette masse qui c'est retractee



Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

[zeta2reticuli]

Wow, c'est du beau boulot ça @Kachidoki

Super intéressant ces retours d'exp. 
Pourquoi tu n'as pas recommencé en ABS avec cette méthode de destress thermique ? 

[Kachidoki]

Il y a 4 heures, zeta2reticuli a dit :

Pourquoi tu n'as pas recommencé en ABS avec cette méthode de destress thermique ? 

Et bien c'est à cause d'une combinaison de : dégouté elle était si bien cette pièce, l'ABS c'est has been, l'ABS ça pue, cet ABS en particulier ne m'a jamais donné de résultats exceptionnels (mais il est gratuit), j'ai pas de temps à perdre pour faire des expériences, j'ai déjà hésité avec l'ASA au premier choix.

Mais nul doute que mes prochaines pièces un peu trop "tendues" dans cette matière subiront le même traitement. Je pense que ça devrait marcher, c'est un ABS qui est normalement utilisé avec des machines dont l'enceinte est chauffée à 90°C, ça aide.

En tout cas la pièce qui s'est fendillé n'a plus bougé depuis, je pense qu'elle a libéré ses contraintes. Dans l'absolu elle est même utilisable en l'état, ce sont juste des micro-fissures, mais j'ai pas envie que ça s'étende pendant que je parcours 4m de planche . Celle en ASA n'a toujours pas bougé, donc je pense qu'elle ne bougera plus.

Concernant la bague à copier, je pense que je vais réviser un peu le design pour les petits diamètres, et faire de la place pour le mandrin en reportant des millimètres de surépaisseur dans l'épaisseur de la semelle, en me démerdant bien je dois pouvoir gratter 5 ou 6mm de profondeur. Pour les gros diamètres ce n'est pas gênant, le mandrin passe dedans. Sur une petite affleureuse on compte déjà les millimètres avec des fraises en queue de 6mm ou 1/4", alors avec une bague à copier en plus...

Mais ça c'est un autre sujet.

Comment tu vas t'y prendre pour ta buse d'aspi de 40 ? Recoupe et emmancher un coude à 45° imprimé ? Ou adaptation directe sur l'existant ? Car y'a pas photo, faut pas laisser ça comme ça (moi aussi j'ai cru que c'était repeint bleu).

 

(désolé pour le double post, mais comme c'est une grosse update, ça me paraissait gros pour un edit)

Revu et corrigé :

Un peu over-engineered par rapport à ce que j'imaginais au départ, mais très content du résultat qui me permet d'exploiter la pleine profondeur pour les gros diamètres, et -2mm pour les petits. En plus le cylindre guide devient plus court, donc plus solide et moins "souple" (il ne l'était pas vraiment à la base), c'est tout bénéf.

Il y a 6 heures, Maya35 a dit :

Pour l ans 80% c'est beaucoup au delà de 60 tu ne gagnes plus grand chose en solidité il est mieux de rajouter des parois (ton pb de fissures vien peut être de cette masse qui c'est retractee

Justement c'est l'inverse, j'ai des parois épaisses (2.5mm sur les côtés et 1.5mm sur le dessous) pour compenser le ponçage et l'abrasion avec le temps. Connaissant bien la propension de l'ABS à se rétracter, un trop faible infill lui laisse trop de place. Le 100% infill pose d'autres soucis à l'impression, notamment le warping sans enceinte chauffée. Le 80% gyroid avec une largeur d'extrusion de 1.3mm est ce que j'ai trouvé de mieux pour amortir la rétractation dans toutes les directions. La forme gyroid étant le point crucial, car elle agit comme un ressort et compense les efforts, alors qu'une bête forme grid est déjà tendu en X et Y dès l'impression, et à la moindre rétractation ça casse. Et comme le plastique passe "brutalement" de 260°C à 110°C près du plateau, voir 30-40°C lorsque Z monte, ça commence à se contracter très vite.

C'est simple, rien que l'aspiration du ventilateur qui refroidi la hotend génère un courant d'air (et un refroidissement) suffisant pour voir les pièces flamber plus fort de ce côté là lorsque la tête se déplace au dessus. Il faut prévoir une écope pour aspirer l'air du "plafond". Un draft shield peut éventuellement aider à tenir la pièce au chaud en guidant l'air chaud du plateau vers le haut, le long des parois de la pièce.

A noter que j'ai réalisé toutes ces impressions (sauf l'aspi) avec une buse de 0.6mm et des couches de 0.30mm. Pour l'aspi c'est une buse de 0.4mm, des couches de 0.15mm, et une inclinaison de 30° vers l'arrière pour obtenir un parfait tube rond (et sa dépouille de 2°) sans support.

Le 30/12/2020 at 17:35, zeta2reticuli a dit :

je rentre de la boutique d'impression 3D et j'ai acheté des buses de 0,6mm (il n'y avais que ça)

Tant mieux, les 0.8mm n'apportent rien de plus si tu ne change pas de hotend. La 0.6mm tu as un léger gain de temps d'impression car moins de déplacement de la machine pour le même volume extrudé. La machine travaille moins vite, mais mettra autant de temps pour sortir la même pièce. Tu es toujours limité par la capacité de ta hotend à chauffer le plastique (pour les curieux, c'est le MVS = Max Volumetric Speed). C'est surtout sur l'épaisseur de couche que tu y gagne, tu peux monter à 0.30mm et tu as des parois plus épaisses en moins de tours, moins d'intercouches, moins de faiblesses. Attention cependant, avec la 0.6mm, les supports vont devenir plus sport à enlever.

 

Bon j'arrête de cannibaliser ce sujet, de toute façon j'ai bouclé la session outillage pour cette année.

[zeta2reticuli]

Bonne année 2021 à tous !

Merci pour tes explications @Kachidoki, ça donne plein d'idées. Tu peux tout à fait continuer de cannibaliser le sujet si c'est pour sortir des trucs comme ça !

Il y a 18 heures, Kachidoki a dit :

Comment tu vas t'y prendre pour ta buse d'aspi de 40 ? Recoupe et emmancher un coude à 45° imprimé ? Ou adaptation directe sur l'existant ? Car y'a pas photo, faut pas laisser ça comme ça (moi aussi j'ai cru que c'était repeint bleu).

Il n'y a pas la place pour un coude je pense. C'est difficile à dire car la vue directe sur ce qui se passe la dessous est compliquée, c'est derrière le fut toupie, j'ai déjà eu du mal à photographier donc pour la prise de cotes c'est mort. 

Il faut démonter ce fichu carter et voir ce qui se passe. Comment la sortie est fixée, car si c'est une modification - et comme tu disais y'a toutes les chances pour que ça en soit une - il faut voir si elle a été vissée, rivetée, comment le carter est découpé, comment je peux venir refixer quelque chose. Et puis ça sera plus simple pour dimensionner. Voir aussi si la dépression se fait correctement dans le carter et pourquoi j'ai de la poussière qui valse dans tous les sens sous la table. Y a-t-il des jours quelque part ? On va voir ça. J'espère que ça se démonte facilement car je ne vais pas avoir trop le temps de laisser la machine en rade en ce début d'année...

 

Pour en revenir au sujet, la cape supérieure, j'ai relancé une impression hier en 0,28mm d'épaisseur, ça va effectivement vachement plus vite, par contre j'ai fait une erreur de débutant je pense, j'ai mal sorti le fil de la bobine, il s'est entortillé et à cassé après avoir fait un noeud... donc l'imprimante a continué de tourner dans le vide, pièce à jeter. 

Je n'ai plus assez de PETG pour continuer, ça va devoir attendre samedi si la boutique ouvre...

 

Pas grave, je vais monter l'extruder direct drive et faire un essai de TPU, j'ai hâte de voir ce que ça donne !

Aussi ma fille a eu un Monopoly, ça n'a rien à voir avec les Monopoly de notre époque avec des supports de cartes et de billets, là il ya tout qui traine dans la boite, à croire que les éditeurs savent que les gens peuvent finir la construction du jeu eux même en impression 3D... Pas grave, on va faire ça en PLA !

[zeta2reticuli]

Suite de mes aventures avec le montage du direct drive et problème de TPU par ici... 

 

[zeta2reticuli]

Allé des petites nouvelles de la cape d'aspiration. 

Donc je n'ai pas suivi vos conseils et donc évidemment je me suis encore loupé
J'ai mis un point d'honneur à l'imprimer en une fois, à 250°, donc les supports complètement collés, j'arrive à dégrossir au ciseau à bois mais je casse la pièce elle même par endroits. 

 

Et quand bien même les supports s'enlèveraient, impossible de ravoir les trous et préperçage ou la fente pour le couteau diviseur donc je crois que même en travaillant dessus un moment je n'arriverais jamais à avoir un truc utilisable. 

 

Je vais relancer, en 2 parties cette fois, pour ne pas avoir de supports, mais avez vous des conseils pour que ça soit très solide (là c'est vraiment très solide et pas aussi cassant que le premier essai) mais un peu plus propre ? 

Mes paramètres étaient :
- 250° / 70°
- flow 110%
- Buse de 0,6
- Couches de 0,28
- Les parois qui font 3mm sont pleines

Vous avez des exemples de trucs en PETG bien solides que vous auriez fait ? Histoire que je me mette un objectif

Allé hop, on y retourne !

[Kachidoki]

il y a 18 minutes, zeta2reticuli a dit :

Vous avez des exemples de trucs en PETG bien solides que vous auriez fait ? Histoire que je me mette un objectif

Clamps de trépied manfrotto, ici pas complètement assemblés (manque les leviers) :

 

Réparation d'un serre-joint à pompe à pas cher qui m'a lâché un dimanche, deux ans après il est toujours là (j'ai réparé le deuxième depuis) :

 

Adaptation tige filetée (M10 ou M12 de mémoire) vers carré pour emboiter dans une structure mécano-soudée, ce sont les roulettes de mon établi mobile. Sous le martyr, il y a deux étages chargés avec pas mal d'électroportatif, des tas en acier en guise d'enclume (chutes de rondin ~20kg), mallettes de douilles etc... et je peux monter dessus tout en frappant à la masse sur un coin. Je me dis toujours que ce sont les roulements ou la roulette qui vont péter en premier. Idem ça fait deux ans que je les martyrise.

Je ressors souvent cette dernière car elle m'impressionne toujours autant quand je sais ce qu'elle subit.

[Titouvol]

Ah oui ... pour des supports ce sont des supports !
De toute manière, même en 2 parties tu auras des supports, car ta buse en 100mm est plus large que cape d'aspiration au niveau de la lame.
Par contre tu peux faire des essais sur une moitié et corriger pour la seconde si ça n'est pas parfait.
Ce sera plus rapide et plus économique.

Je pense que tu peux descendre un peu ta température ou  augmenter un poil ta retraction, car tu as du stringing (ou des araignées amatrices de PETG encore chaud au sous sol).

Quel trancheur utilises tu ? Je n'aime pas trop Cura pour les supports, je les trouve super solides et j'ai aussi eu des soucis de casse de la pièce en essayant de les enlever. J'ai trouvé Ideamaker plus pratique pour cela.

[Maya35]

Pourquoi 110% de flow ?

Augmente l'épaisseur des couches pour la solidité surtout avec une buse de 6 tu peux aller jusqu a 80% de 0.6 donc tu peux imprimer a 0.4 au moins

Pour les supports augment l'écartement a la pièce.

Tout cela va nuire un peu a la finition mais ce sera plus solide et tu detachera plus facilement.

Perso j'utilise prusa comme slicer mais tu dois pouvoir aussi choisir ou mettre des supports pour éviter de boucher tes trous

[zeta2reticuli]

@Kachidoki wow, c'est super propre et semble t-il super solide tes pièces... C'est imprimé à 250° ? 

@Titouvol en effet sacré paire de supports...  
Je compte faire en 2 parties mais pas comme tu le penses à mon avis, je compte faire la cape d'un coté, comme l'originale mais percée en haut, imprimée à l'envers sans support, et de l'autre la buse d'aspiration, à l'envers aussi sans support. 
Il faut que je prévoie un système pour les emboiter / visser / coller entre elles...
Oui je voudrais vraiment diminuer le stringing.
Pour le slicer, mon voisin a pris une licence de Simplify3D et il parait qu'on peut y gérer les support correctement. Je vais tester. 

@Maya35, en effet 110% de flow c'est ce qu'on m'a conseillé à la boutique d'impression 3D. Après j'ai mis cette valeur sans chercher à comprendre, c'est vrai...

Imprimer à 0,4 avec une buse de 0,6, OK je suis pas contre, ça ira plus vite en plus !

[Titouvol]

@zeta2reticuli  Pour embouter la buse sur la cape, prévoir un épaulement pour qu'elle se cale d'elle même à la bonne profondeur et éviter qu'elle ne puisse basculer sur un côté ou un autre.
Pour éviter les supports, parfois je fais un angle arrondis même si un angle droit aurait tout aussi bien convenu.
Car avec l'arrondi n'ai pas de surface horizontale mais un surplomb progressif.

Donc un arrondi sous l'épaulement (en jaune, le dessus étant bien plat) devrait te permettre de te dispenser de supports :

 

Modifié (le) Janvier 6, 2021 par Titouvol

[Kachidoki]

il y a 35 minutes, zeta2reticuli a dit :

wow, c'est super propre et semble t-il super solide tes pièces... C'est imprimé à 250° ? 

Oui le PETG a un joli rendu. 250/90 pour la plupart des pièces en PETG que je fais. Parfois je monte un peu plus haut quand j'approche de la limite de débit de matière de ma hotend ou quand je vais vite.

Pour la solidité, c'est pas non plus du métal hein. Le coup de la roulette c'est surtout l'orientation et de l'astuce qui la rend solide. La tige filetée sur toute la longueur en interne aide également. J'avais fait la même pièce avec des parois de 5mm un infill à 50%, établi couché sur le côté, je me suis pendu à la roulette et la pièce a craqué de tous les côtés (non visible, c'est la tige filetée qui s'est inclinée en écrasant l'infill). La même pièce avec 100% d'infill et elle ne peut mécaniquement plus se déformer à l'intérieur du tube acier, pas d'air, pas d'espace, pas de liberté de mouvement. En position normale (verticale) le tube acier repose presque directement sur la roulette à travers le centimètre de plastique qui sert d'enjoliveur et empêche la poussière de s'accumuler. Il y a peu d'efforts de cisaillement, lors des sessions de scie ou lime manuelles tout au plus. Avec les freins enclenchés au 4 coins et son poids, c'est très stable. Ce qui m'étonne le plus avec le temps, c'est que les pièces ne prennent même pas de jeu (ça reste du plastique), alors qu'elles sont juste emmanchées au maillet.

Pour les serre-joints, en serrant à fond on voit bien qu'il y a de la souplesse (caractéristique du PETG), mais ça ne casse pas et ça reste bien serré durant les heures des sessions collage bois.